Металошукач clone pi w покрокова інструкція збирання. Алюмінієва лихоманка та металошукач Clone Pi-W. Яка зі схем краще

- Це дещо спрощена версія металошукача, в ній рідкокристалічний екран, замінений на світлодіоди. Також у металошукачі були урізані органи управління та залишені лише найнеобхідніші функції. Спочатку металошукач проектувався як підводна версія Клона, але став дуже популярним і на ґрунті.

Нижче у статті, ви знайдете всі необхідні матеріали, для збирання металошукача Clone PI W своїми руками, А поки що трохи розповімо про сам прилад.

Основною перевагою «Клон ПІ В» є: його зменшене енергоспоживання до 120 мА при максимальній гучності та при повному спрацьовуванні всієї шкали світлодіодів. А також найбільш наближена до оригінального металошукача (з якого було скопійовано Клон) стабільність роботи.

Зменшення енергоспоживання вдалося досягти завдяки видаленню енергоємного екрану. А стабільність роботи металошукача покращило використання TL431 як джерело еталонної напруги.

Схема металошукача Clone PI W

Також у цьому файлі, ви можете завантажити схему та розведену друковану для металошукача Клон ПІ У плати у форматі.pdf ( Схема та розведення друкованої плати з сайту розробника металошукача, посилання на сайт автора наприкінці сторінки).

Ось таку плату пропонує на розробник Клона:

Але особисто мені більше подобається варіант друкованої плати для Клон В від DexAlex, (саме на ній і збирають цей металошукач більшість радіоаматорів):

Архів з доробками від DexAlex, прошивкою (1.0.1), схемою та розведеною друкованою платоюу форматі Спринт Лайот та іншими корисними метаріалами для самостійного виготовлення металошукача, можна завантажити в цьому архіві.

Остання версія прошивки для металошукача Clone PI W (Версія 1.2.4) —

При прошивці контролера, біти конфігурації потрібно розставити так:

Складання металошукачаClonePIW своїми руками

Складання металошукача, слід почати з вибору варіанта друкованої плати. Так як вони мають невеликі відмінності і у компонентах, що використовуються. Рекомендуємо вибрати версію від DexAlex, Його варіант розведення цього та інших металошукачів, себе добре зарекомендували.

Потім купуємо деталі. Слід звернути увагу на наступні компоненти:конденсатори краще використовувати керамічні, а ще краще плівкові, це позитивно позначиться на стабільності роботи. Будівничий резистор, має бути хорошої якостіі багатооборотним, однооборотні дешеві підстоєчники тут непридатні! TL431 і резистори в її обв'язці, також заслуговують на підвищену увагу і повинні бути 100% якості.

Травимо і збираємо друковану плату, прошиваємо мікроконтролер і запускаємо металошукач. Для живлення металошукача Клон ПІВ можна використовувати 8 пальчикових батарей або 12 акумулятор. "Крона" не підійде! Також при першому включенні металошукача та його налаштуванні необхідно використовувати нові батарейки або повністю заряджений акумулятор. По ланцюгу живлення, рекомендується використовувати захисний діод від «переполюсовки», і запобіжник, це допоможе захистити ваш металошукач, від вашої ж необережності, особливо на етапах його збирання та тестування!

Якщо у вас металошукач одразу не заробив, то в пошуку несправностей, вам може допомогти карта напруги.

Ось приклад вже зібраного електронного блоку металошукача Clone PI W:

Виготовлення котушки для металошукача Clone PI W

Стандартну котушку для металошукача Клон ПІВ можна виготовити, намотавши на оправку діаметром 19-20 см, 25 витків, дротом 0,7-0,8 мм діаметром. Можна збільшувати діаметр котушки, це позитивно позначиться на глибині виявлення, але слід зменшувати кількість витків. При діаметрі котушки більше 28-30 см, почне зменшуватися чутливість до невеликих предметів, це також слід врахувати. Про інші способи виготовлення котушки для металошукача Клон можна почитати.

Інструкція з керованого металошукачем Clone PI W

Управління металошукачем Клон ПІ В, здійснюється за допомогою 6 кнопок. Кнопки мають такі призначення:

• S1"Barrier-"/"Guard interval-"
• S2"Barrier+"/"Guard interval+"
• S3«Volume-«/»Up min-«
• S4"Volume+"/"Up min+"
• S5Функція поки що не присвоєна
• S6"Zero" (0)
• S5 + S6"Режим налаштувань"/"Вихід з режиму налаштувань"

Ознакою знаходження в режимі налаштувань (тобто там, де можна налаштувати захисний інтервал та мінімально допустиму напругу живлення) є світіння останнього світлодіода (VD13).

Захисний інтервал індикується дуже приблизно, кількість світлодіодів, що горять ліворуч, треба множити на 8. Після вимкнення живлення металошукача, значення не зберігається!

