Pašdarinātu iespiedshēmu plates izgatavošana ar masku. Iespiesto shēmu ražošana, izmantojot lodēšanas masku FSR8000. Saraksts ar nepieciešamo PCB ražošanas procesam

Lodēšanas maska \u200b\u200bvai "zaļa", kā to iepriekš sauca, aizsargā iespiedshēmas plates lodēšanas laikā, nosedzot vadītājus, novēršot īssavienojumus starp spilventiņiem un aizsargājot stiklšķiedru no pārkaršanas uzstādīšanas laikā. Iepriekš jūs to varēja padarīt tikai zaļu. Tagad ir pieejamas daudzas krāsas. Kādu krāsu jums vajadzētu izvēlēties? Un vai ir svarīgi, kādā krāsā maska \u200b\u200btiek izvēlēta?

Piemēri no dzīves

Mums ir klients, kurš katram lodziņa tipam pasūta savu lodēšanas maskas krāsu. Viss sākās ar ziliem, sarkaniem, violetiem, pēc tam melniem, baltiem, tagad violetiem, tirkīza, bordo toņiem ...

Ir vēl viens klients - milzīgs uzņēmums ar daudzām nodaļām. Katra nodaļa izvēlas savu maskas krāsu. Manuprāt, pat katrs šī uzņēmuma izstrādātājs dod priekšroku atšķirīgai ēnai. Vai tas ir labi vai slikti?

Manuprāt, tas nav tikai slikti - tā ir uzņēmuma katastrofa. Un tāpēc.

1. Problēmas ar ieejas kontroli

Ja uzņēmums veic ienākošo iespiedshēmu plates vizuālu pārbaudi, maskas krāsas atšķirības var ievērojami palielināt personāla nogurumu. Pirmkārt, spilgtas krāsas, piemēram, sarkana vai balta, acis ir daudz nogurdinošākas, otrkārt, līdz ar krāsas maiņu mainās arī maskas piesātinājums, kas nozīmē, ka var būt grūtāk atšķirt zem tā esošos vadītājus un kontrolēt to kvalitāti. Treškārt, acs, kas pieradusi identificēt defektus zem vienas krāsas maskas, mainot krāsu, tos nevarēs atrast ar tādu pašu kvalitāti.

2. Problēmas ar uzstādīšanu un izejas kontroli

Vēl lielākas grūtības sākas ar galīgo vizuālo pārbaudi pēc uzstādīšanas. It īpaši, ja maska \u200b\u200bir melna vai balta. Komponentu klātbūtnes kontrole pārvēršas par miltiem. Ja tiek izmantoti tik mazi kā 0402 komponenti, to uzstādīšanas kvalitātes kontrole pret tumšu vai melnu masku var aizņemt vairākas reizes ilgāku laiku.

3. Problēmas ar iespiedshēmu plates kvalitāti

Noklusējuma maskas krāsa ir zaļa. Attiecīgi katrā PCB rūpnīcā ir šīs krāsas maskas krājumi. Bet, tiklīdz spēles sākas ar maskas krāsas un nokrāsas izvēli ("lūdzu, sarkana, bet ne izbalējusi, bet spilgtāka ..."), ražotājs ir spiests izvēlēties nepieciešamo masku vai nu savos krājumos, vai arī pie materiālu piegādātāja. Var gadīties, ka šīs maskas atšķaidīšanas, uzklāšanas vai sacietēšanas veids nedaudz atšķiras no standarta. Un šeit ir iespējama maskas pārklājuma kvalitātes zudums. Tāpēc piesardzīgi mainiet maskas krāsu lielām partijām, vispirms izmēģiniet paraugus.

4 .. Problēmas ar iespiedshēmu plates parādīšanos

Es ļoti iesaku nelietot balto masku. Pēc ievietošanas krāsnī tas iegūst "dzeltenīgu" nokrāsu.
Es neiesaku lietot sarkanu masku. Toņu atšķirība ir pārāk pamanāma, un, veicot atkārtojumus, jūs varat iegūt nokrāsu, kas neatbilst iepriekšējās palaišanas dēļiem.
Melni un zili dēļi izskatās labi, bet, kā jau teicu, tos vizuāli ir daudz grūtāk un ilgāk kontrolēt.

Matēts un spīdīgs

Spīdīgā maska \u200b\u200bir ērtāka, un uz tās ir mazāk skrāpējumu. Glancētas mātesplates izskatās greznākas.
PCB tehnoloģija pēc noklusējuma padara zaļu spīdumu masku.

Dažās situācijās ir jāpiemēro īpašas krāsas (piemēram, luksoforos tiek izmantota matēta melna krāsa, lai samazinātu atspīdumu, bet balta - apgaismotājos, lai palielinātu gaismas izvadi). Šādās situācijās nestandarta krāsas vai matēta / spīdīga izvēle ir diezgan pamatota.

Izmantojot jebkuru rūpnīcas dēli, galvenā atšķirība nekavējoties piesaistīs jūsu uzmanību: gandrīz visās rūpnīcas plāksnēs sliežu ceļi ir pārklāti ar kaut kādu aizsargkārtu, ārā paliek tikai kontaktu spilventiņi. Šis slānis var būt zaļš, sarkans, zils un dažreiz pat melns vai balts. Tātad, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs?

Šo pārklājumu sauc par lodēšanas masku, un tas ir paredzēts, lai aizsargātu sliedes pret oksīdiem, nejaušu īssavienojumu un PCB pārkaršanu elementu uzstādīšanas laikā. Papildus tam ir daudz ērtāk uzstādīt elementus uz dēļa, kas pārklāts ar lodēšanas masku: lodēt neizstiepjas pa sliedēm. Ja detaļas ir aizzīmogotas ar fēnu, tad tas ir vēl jo vairāk svarīgi. Un dēlis ar masku izskatās daudz pievilcīgāks.

Šobrīd radioamatierim ir pieejami trīs lodēšanas maskas veidi:

• Viens komponents (UV staru sacietēts).
• Divkomponentu.
• Sausa plēve.

Vienkomponentu maska, ko piedāvā mūsu mazie ķīniešu draugi, faktiski ir remonta krāsa. Piemēram, viņai ir ļoti ērti slēpt sliežu atjaunošanas vietu. Nē, tā kā tiek izmantota arī maska, šajā gadījumā krāsns nav vajadzīga (un UV lampas ir nepieciešamas jebkurā gadījumā), bet stiprības ziņā tā joprojām zaudē divkomponentu. Ir arī īsta viengabala lodēšanas maska, taču tā ir daudz retāk sastopama.

Filmas maska \u200b\u200bir ļoti līdzīga fotorezistam gan pēc izskata, gan pēc principa, kā strādāt ar to. Jā, jā, aizsargpārklājumu var izgatavot arī no fotorezista, taču patiesībā tā ir tikai šķietamība, kurai nav ne ķīmiskās, ne mehāniskās izturības. Tas ir arī diezgan reti, tas ir diezgan dārgs, un pats galvenais, lai pilnvērtīgai darbībai (pilnīgai maskas pielipšanai dēļa virsmai) ir nepieciešams vakuuma laminators.

Cenas / kvalitātes attiecības ziņā optimālākā ir divkomponentu lodēšanas maska. To ir iespējams iegādāties pēc svara, kas masku padara vēl pieejamāku.

Jā, lodēšanas maskas lietošana padara PCB ražošanas procesu vēl darbietilpīgāku, laikietilpīgāku un prasa jaunus rīkus un materiālus. Bet īstam radioamatierim nav jāstāv uz vietas, jaunu prasmju un zināšanu apguve vienmēr ir laba.

Kā parasti, sadalīsim dēļu ražošanas procesu posmos:

Sagataves urbšana, fotorezista pielietošana, ekspozīcija, izstrāde, kodināšana.Mēs visus šos posmus esam apsvēruši agrāk. Varbūt kādu pārsteigs fakts, ka pirmais posms ir urbšana, parasti mēs to darījām gandrīz pašās beigās, taču šajā gadījumā caurumus urbj CNC mašīna, un pasūtījums būs tieši tāds. Mēs joprojām runāsim par failu sagatavošanu mašīnai un tāfeles izgatavošanu ar to, bet pagaidām mēs to uzskatīsim par pašsaprotamu.

Urbts sagatave ar pielietotu fotorezistu.

Pirms celiņu ekspozīcijas ir tukša.

Otrajā fotoattēlā jūs varat redzēt, ka blakus celiņa veidnei ir vēl viena veidne (faktiski ir vairāk nekā viena). Šī ir lodēšanas maskas veidne. Pēc principa strādāt ar to, maska \u200b\u200bdaudz neatšķiras no fotorezista. Tas ir tieši tas pats gaismas jutīgais materiāls, ar nelielām atšķirībām: tas sastāv no divām sastāvdaļām un ir šķidrs.

Masku sajaukšana. Pirms maskas uzklāšanas kompozītu un cietinātāju sajauc noteiktā proporcijā, piemēram, maskai FSR-8000 - 3: 1. Kompozītam ir pārklājuma krāsa, un cietinātājs ir balts.

Situācija, kad ar masku nebija pietiekami, kad to uzklāja, ļoti nomāc psihi, kas nozīmē, ka ir nepieciešams aprēķināt tās daudzumu. Patiesībā šeit viss ir vienkāršs: 1 dēļa kvadrātdecimetram (10 * 10 cm) pietiek ar 2 gramiem maskas ar rezervi. Protams, tas viss ir atkarīgs no konsistences un pielietošanas metodes, es runāju par situāciju, kad maska \u200b\u200bnav atšķaidīta ar neko (pietiekami bieza), un tiek uzklāta caur īpašu sietu, izmantojot slotiņu. Jā, ļoti maz izdevumu.