Мінімально допустима напруга індикується з кроком 0,5 вольт, від 7,5 до 11 вольт. Значення за замовчуванням – 8 вольт. Значення зберігається. Якщо напруга живлення зменшується нижче заданого значення, прилад продовжує працювати, але раз на 15 секунд видає подвійний низький звук.

Також ми знайшли в мережі, переробленою інструкцію для металошукача Clone PI W(Перероблена з інструкції від Кощія), вона теж може вам знадобитися.

Налаштування металошукача Clone PI W

Металошукач Clone PI W не потребує складних налаштувань. Все налаштування зводиться до наступного: Включаємо металошукач подалі від металевих предметів, і чекаємо, поки пройде вся шкала світлодіодів. Потім підносимо еталонний металевий предмет (наприклад, монетку) і перевіряємо чутливість металошукача. Потім підкручуємо підстроювальний резистор, перезавантажуємо металошукач і знову перевіряємо чутливість. Повторюємо маніпуляцію доти, доки не досягнемо кращого результату!

Після того як ви закінчили підстроювання, в металошукачі ви також за допомогою кнопок управління, можете відрегулювати гучність та чутливість металошукача. Чим вище Barrier (Діапазон регулювання 0 – 10) тим менша чутливість.Поріг опускаємо до тих пір, поки не з'являються помилкові спрацьовування, при піднятій в повітря котушці металошукача. Для нормально зібраного та налаштованого металошукача нормальним порогом є 3-5.

Також слід пам'ятати, що в області котушки, при включенні та перезавантаженні металошукача, неналежно знаходиться металевих предметів, інакше металошукач втратить частину чутливості!

На цьому налаштування металошукача завершено, і можна розпочинати пошуки!

Про виготовлення котушок для металошукача Клон В можна прочитати, і про виготовлення глибинних рамок.

Висновок: Металошукач Clone PI W це відмінний варіант для самостійного складання. Доступні компоненти, нескладна схема, наявність відкритої прошивки і маса необхідної інформації все це допоможе вам при його виготовленні. До недоліків слід віднести його більш високу перешкодливість ніж у Тракера і Кощія, і тому більш високу глючність. Особливо гостро це проявляється поблизу електромагнітних та індустріальних джерел перешкод. Але загалом металошукач вийшов цілком гідний!

Відео роботи саморобного металошукача Clone PI W

Відео тест металошукача Клон Пі У зібраний своїми руками, з великою котушкою 40 см:

При написанні цієї статті використовувалися матеріали з сайту розробника металошукача - http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

А також форуми, де обговорюється дана схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 та http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144

Матеріали для скачування:

Схема та розведена друкована плата металошукача Clone PI-W (Від автора)

Розведена друкована плата від DexAlex, прошивка 1.2.1 та інші матеріали та фотографії для самостійного збирання металошукача Clone PI W —

Варіант від плати та складання металошукача від Корвіна, а також карта напруги та деякі корисні матеріали, наприклад варіант друкованої плати, із заміною мікросхеми КН5

Пропоную всім охочим зібрати чудовий імпульсний мікропроцесорний металодетектор Clone PI-W.

Відмінні риси та переваги:
- Проста схема;
- десятирозрядна наочна індикація, гучний та регульований звук;
- велика чутливість - до 30 см на монету (діаметр 2,5 см);
- Немає залежності чутливості від ступеня розряду батарей;
- сучасне квазісенсорне управління (кнопочки, а не крутилки).
Недоліки:
- Більше споживання (100-160 мА);
- Є рідкорозповсюджені деталі (їм підібрана заміна);
— чутливий до наведень та перешкод.

До нього можна підключити будь-яку котушку з індуктивністю 300-400 мкГн.
Наприклад, використовував датчик кільце діаметром 21 см 27 витків дроту 0,63 (для намотування можна використовувати каструлю). Можна застосовувати глибинну котушку 1,5 м на 1,5 для пошуку великих предметів на великій відстані. Кошикові котушки виграш дають у 2-3 см на дрібні предмети (схема для виготовлення http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm). Планарні також як і кошик чутливіші, ніж просте кільце. Схема нижче.

Живлення приладу - 12в. Струм (середній) - близько 120 мА, тому бажаний невеликий акумулятор, а не сольові батарейки. При зниженні напруги живлення до 8в прилад раз на 15 секунд починає видавати характерний подвійний сигнал. Працювати при цьому продовжує приблизно до 6,5в. При цьому знижується тільки гучність звуку, чутливість на метал в діапазоні приблизно від 8 і до 16в залишається на одному рівні (завдяки джерелу зразкового наряду на TL431).