Piemēram, mūsu sagataves izmērs ir 6,5 cm un 4,5 cm. Mēs aprēķinām laukumu decimetros: (6,5 cm * 4,5 cm) / 100 \u003d 0,2925 dm². Mēs uzskatām, ka 0,3 dm², mūsu gadījumā labāk ir noapaļot uz augšu. Mēs saskaitām maskas daudzumu: 0,3 dm² * 2 gr. \u003d 0,6 gr. Tas ir gatavās maskas daudzums. Tā kā mēs sajaucam proporcijā 3 pret 1, tad 0,6 gr. / 4 daļas \u003d 0,15 grami - vienas daļas svars. Tas nozīmē, ka 3 kompozīta daļām ir svars 0,45 grami, un viena cietinātāja daļa ir 0,15 grami. Mēs iejaucamies.

Nav nekas nepareizs ar to, ka saliktais materiāls ir par grama simtdaļām vairāk, nekā tam vajadzētu būt. Bet, ja mēs runājam par situāciju, kurā ir kaut kas vairāk, tad ir ļoti vēlams, lai tas būtu tikai salikts, nevis cietinātājs. Atkal simtdaļās, nekas vairāk, ir jāievēro proporcijas. Pēc tam masku sajauc ļoti rūpīgi un atstāj uz dažām minūtēm. Pagaidām sagatavosim sietu.

Lodēšanas maskas lietošana.Maskas uzklāšanai ir divas prasības: slānim jābūt plānam un vienmērīgam. Jūs, protams, varat mēģināt tikt galā ar improvizētiem līdzekļiem (šeit parasti tiek izmantoti krāsu veltņi, špakteļlāpstiņas šuvju blīvēšanai un citi dārza instrumenti), taču vienīgais pareizais veids būtu uzlikt caur trafareta sietu.

Trafareta siets ir lielisks materiāls maskēšanai. Es izmantoju tīklus LM-PRINT (saite uz veikalu ir iepriekš redzamajā tabulā). Vītņu skaits uz cm un diegu diametrs mikronos ir norādīts tīkla marķējumā caur frakciju. Piemēram, LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 vītne uz cm, vītnes diametrs 60 mikroni. Jo mazāks pavedienu skaits, jo biezāka ir maska \u200b\u200buz dēļa virsmas. Un otrādi.

Tīklam varat atrast īpašus rāmjus, uz kuriem tīkls ir izstiepts. Manā gadījumā šī ir parasta 18 mm profila caurule. Īpaša līme acs, kas iegādāta tajā pašā vietā, kur acs. Jūs varat lasīt par tīkla spriegojumu.Stiepļu plaukti acs stūros to paceļ virs sagataves par 3 mm.

Sagataves perimetrs ir līmēts uz režģa ar maskēšanas lenti. Sagatavosim divus logus uzreiz: maskai un sietspiedei. Arī rakeļa gumija ir īpaša, un tā tiek iegādāta tajā pašā vietā kā acs.

Sagatavoto masku vienmērīgi uzklāj vienā dēļa pusē. Pēc tam vienā pārliecinātā kustībā to velk pa sagatavi ar slotiņas slotiņas malu. Galvenais ir neapstāties pieteikšanās laikā. Protams, šeit ir nepieciešama pieredze, un laika gaitā rezultāts tikai uzlabosies. Apmācībai varat izmantot, piemēram, zobu pastu.

Lodēšanas maskas žāvēšana.Šis ir ļoti svarīgs posms. Veicot lodēšanas masku, dēļa sagatavei ir laiks divreiz apmeklēt krāsni. Pirmo reizi iepriekšējai žāvēšanai un otro reizi galīgai sacietēšanai. Un vienīgā atšķirība ir temperatūra. Ja žāvēšana tiek veikta 75-85 ° C temperatūrā, tad miecēšana 150-160 ° C temperatūrā. Vai varat uzminēt, kas notiek, ja pārsniedzat iepriekšējās žāvēšanas temperatūru? Jā, maska \u200b\u200bbeidzot sacietēs, un to nebūs iespējams nomazgāt ar jebkādiem attīstošiem risinājumiem. Mēs iegūsim dēli ar skaistu un vienmērīgu masku, kas ir pilnīgi nepiemērota lodēšanai, jo maskas slānis ir ciets. Atliek tikai to izmest, un tas ir viss cikls, sākot no fotorezista uzklāšanas līdz gatavam, patiesībā dēlim. Vai tas ir kauns? Protams. Tāpēc mēs ļoti rūpīgi izturamies pret žāvēšanu. Protams, labāk uzticēt šādu uzdevumu šim nolūkam paredzētajām vienībām. Tam man ir krāsns, kurā ir uzstādīts PID kontrolieris. Iepriekšēja žāvēšana parasti ilgst 30-55 minūtes. Galvenais ir tas, ka pēc žāvēšanas maska \u200b\u200bnedrīkst pielipt. Turklāt, kamēr tas ir karsts, šāds efekts var būt, bet, kad tas atdziest, tam vajadzētu pazust.