Налаштування цього приладу практично ніякої. Відносимо датчик подалі від металу та інших предметів (просто задираємо вгору) і вмикаємо. Загоряється шкала з десяти світлодіодів, потім гасне, з відповідним звуковим супроводом - це прилад підлаштовується під датчик і навколишнє оточення, приймаючи її за положення "немає металу". Якщо в цей момент біля котушки датчика виявиться будь-який металевий предмет, прилад, природно, налаштується неправильно, прийнявши будь-які предмети від підсунутого і менше, як «а ось немає металу». Після цього звучить характерний звуковий сигнал, що повідомляє, що прилад налаштований. Підносимо його до металу і перевіряємо - чим ближче метал, тим далі вправо пересувається "вогня" на шкалі і тим вище стає звук. Підкручуючи резистор, налаштовуємо на максимум чуття (після кожного підстроювання обов'язково відносимо подалі від металу і натискаємо кнопку "скидання" - "вогники" при цьому красиво, зі звуком, збігаються до центру шкали). Все, прилад налаштований. Ніякого колупання паяльником, підбору елементів, балансування датчика, вимірів приладом, осцилографом ... Граємо кнопочками далі. Дві кнопочки регулюють звук ("більше" і "менше", максимум - сім), ще дві регулюють "бар'єр" - це величина, зворотна чутливості, - і не плутати з регулюванням чуття! Натискаючи "більше" або "менше" (максимум - 10, мінімум - 0), встановлюємо такий бар'єр, при якому чуття приладу буде максимальним при задовільній стабільності. Однак, якщо бар'єр доводиться сильно загрубувати — до 7-го і вище світлодіода, то це вже не добре. Потрібно віддалитися подалі від індустріальних перешкод (ліс, поле) і підлаштувати підстроєчник. Добре налаштований прилад не дає помилкових спрацьовувань при 3-4 світлодіодах.
Якщо ви встановлювали і шосту кнопку - «сервіс», то тоді в приладі ви ще зможете підлаштувати напругу, при якому спрацьовує сигналізація розряду батарей (за замовчуванням - 8в, при цьому прилад продовжує працювати до виснаження батарей, тільки кожні 15 секунд видає характерний подвійний звуковий сигнал) і підлаштовувати захисний інтервал - ну це потрібно для експериментальних датчиків.
А тепер скажіть, чи захочеться комусь нормальному, після того, як награється кнопочками на сучасному мікропроцесорному МД, отримає чуття до 30 см на монету і задоволення від того, що таку круту штуку зібрав сам, повертатися до «на биття» з чуттям на грунт, постійним підстроюванням повітряним КПЕ XIX-го століття, проводами навушників, що тиліпаються, постійним дзвоном у вухах.






Деталі:
мікросхеми
ADG444 або КР590КН5
TL074
ATmega8
—————————
транзистори
IRF740
78L05
КП501А або BSN304A або 2N7000 При заміні дивіться цоколівку!
TL431
—————————
діоди
1N4148-6шт
1N5819
—————————
конденсатори
2200,0 x 16V
1000,0 x 16V
220,0 x 16V
470,0 x 6,3V
2200
0,1-5шт
0,01
—————————
резистори
2M
100K
56K
12K-2шт
10K-5шт
5K1
1K-3шт
3K-2шт
510-10шт
390-2шт
100
20-2шт
47
1к перемінник
—————————-
Примітки! Підстроювальний резистор краще ставити не 1к, а 330-510 ом або багатооборотний, налаштування буде плавніше, він може бути будь-якої потужності, але, обов'язково, гарантованої якості. Застосовувати радянські дешеві «бляшані», де висновки просто притиснуті до струмопровідного шару, не можна. Так само екранувати прилад не треба, тому що це не чим не допоможе, а навіть навпаки - зашкодить. Провід для зв'язку схеми та датчика треба використовувати простий багатожильний.

Для написання статті використовувалися коментарі DesAlex із форуму сайту http://cxem.net

Прошивку, друк, опис можна завантажити

Clone PIце імпульсний металошукач, без визначення типу металів. Клон ПІ може працювати з котушками різних розмірів.

При використанні котушки кільце діаметром 20 см металошукач Клон має глибину пошуку монети до 25 см і великого металу до 1 метра.

За основу Клона взято схему металошукача Tracker PI-2, з внесенням до неї деяких змін.

Металошукач Clone PI має такі відмінності від оригіналу (Металошукача Tracker PI-2):

• Місце мікроконтролера AVR, використовується контролер PIC.
• Для індикації металошукач використовує РКІ екран без підтримки світлодіодів.
• У приладі вбудована автопідстроювання: швидка та повільна.
• Усі управління металошукача кнопкове (без змінних резисторів).

Схема металошукача Клон ПІ:

Увага: останні версіїпрошивок для металошукача, випускалися для мікроконтролера PIC18F252 !!!