Lodēšanas maskas iedarbība.Tas atšķiras no fotorezista tikai ar ekspozīcijas laiku, pretējā gadījumā viss ir tieši tāds pats. Maska ir negatīva (tāpat kā fotorezists, tas, kas tika eksponēts, tiek polimerizēts), kas nozīmē, ka mēs aizveram tikai kontakta spilventiņus. Tālāk mēs izstādām.

Lodēšanas maskas izstrāde.Atkal viss ir tāpat kā ar fotorezistu. Pat risinājums ir vienāds, tāpēc pēc fotorezista izstrādes mēs to neizlejam, bet izmantojam tālāk. Pat pēc maskas izstrādes tas noderēs, mēs tos sietam un izmazgāsim no maskas sietu. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību šādiem jautājumiem: ja maska \u200b\u200bir spīdīga, tad izstrādes laikā šo spīdumu var viegli sabojāt, tāpēc ideālā gadījumā jums vispār nevajadzētu pieskarties dēļa virsmai. Tomēr, ja viss ir izdarīts pareizi, tad maska \u200b\u200bparādās ļoti viegli.

Sietspiede.Principā elementu apzīmējums uz tāfeles nav pats nepieciešamākais. Ja dažos gadījumos tas ir pilnīgi blāvs bez lodēšanas maskas, tad elementu apzīmējums ir tikai ērtība, montējot ierīci. Tātad mēs pielietosim arī marķējumu. Lai to izdarītu, izmantojiet to pašu masku, izvēlieties tikai zilu.

Piezīme

Ja marķējums tiek uzlikts tajā pašā pusē kā lodēšanas maska, tam jābūt sacietējušam attiecīgajā temperatūrā vismaz 15 minūtes. Ja uz masas, kas nav sacietējusi, uzklājat jaunu slāni, maskā iekļautais šķīdinātājs sabojās apakšējo slāni. Maska paliek uz dēļa, bet tās virsma ir saplaisājusi. Turklāt, ja sietspiedes maskas krāsa ir balta, šīs plaisas galu galā ir ļoti redzamas.

Mums aizmugurē ir marķējums, tāpēc ir atļauta uzklāšana bez žāvēšanas. Tādā pašā veidā mēs mīcām zilo masku un uzklājam to uz dēļa aizmugures.

Žāvēšanas sietspiede.Krāsnī 45 minūtes 75-85 ° C temperatūrā.

Sietspiede.Mums ir jānorāda tikai elementi, tas nozīmē, ka mēs izmantojam negatīvu veidni.

Sietspiedes izstrāde.

Galīgā žāvēšana.To veic 150-160 ° C temperatūrā 45-75 minūtes. Šajā temperatūrā maska \u200b\u200biegūst galīgo izturību.

Kamēr dēlis žūst, jūs varat mazgāt acu no maskas. To viegli var apstrādāt ar sodas pelnu šķīdumu un trauku sūkli.

Dēļa apgriešana.Protams, tas nav jādara ar mašīnas palīdzību, bet, tā kā viņš urbās caurumus, tad ļaujiet viņam arī sagriezt kontūru.

Konservēšana.Šeit ir arī viena īpatnība: pēc krāsns vara uz kontakta spilventiņiem tiek oksidēta, un to nav tik viegli tinēt. Bet to ir ļoti viegli salabot, pietiek ar minūti iemērkt dēli ūdenī, kuram pievienota citronskābe. Mēs to izmantojam kodināšanai, tāpēc tā nav problēma. Pusei glāzes ūdens pietiek ar pusi tējkarotes, un varš kļūs tīrs un spīdīgs.

Tātad rakstu sērija par ierīču ražošanu ir beigusies. Kā es apsolīju, mēs esam gājuši garu ceļu. Protams, ražošana neaprobežojas tikai ar apskatītajām metodēm, šī tēma ir ļoti plaša. Bet, es ceru, cikla vispārējā ideja ļauj jums to izdarīt.

Starp pirmo un pēdējo tehnoloģiju ir desmitiem gadu. Bet pat tas nav galvenais. Starp tiem ir visas radioamatieru pasaules milzīgais darbs. Eksperimentu, uzvaru un kļūdu pilns darbs, jo nemaldās tikai tas, kurš neko nedara. Nebaidieties uzdot jautājumus, eksperimentēt un dalīties pieredzē (lai arī ne vienmēr tā ir laba). Šī pieredze noteikti noderēs kādam citam, savādāk nevar būt.

Visu to labāko.

Jebkuras mājās gatavotas elektroniskās ierīces kvalitāte ir ļoti atkarīga no tā, cik labi tā tika ražota. (jā - noderīga frāze, tas ir tik skaidrs! Nu, jā ... Bet man kaut kur jāsāk?). Lielu lomu tajā spēlē iespiedshēmas plate (tas ir, ja jums nav pārāk daudz, ko varat darīt ar tilpuma uzstādīšanu). Jo sarežģītāka ir ierīce, jo sarežģītāks ir iespiedshēmas plates zīmējums, un jo labāk tas ir jāveic. Apmēram vienā veidā dIY PCB ražošana runa iet.

Priekšvārds

Ir vairāki veidi iespiedshēmu plates izgatavošana mājās... Kad es tikko sāku apgūt iespiedshēmu plates ražošanu (tas notiek pat tad, kad skolā mācījos par elektronikas inženieri), es uzzīmēju takas ar nagu laku (tika iegūti ļoti brutāli iespiedshēmas plates), pēc tam pārgāju uz ūdensizturīgu marķieri (dēļi jau izskatījās daudz labāk). Bet tikai tad, kad es pārgāju uz lāzera gludināšanas tehnoloģija (LUT) (un tas notika salīdzinoši nesen) es beidzot sāku izgatavot acij tīkamas iespiedshēmas plates. Mans hobijs ir dažādu elektronisko ierīču projektēšana un izgatavošana. Vai ir interesanti ko lodēt uz drausmīgas iespiedshēmas plates? Bet pēc kāda laika arī šī tehnoloģija man vairs nederēja. Neskatoties uz LUT kā iespiedshēmu plates ražošanas tehnoloģijas priekšrocībām, to ir diezgan daudz:

Ar gludināšanas ar lāzeru tehnoloģiju palīdzību pat bija iespējams uzlikt uzrakstus, ko dažos gadījumos arī izdarīju.
Bet LUT deva precizitāti ne vairāk kā 0,3 mm. Tie ir praktiski griesti. Centos padarīt trases plānākas, un man tas izdevās, lai gan noraidījumu procents ļoti pieauga. Kopumā es jau esmu sašaurinājis raksta priekšvārdu, tāpēc pāriesim pie pašas lodēšanas maskas.

Kas ir lodēšanas maska?

FSR8000 - divkomponentu UV jutīgs sastāvs. Ir trīs stāvokļi.
1. "Neapstrādāts stāvoklis"... Pēc tam, kad abas sastāvdaļas ir sajauktas. Šajā formā to var nomazgāt vai nu ar acetonu, vai ar sodas pelnu šķīdumu.
2) "Sacietējis stāvoklis".
2.a) Nav apgaismots ar ultravioleto gaismu. Izšķīdina ar acetona un soda soda šķīdumu.
2.b) Pēc ultravioletās gaismas iedarbības maska \u200b\u200bkļūst izturīga pret sodas šķīdumu, taču to joprojām var nomazgāt ar acetonu.
3) "Cepts stāvoklis"... Tas izrādās pēc sildīšanas līdz 160 grādiem, kam seko turēšana vairākas desmit minūtes. Tas neizšķīst ar acetonu, tam ir augsta mehāniskā izturība.
Vienkārši sakot, maska \u200b\u200bir aizsargslānis, ko bieži var redzēt uz rūpnīcā izgatavotām iespiedshēmas plates. Ļoti bieži zaļa. Šajā rakstā tiks apspriests šīs maskas nestandarta pielietojums kā fotorezistam.
Lai to izdarītu, jums jāizmanto pirmie divi stāvokļi, t.i. ar apgaismojuma un turpmākās attīstības palīdzību iegūstiet tekstolīta vadītāju zīmējumu. Pēc kodināšanas šo paraugu nomazgā ar acetonu.
Tad masku var izmantot paredzētajam mērķim, aptverot visas maskas platību ar masku, izņemot kontaktu spilventiņus, kas paredzēti detaļu blīvēšanai. Tad pārsūtiet masku uz trešo stāvokli. Un tagad par to pašu, bet detalizēti un no fotogrāfijām.