Клон ПІ цеімпульсний металошукач, середньої складності, для новачка він будить складний у виготовленні. Але людина, яка має невеликий досвід у виготовленні металошукачів або іншої електроніки, зможе з ним впоратися.

Схема металошукача Клон містить кілька дорогих елементів: РК екран, АЦП MCP3201 і мікроконтролер. Перед початком виготовлення металошукача, обов'язково придбайте АЦП, Оскільки з його покупкою можуть виникнути проблеми!

Також схема металошукача, що містить програмований мікроконтролер, тому для його виготовлення вам знадобиться програматор, з підтримкою програмування мікроконтролерів. PIC18F252 та вміння ним користуватися

На екрані металошукач Клон Пі виводить таку інформацію:

1. Рівень відгуку ("швидкий" та "повільний" слайдери).
2. Напруга живлення.
3. Поріг (величина, обернена чутливості).
4. Гучність.
5. Ознака активності автопідстроювання (відгук перевищує поріг у будь-який бік).
6. Ознака повільного автопідстроювання (відхилення відгуку в позитивний бік) збігається зі звуковою сигналізацією.
7. Індикатор увімкненого підсвічування дисплея.

У роботі металошукач Клон показав себе дуже непогано, і деякі «самороби», навіть налагодили їх продаж. При якісному складанні, Клон практично не відрізняється за пошуковими характеристиками, від Tracker PI та інших імпульсних металошукачів.

Але за своїм досвідом скажу, що все не так райдужно, і два зібрані однаково металошукачі, в роботі можуть сильно відрізнятися (Щоправда, збиралися вони ще з першими версіями прошивки, і можливо у новіших версіях, цю проблему усунули).

Складання металошукача Clone PI своїми руками

Складання металошукача Clone PI, як уже сказано вище, слід почати з пошуку та купівлі деталей, для виготовлення друкованої плати. Після їх покупки, можна переходити до безпосереднього процесу виготовлення та збирання.

Насамперед, необхідно витравити друковану плату, малюнок друкованої плати наведено нижче (Плата двостороння), а в цьому архіві міститься малюнок плати, розмітка для свердління отворів, а також схема та розташування елементів на платі.

В архіві можна завантажити версію плати Clone PI-М.Тут уже внесені деякі дороботки в базову схему, і виправлені помилки: доданий УНЧ, доданий ключ для підсвічування РКІ, та схма. розведена на односторонній платі - ClonePI-M

Після виготовлення друкованої плати, в неї необхідно впаяти всі радіодеталі. Мікросхеми краще встановити на панельки. Також до плати підключаємо кнопки управління, екран, динамік, і роз'єм для котушки та живлення металошукача. Після закінчення паяння плату необхідно промити спиртом і добре просушити.

Потім уважно оглядаємо плату, з метою виявити «непропаї» та «залипухи». Якщо все ОК, можна приступати до програмування мікроконтролера.

Прошивка мікроконтролера ( PIC18F252 ) версії 1.8.1(Остання) - CPI_PRG_181_18

Інші версії прошивки, та вихідний код програми, для металошукача Clone PI можна завантажити

Після програмування мікроконтролер встановлюємо на плату, і вже можна побачити перші плоди своєї праці. Живлення металошукача краще подавати через запобіжник (2-5А), у разі замикання або помилки при пайці, він може врятувати вашу плату!Якщо металошукач увімкнувся, на екрані все показує, подає звук і реагує на кнопки управління, можна переходити до виготовлення пошукової котушки. Якщо щось не працює, то повертаємось до етапу візуально огляду, перевірки плати за схемою та виявлення помилок та дефектів складання!

Виготовлення пошукової котушки для металошукача Клон ПІ

Просту пошукову котушку для металошукача Clone PI можна виготовити з обмотувального емаль дроту діаметром 0,6 – 0,8 мм, намотавши на оправку (діаметром 25-27 см) – 25 витків. А як оправки можна використовувати каструльку або дугою відповідні круглий предмет.

Потім витки котушки туго вмотуються ізолентою чи скотчем. А до кінців котушки підпаюємо звитий багатожильний провід з перетином 0,75 мм, довжиною 1 - 1,3 метра. Для зручності роботи, захисту котушки від ударів та надання їй естетичного вигляду, можна її засунути у такий корпус (Його легко можна купити через інтернет, і я часто використовую його для виготовлення котушок для металошукачів).

До кінця котушки підпаюємо роз'єм, і приєднуємо її до металошукача. Включаємо його та перевіряємо наявність реакції не метал. Якщо реакція є, і у вас хороша чутливість. То можна зробити підстроювання металошукача і приступати до остаточного складання металошукача в Корпус. На фото нижче наведено приклад розташування елементів металошукача всередині корпусу.