Saraksts ar nepieciešamo PCB ražošanas procesam

Iespiesto shēmu izgatavošanas tehnoloģiskais process mājās

Fotomaskas (fotofilmas)... To var izdarīt tipogrāfijā, kurā ir fotouzturēšanas aprīkojums. Bieži vien šo pakalpojumu drukātavas nereklamē, jo tas ir tīri iekšējs. Bet, kā likums, viņi bez jebkādām problēmām vienojas parādīt jūsu šalles rasējumus fotofilmā. Faila formāts un rasējumu izmēri jāprecizē konkrētajā tipogrāfijā.
Lai iegūtu dēļa attēlu, veidnei jābūt apgrieztai (baltas līnijas uz melna fona). Sejas aizsargam - taisns (melni apļi uz balta fona).

Fotogrāfijās redzams pats fotomasks, kas paredzēts iespiedshēmas platei. Šķiet, ka vienā pusē ir reljefs, otrai jābūt spīdīgai un gludai. Ir svarīgi nejaukt sānus - foto slānis atrodas tajā pusē, kur atrodas reljefs.
Koka rāmis (izgatavots no balsa, pielīmēts ar zemas viskozitātes superlīmi!) Ar izstieptu bērnu loku. Kopumā vislabāk ir izmantot īpašas acis. Pēc tam es atteicos no priekšgala un pārgāju uz organzu (meklēju, kur viņi uz logiem šuj visādus aizkarus un aizkarus. Piemēram, viņi man bez maksas iedeva šīs organzas lūžņus)

Mēs izgriezām sagatavi no PCB. Mēs dodam nelielu rezervi sānos. Nevar dot rezervi, bet uzreiz izgriezt iespiedshēmas plates sagatavi vajadzīgos izmērus, bet pēc tam jums jānodrošina, lai maska \u200b\u200bneuzkrātos uz malas (t.i., mēģiniet to vienmērīgi sadalīt)

Mēs notīra virsmu ar smilšpapīru. Jums nav grūti mēģināt, vienkārši noņemiet netīrumus - maska \u200b\u200bļoti labi pielīp pie PCB.
Fotoattēlā redzams nomizots tekstolīts. Mēs nomazgājam metāla skaidas ar ūdeni.
Gludeklis ar termometru. Nav nepieciešams vienmēr kontrolēt šo procesu. Tagad es zinu regulatora stāvokli 60-80 grādos, un, iestatot to šajā pozīcijā, esmu pārliecināts, ka man ir pareizā temperatūra. Uzmanību, dzelzs temperatūra nedrīkst pārsniegt 100! Ja jūs pārsniegsit šo temperatūru, jūsu maska \u200b\u200bzaudēs spēju attīstīties sodas pelnos.
Mēs savācam maskas komponentus mazās šļircēs. Viss, kas nepieciešams PCB izgatavošanai
- maskas sastāvdaļas šļircēs
- rāmis
- fotomask
- zobu bakstāmie
- putu gabals.
Mēs izspiežam nepieciešamo reaģentu daudzumu uz tekstolīta.
Šādai šallei tas ir 3 ml maskas (zaļā sastāvdaļa) un 1 daļa cietinātāja (balta sastāvdaļa). Tie. proporcijai jābūt no 3 līdz 1.
Maisa ar zobu bakstāmo. Mēs cenšamies labi maisīt, jo daudz kas ir atkarīgs no maisīšanas kvalitātes.
Jaukta vienveidīga maska
Nospiediet uz leju ar režģi no augšas. Šeit, iespējams, ir vērts teikt, ka dažos gadījumos (it īpaši, ja maska \u200b\u200bjau ir ar glabāšanas līniju, kurai beidzies derīguma termiņš), labāk ir sajaukt lielas porcijas, vienlaikus vairākas šalles. Tad uz šalles ielieciet rāmi ar sietu, un sieta augšpusē uzklājiet nepieciešamo jauktās maskas daudzumu. Tad siets neļaus blīviem (sabiezētiem) maskas gabaliņiem nokrist uz tekstolīta, tādējādi sabojājot visu attēlu.
Mēs izplatām masku pa textolītu. Ideja ir turēt masku tikai režģa šūnās. Tad, noņemot sietu, mēs iegūstam vienmērīgi sadalītu masku. Tāpēc mēs mēģinām noņemt lieko masku no tīkla virsmas ar putu gabalu, kā parādīts fotoattēlā (vai ar kredītkarti). Bez fanātisma! Neplēsiet sietu
Rezultāts
Rūpīgi noņemot sietu
Maska ātri izplatās pa visu virsmu, veidojot vienmērīgu slāni
Mēs uzliecam topošo iespiedshēmas plates uz dzelzs
Mēs pārklājam šalli ar kaut ko, lai pasargātu to no putekļiem. Un mēs gaidām dažas minūtes (vai desmitiem minūtes). Tikmēr sietu ar maskas pēdām iemetam sodas pelnos.
Ir svarīgi noķert brīdi, kad maska \u200b\u200bir gandrīz pilnīgi sausa. Jūs varat mēģināt pārbaudīt masku ar pirkstu uz šalles malas (kur jūs atstājāt pielaidi. Vai jūs atstājāt toleranci?! Starp citu, ja jūs to neatstājāt, tas nav svarīgi - jūs varat pieskarties maskai tur, kur noteikti nav parauga. Un drukātiem vadītājiem - pirkstu nospiedumi diez vai traucē). Ja, virzot pirkstu, uz virsmas nav palikušas pēdas, un maska \u200b\u200bnedaudz pielīp pie pirkstiem, tas ir tas, kas mums vajadzīgs.
Maskēta šalle ar izgrieztu rakstu.
Mēs uzklājam veidni ar foto slāni uz masku un labi izlīdzinām to uz šalli. Neapmulsiniet sānu! Ja virsma ir nedaudz lipīga, veidne bez problēmām piestiprinās pie šalles. Ja virsma jau ir gandrīz sausa, tas nav svarīgi. Mēģiniet vai nu samitrināt virsmu ar ūdeni, lai veidne pieliptu, vai nospiediet veidni pret šalli ar kaut ko (jūs varat to uzlīmēt ar lenti. Bet esiet uzmanīgs!) Kopumā veidnei vajadzētu cieši pieguļot šalli.
Mēs to uzliekam ekspozīcijai. Ekspozīcijas laiku nosaka eksperimentāli. Es varu pateikt savas ekspozīcijas režīmus: 70 (varbūt pat 80) minūtes 7 cm attālumā zem 22 vatu enerģijas taupīšanas. UV lampa sniegs daudz īsāku iedarbības laiku, bet tajā pašā laikā samazināsies arī laika pielaides).
Mēs gatavojam risinājumu izstrādei (iepriekš mēs vienkārši iemetām tajā rāmi Istaba temperatūras ūdens. Mizoti, mīksti. Devas - eksperimentāli fotoattēlā devas mīkstajam Sanktpēterburgas ūdenim (kā jūs jau nojautāt, fotogrāfijas ir uzņēmis Termit). Cietam ūdenim vajadzētu būt vairāk sodas. Šķīdumam jābūt nedaudz ziepjūdenim. Ja sodas būs par daudz, attīstība notiks ātri, bet nedaudz nepietiekami eksponētā maska \u200b\u200bizstrādes laikā "nolobīsies". Un, ja sodas ir par maz, attīstība būs ļoti lēna. Turklāt risinājuma sildīšana tikai traucēs attīstību.

Kad ekspozīcijai nepieciešamais laiks ir pagājis, noņemiet plēvi un iemetiet šalli šķīdumā
Šalle šķīdumā.
Ja viss ir pareizi, tad pēc minūtes jums vajadzētu redzēt vieglu vadītāju zīmējumu.
Kad šalle ir pilnībā izpaudusies, nomazgājiet to no sodas pelnu atliekām, ielieciet to nožūt uz dzelzs.
Kas notika. Notīrīt PCB zīmējumu
Viena no nepatīkamajām maskas īpašībām ir neattīstītas vietas. Uz sausas šalles tie ir ļoti skaidri redzami kā bālgani plankumi. Viņiem nevajadzētu būt! Tie novērsīs kodināšanas šķīduma nokļūšanu varā. Tad mēs metam šalli atpakaļ šķīdumā un viegli notīriet šīs vietas ar vates tamponu. Atkal nomazgājiet, nosusiniet, kontrolējiet. Un, ja viss ir kārtībā, tad ...
Mēs saindējam šalli.
Kodināšanas procesā mēs kontrolējam, vai nav gaisa burbuļu. Bieži vien viņi atrodas starp sliedēm.
Mēs indējam, mēs indējam ...


Lūk, kas notika.
Mēs mazgājam masku ar acetonu. Jūs varat pārbaudīt šalli, gredzenu, vai nav pārtraukumu un īssavienojumu. Galu galā mēs tagad uzklāsim aizsargmasku, un tad būs ļoti grūti noteikt pārtraukumus un it īpaši īssavienojumus.
Principā jūs varat arī lodēt, bet mums ir maska! Mums vajag sejas aizsargu! Tāpēc mēs atkārtojam visu procesu. Komponentu pielietojums
Sajaukšana un izplatīšana
Žāvēšana Šoreiz žāvēšanai nepieciešams ilgāks laiks. Tā ka maska \u200b\u200bvispār pārstāj pielipt. Galu galā tagad jums ir ļoti precīzi jāapvieno veidne ar gatavām dziesmām, un, kad veidne pielīp pie maskas, to būs ļoti grūti izdarīt.