Рекомендуємо вам використовувати корпус по просторіше, ніж на фото вище. Це дозволить вам вільно розмістити всі елементи і зручно закріпити там плату.

Після складання металошукача та котушки в корпус, вам залишається виготовити до нього штангу та приступати до своїх пошуків!

Проект металошукача Clone PI отримав своє продовження у вигляді Clone PI AVRз більш доступними компонентами та спрощеною схемою, та Clone Pi W- Світлодіодна версія металошукача.

При створенні цього матеріалу використовувалася інформація з сайту розробника – fandy.hut2.ru/ClonePI.htm

Обговорення, теоретичні та практичні питання щодо виготовлення та експлуатації металошукача Клон ПІ можна знайти на цьому форумі md4u.ru/

.
Схема не складна і багато разів розжована в Інтернеті, а я описую свій варіант і труднощі, з якими мені довелося зіткнутися при повторенні цієї конструкції. Трохи складніше налаштування, з яким, втім, впорається хоч трохи підготовлений радіоаматор, якщо додасть увагу і зусилля. Найзаморочливіше виявилося купити нормальний операційний підсилювач, на перший погляд мікросхеми цього типу не в дефіциті, але якість деталей деяких виробників перетворюють покупку в гру «вгадай». Від якості цієї мікросхеми залежать максимальні параметри даного металодетектора, тут до цієї деталі підвищені вимоги. Йдеться про чотиривірний підсилювач TL074. Крім операційного підсилювача ще потрібен не дуже поширений компаратор ADG444 та й мікроконтролер ATmega-8.

При проектуванні друкованої плати потрібно приділити належну увагу розміщення елементів, ланцюга операційних підсилювачів та компаратор подалі від ланцюга котушки, земля по можливості до кожного блоку роздільна та відстані між доріжками, а це актуально при SMD монтажі, не менше 0.3мм. при менших міждоріжкових відстанях тримати плату у повній чистоті буде проблематично, а чистота запорука нормальної роботи девайсу.
При великій різноманітності розводок плати для цієї конструкції довелося робити свою під заводський корпус KM35BN, наявний.

Один із варіантів розведення.
Всі свої варіанти плат розводили під SMD елементи.

Плати пристрою перед остаточним збиранням.

У схемі можливі заміни деталей.
Операційний підсилювач:
По порядку від найгірших
TL084
TL074
LF347
MC33079
OPA4134PA.
У мене хороші результати дала мікросхемка TLC274. Багато хто застосовують здвоєні підсилювачі типу TL072. В архіві є розведення і для такого варіанта плати.

Компаратор ADG444 можна замінити на DG441, КР590КН5 або зміну розведення на КР590КН2, з додатковим інвертором сигналу на 4066.
Мікроконтроллери Atmega8-16PI, Atmega8-16PU або Atmega8A-PU.
Стабілізатор 78L05 можна змінити на аналогічний до інших серій.
Особливу увагу приділити якості конденсаторів С3 та С5, від них залежить стабільність роботи. Не погано працюють китайські майларові конденсатори, що застосовуються у вимірювальних приладах. Їхні номінали можна змінювати в межах, зазначених у схемі. Зазвичай добірка потрібна при малій чутливості або збудженні.
Експлуатація показала, що підстроювальний резистор R7, номіналом в 1 Ком потрібно робити виносним і бажано багатооборотним (при розведенні плати спочатку я встановив SMD, довелося міняти).
Прошивка мікроконтролера може проводитися прямо на платі, відключивши силову частину та підпаявши проводки до основних сигнальних висновків.

При прошивці виставлялися фюзи як на картинці, зворотні, так виставляти потрібно в Pony-Prog і в деяких оболонках програми AVRDUDE, наприклад, я шив з такими фюзами в програмі USBASP_AVRDUDE_PROG USBASP

Популярні прошивки:
Прошивки версії 1.2.5: CPI_W_125.zip.
Спроба послабити вплив ґрунту.
Режим пошуку – суто динамічний.

Прошивка версії 1.2.4: CPI_W_124.zip найкраща
Чутливість збільшена на кілька сантиметрів.
Значення barrier у регулюванні: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32.
Додано сигнал навантаження.
Дещо зменшено час відновлення чутливості після перевантаження.
режим пошуку динамічний/статичний, в іншому те ж, що й у 1.2.5
Виправлено помилки.

Прошивка версії 1.2.2m: CPI_W_122m.zip
Варіант без оверсамплінга, решта аналогічна до версії 1.2.4.
проте має прогресивний крок бар'єру. Це означає, що він встановлюється 0 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32

Прошивки версії 1.2.2: CPI_W_122.zip.
Змінено вхідний фільтр.
Натисніть кнопку "Zero" зроблено беззвучним.
Виправлено дрібні помилки.

Призначення кнопок:
S1 "Barrier-"/"Guard interval-"
S2 "Barrier+"/"Guard interval+"
S3 "Volume-"/"Up min-"
S4 "Volume+"/"Up min+"
S5 Функція поки що не присвоєна
S6 "Zero" (0)
S5 + S6 "Режим налаштувань"/"Вихід із режиму налаштувань".

Датчик - 25-27 витків емальованого мідного дроту діаметром 0,5...0,8 мм. Мотається в навал на будь-яку оправку діаметром від 19 см і більше. Чим більше буде діаметр котушки - тим вище чутливість МД (для дрібних предметів справедливо десь до діаметра котушки 28 см) і тим менша кількість витків має містити котушка. З кабелем індуктивність датчика має бути в межах 400uH, опір зазвичай 1.5-2 Ом.
Конструкція мого планарного датчика складається з 3-х концентричних котушок з меншими діаметрами d1 – 13.8см – 9 витків, d2 – 16см 14 витків, d3 – 18.2см 12 витків, дріт 0.5мм індуктивність голої котушки 392.

Живлення приладу - 9-16в. Споживаний струм може досягати 120 мА. При зниженні напруги живлення до 8в (за замовчуванням, змінюється кнопками в режимі налаштування) прилад раз на 15 секунд починає видавати характерний подвійний сигнал. Працювати при цьому продовжує приблизно до 6,5в. при цьому знижується тільки гучність звуку, чутливість на метал в діапазоні приблизно від 8 до 16в залишається на одному рівні (завдяки джерелу зразкового напруги на TL431). При налаштуванні особливо важливим є стабільне джерело напруги, не потрібно користуватися неперевіреними імпульсними джерелами, також виключаються «Крони» та сольові батарейки. Краще взяти акумулятор 12в на 4-40 А/годин і налаштовувати з ним. У мене чудово працюють 3 банки LI-ION від ноутбука.

Налаштування проводити далеко від промислових перешкод і великих металевих предметів, краще на природі, за містом. При налаштуванні відносимо датчик подалі від металу та інших предметів або просто задираємо вгору та вмикаємо. Загоряється шкала з десяти світлодіодів, що повільно зменшується до нуля, з відповідним звуковим супроводом - це прилад підлаштовується під датчик і навколишнє оточення, приймаючи її за положення "немає металу". З "ідеальною" котушкою та правильним підстроюванням підстроєчника повинні гаснути всі світлодіоди до кінця. Якщо в цей момент біля котушки датчика виявиться будь-який металевий предмет, прилад налаштується неправильно. Після цього звучить характерний звуковий сигнал, який повідомляє, що прилад налаштований. Підносимо його до металу і перевіряємо - чим ближче метал, тим далі вправо пересувається "вогня" на шкалі і тим вище стає звук. Підкручуючи резистор, налаштовуємо на максимум чуття (після кожного підстроювання обов'язково відносимо подалі від металу і натискаємо кнопку "скидання" - "вогники" при цьому красиво зі звуком збігаються до центру шкали). Все, прилад налаштований. Граємо кнопочками далі. Дві кнопочки регулюють звук ("більше" і "менше"), ще дві регулюють "бар'єр" - це величина, зворотна чутливості, - і не плутати з регулюванням чуття! Натискаючи "більше" або "менше" (максимум - 10, мінімум - 0), встановлюємо такий бар'єр, при якому чуття приладу буде максимальним при задовільній стабільності. Однак, якщо бар'єр доводиться сильно загрубувати - до 7-го і вище світлодіода, то це вже не добре. Потрібно віддалитися подалі від індустріальних перешкод (ліс, поле) і підлаштувати підстроєчник. Добре налаштований прилад не дає помилкових спрацьовувань при 3-4 світлодіодах.
Шоста кнопочка-"сервіс", в приладі дає можливість підлаштувати напругу, при якій спрацьовує сигналізація розряду батарей (за замовчуванням - 8в). При цьому прилад продовжує працювати до виснаження батарей, тільки кожні 15 секунд видає характерний подвійний звуковий сигнал. Ця кнопка дозволяє підлаштовувати захисний інтервал – ну, це потрібно для експериментальних датчиків.
Якщо налаштувати не вдається, багато помилкових спрацьовувань, або погана чутливість, доведеться братися за паяльник. Зазвичай за нормальних деталей такого не повинно бути. Збільшуючи номінал R15 і зменшуючи номінал C5, можна підняти чуття приладу до максимального. На чуття ще великий впливдає відношення опорів резисторів R1і R3, та як було сказано операційний підсилювач. При помилкових спрацьовуваннях, працювати з цими елементами у зворотному порядку, тобто трохи затупляти чуйку. Хоча при деяких операційниках, ложняки йдуть завжди до тупого чуття, їх доводиться міняти.

Ну зрозуміло, що остаточне налаштування потрібно виконувати зі штатним датчиком, зі штатним кабелем на штатній штанзі в штатній ситуації.

Імпульсні металошукачі серед саморобних відомі найвищими показниками глибини виявлення металу. Так само вони краще за інших здатні працювати в солоній воді та сильно мінералізованому грунті. Всі імпульсники схожі в принципі роботи та мають спільні плюси та мінуси. Металошукач клон, який ми збиратимемо, має наступні переваги:

1. Датчик зроблений з одинарної котушки, що передає і приймає. Це значно спрощує складання та виключає трудомістке налаштування. Розмір котушки можна підбирати самостійно залежно від цільового призначення металошукача.
2. Спрощена схема у порівнянні з якісними саморобними металошукачами.
3. Просте кнопкове регулювання.
4. Трохи зменшено енергоспоживання, порівняно з імпульсними металошукачами з екранною індикацією.

До недоліків можна віднести:

1. Відсутність дискримінації.
2. Необхідність прошивки мікросхеми. Однак це не можна назвати великою проблемою, тому що у статті буде представлено докладна інструкціяцього процесу.

Складання металошукача клон pi w починається з електричних компонентів: схема, датчик, їх з'єднання та прошивка мікросхеми. Кінцевим етапом є виготовлення або купівля корпусних деталей та налаштування пристрою.

Складання схеми

Усі необхідні деталі, їх аналоги та коментарі вказані у таблиці на рисунку 2.

Деталі купуємо нові! Це звільнить вас від проблем у працездатності схеми.

Схема металошукача Клон pi w збирається на двох монтажних платах. Одна основна, а друга плата керування та індикації з кнопками та світлодіодами. Обидві друковані плати для програми Sprint Layout можна завантажити за посиланням. Для майбутнього кріплення основної плати можна залишити запас текстоліту або обмежитись гарячим клеєм. Для другої плати рознімання для кріплення вже передбачено на монтажній платі. З'єднання двох схем проводиться за підписаними висновками B1 – B4 та VD4 – VD13 та реалізовується багатожильним шлейфом, наприклад – від старих вінчестерів або дискових приводів.

Пайка радіодеталей здійснюється відповідно до схеми та монтажних плат на рисунках 3 і 4.


Головними вимогами до складання є акуратність, уважність та відсутність випадкових з'єднань між доріжками та деталями. Після виготовлення друкованої плати необхідно ретельно промити від флюсу.

Прошивка мікросхеми

Металошукач клон працює за спеціально написаною програмою, яку потрібно записати у мікросхему ATmega8. Завантажити версію прошивки 1.2.2m можна за посиланням.

Розглянемо кілька простих способівдля запису прошивки:

Спосіб 1.Беремо мікросхему, завантажену прошивку, і йдемо в найближчу майстерню з ремонту електроніки або до знайомого, який розуміється на цьому. Просимо безкоштовно або за невисоку плату виконати прошивку.

Якщо прошивка здійснюється у програмі PonyProg, показуємо майстру рисунок 5, на якому зображено налаштування конфігураційних бітів.

При прошивці іншими програмами звертаємо увагу на пункт SPIEN. Якщо при читанні інформації галочка там не варто, то виставляємо всі інші конфігураційні біти у протилежний стан! Це дуже важливо, тому що при помилці, повернути процесор у вихідний стан набагато складніше за процес прошивки.

Наприклад, можна подивитися на налаштування програми Uniprof (рис. 6), при читанні в якій параметр SPIEN був без галочки.

Спосіб 2.Зробимо найпростіший програматор, що називається «програматор Громова», і зробимо прошивку самостійно.

Схема підключається до порту COM комп'ютера. Якщо у вас його немає, можна знову ж таки звернутися до знайомого з більш старим комп'ютером або придбати плату з COM роз'ємом. Усі деталі, контакти процесора та програматора підписані на відповідних схемах.

При складанні зверніть увагу на те, що потрібне окреме живлення процесора постійною напругою 5 В. Взяти його можна з проводу USB, підключивши його до комп'ютера.

Не забуваємо з'єднати мінус програматора та мінус живлення.

Після складання програматора по пунктах прошиваємо металошукач clone pi w:

1. Вставляємо процесор;
2. Підключаємо програматор до COM порту;
3. Запускаємо програму Uniprof;
4. Подаємо харчування 5 на процесор;
5. Переконуємось, що програма побачила процесор;
6. Зчитуємо конфігураційні біти та налаштовуємо, як було описано вище;
7. Відкриваємо прошивку програмою, і тиснемо запис.

На цьому прошивка мікросхеми вважається завершеною.

Виготовлення датчика (котушки)

Датчик складається з герметичної котушки, кріплення для штанги та дроту.

Як і було описано вище, котушка для імпульсних металошукачів виконується дуже легко. Знаходимо провід із будь-якою ізоляцією діаметром 0,4 – 0,5 мм. І, згідно з таблицею на рисунку 8, вибираємо кількість витків і діаметр котушки. Оптимальний діаметр котушки 20 - 26 см. Можна також спорудити квадратну глибинну котушку, але значного приросту вона не дасть.

Є безліч способів виготовлення обмотки, наприклад, кошикового типу або в одній площині, але великих поліпшень вони не дають, тому вибираємо будь-який найпростіший тип. Виробляємо обмотку в навал на якомусь круглому предметі відповідного діаметра, після чого щільно скріплюємо котушку ізолентою і виводимо два кінці дроту. Котушку не екрануємо!

Корпус виконується з будь-яких підручних засобів, починаючи від фанери і закінчуючи пластиком, але краще придбати оправку з вушками для штанги в магазині, це надасть якості та прийнятного вигляду датчику. У датчику не повинен використовуватись метал.

Провід для з'єднання датчика та блоку бажано взяти з гарною ізоляцією та парою жил перетином близько 0,7 мм². Екранування так само не потрібне. З'єднуємо пайкою висновки котушки та дріт, та надійно ізолюємо. На кінці дроту приєднуємо роз'єм.

Після виготовлення котушки, улагоджуємо її в оправку та герметизуємо спеціальними засобами- епоксидним клеєм, монтажною піноюабо іншими діелектричними складами.

Виготовлений датчик можна встановити на будь-який імпульсний металошукач клон.

На малюнку 9 показані різні варіанти котушок для даного металошукача.

Складання корпусних елементів

Щоб виготовити корпус на металошукач своїми руками, потрібно трохи слюсарних робіт, відповідний інструмент і матеріал, а також бажання зробити щось гарне.

Для блоку управління знадобиться коробочка із пластмаси або дерева. Розміри підбираємо з такою умовою, щоб у неї помістилися дві плати і, у разі використання батарейок, контактна коробка. Контактну коробку можна винести окремо і закріпити поруч із корпусом блоку управління. Основну плату можна закріпити гарячим клеєм чи силіконом. Для плати управління та індикації вирізаємо або висвердлюємо відповідні отвори під світлодіоди та кнопки. Після збігу всіх отворів під кнопки та світлодіоди, закріплюємо плату, як і основну. Робимо отвори на коробці під вимикач і роз'єм для котушки і закріплюємо їх. Коробку намагаємося робити герметичною для виключення попадання вологи, наприклад, при дощі.

Штангу виконуємо із ПВХ труби. Продумавши конструкцію, закуповуємо в магазині необхідні труби та перехідники з урахуванням того, що штанга має бути розбірною, діелектричною та зручною – наявність ручки, підлокітника та місця для акумулятора, у разі його використання (рис.11).

Для згинання труби можна скористатися газовою плитою. Для регулювання довжини використовуємо різницю діаметрів труб і кільця, що накручуються. За достатнього бажання, штангу можна зробити з інших предметів – милицю, вудку. Головною умовою є відсутність металевих деталей. Якісно зібрана штанга підійде не тільки на металошукач clone pi w, але й на інші види металошукачів.

Після виготовлення штанги, закріплюємо на ній блок керування та пластмасовим кріпленням або іншими засобами прикріплюємо датчик. Підписуємо кнопки.

Налаштування та перевірка працездатності

Після збирання металошукача включаємо його. Повинна відбутися самодіагностика з озвучкою та блиманням світлодіодів. Для уникнення зниження чутливості, включати пристрій необхідно далеко від металів.

Налаштування проводиться подалі від землі, металевих та інших предметів, наприклад, у повітрі. Не забуваємо зняти з себе все, що може містити матеріал, що проводить. Кнопкою S1 виставляємо мінімальний бар'єр. Обертанням резистора R7 досягаємо гучного безперервного сигналу. Потім трохи повертаємо його положення, поки металошукач не замовкне.

Надалі при експлуатації металошукача відбудову від ґрунту виконуємо кнопками S1 та S2. Копки S3 та S4 відповідно зменшують і збільшують гучність. Кнопка S5 призначена для налаштування деяких функцій, але у цій схемі вона прибрана. Кнопка S6 – скидання. Використовуємо її після відбудови від ґрунту, а також при зависаннях та глюках приладу.

При розрядженій батареї металошукач видаватиме два короткі звуки з періодичністю в кілька секунд.

На відміну від металошукача Клон пі авр, який збирається з дисплеєм, у ролі візуальної індикації виступають світлодіоди. Кількість вогників сигналізує про глибину та потужність сигналу, а також про рівень звуку та відбудови від ґрунту при налаштуванні.