Uzklājiet maskas veidni. Izlīdzināšanas precizitāti var pārbaudīt ar gaismu (ja šalle ir vienpusēja)
Atkal gaismā (jā, jā, atkal 70-80 minūtes, ja jums nav UV. Bet jūs varat vienlaikus izgatavot vairākas iespiedshēmas plates!) Tad izstrādē tajā pašā soda soda šķīdumā. Principā ar to pietiek uz ilgu laiku. Tiesa, jums joprojām ir jāmainās, jo zaļajā risinājumā jūs nevarat redzēt pašas šalles un to, kā tās tiek padarītas arvien skaistākas
Piemēram, man patīk skatīties, kā uz zaļas virsmas pamazām parādās spīdīgi vara laukumi.
Rezultāts. Ļoti skaista DIY iespiedshēmas plate.
Un rezultāts ir skaidrs. Mēs nedaudz nokavējām trases
Tad mēs izžāvējam šalli. Tajā pašā temperatūrā (60 ... 80). Tas ir nepieciešams, lai ūdens nevārītos un maska \u200b\u200bneuzbriest.
Pēc tam paaugstiniet temperatūru līdz 160 grādiem un nožāvējiet šalli apmēram stundu. Un šeit ir rezultāts. Jau apgriezts, urbts, konservēts un aizzīmogots. Vai ne - ļoti līdzīgi kādās rūpnīcās izgatavotai iespiedshēmas kartei?
Tātad, plusi izmantojot šo metodi patstāvīgi iespiedshēmu plates ražošana:

• Ļoti ļoti tehnoloģisks un skaists
• Augsta precizitāte. 0,15 mm nav problēma. Divas sliedes starp DIP paketes kājām? Mēģināt nav problēma.
• Gandrīz 100% atkārtojamība (protams, tas ir tad, kad jūs jau zināt, kādā attālumā un cik ilgi iedegties citas mazas lietas, ko eksperimentāli nosaka pirmie šalles izgatavošanas mēģinājumi)
• Aizsargmaska... Tas ir ļoti labs pluss - galu galā lodēšana ar aizsargmasku kļūst ļoti vienkārša - SMD komponenti vienkārši paši nokrīt vietā.

Un tagad mīnusi.

• Ļoti ilgi. Lietojot parastos enerģijas taupītājus - ĻOTI ILGI. Bet kas jums traucē šalles izgatavot partijās?
• Man vajag fotouzņēmuma filmu. (Jūs, protams, varat izmantot veidnes no printera. Bet ... godīgi. Es neiesaku. Jo tad ekspozīcijas laika pielaides kļūst ļoti, ļoti mazas)
• Nu, pats galvenais: FSR8000 masku ir grūti iegūt.

Drošības inženierija.

Paturiet prātā - FSR8000 aprakstā ir daudz nepatīkamu lietu par maskas tvaiku toksiskajām īpašībām. Strādājiet vismaz ar atvērtu logu. Un pats labākais - zem pārsega. Tagad par manu padomu "pieskarieties pirkstam, ja tas ir sauss" - labāk to nedarīt. Ja maska \u200b\u200bnokļūst uz rokām - ātri nomazgājiet.
Acetons... Arī kaitīgs. Tas izšķīdina taukus, kas nozīmē, ka tas var izdarīt kaut ko nepatīkamu no zemādas taukiem. Labāk izvairīties no ilgstoša kontakta.

Dzelzs hlorīds. Labāk neieelpot tā tvaikus. Kopumā viss mans process notiek uz balkona, ar atvērtu logu. Es eju uz balkonu tikai tad, kad ir nepieciešama mana klātbūtne. Un pēc skolas beigšanas es to labi vēdinu.

secinājumi

Taisīt DIY iespiedshēmas plate gadā gandrīz rūpnīcas kvalitāte mājās - varbūt pat nav ļoti grūti! Vēl viens būtu apgūt vias izgatavošanas kvalitāti ...

Liels paldies Termitam par sniegtajām fotogrāfijām, pašas tehnoloģijas aprakstu (viņš bija pirmais, kas to izmēģināja) un par saziedoto masku

Jebkuras mājās gatavotas elektroniskās ierīces kvalitāte ir ļoti atkarīga no tā, cik labi tā ir.
tika ražots (jā - noderīga frāze, tas ir tik skaidrs! Nu, jā ... bet man kaut kas ir vajadzīgs
sākt?).
Liela loma tajā ir iespiedshēmas plates (tas ir, ja jums nav ļoti vienkāršs dizains
var un
veiciet tilpuma uzstādīšanu). Jo sarežģītāka ir ierīce, jo sarežģītāka ir iespiedshēmas plates zīmēšana un vēl vairāk
labāk
tas ir jāizgatavo. Apmēram vienā veidā dIY PCB ražošana runa
un ies.

Priekšvārds

Visus šajā rakstā izmantotos materiālus var iegādāties mūsu veikalā

Ir vairāki veidi iespiedshēmas plates izgatavošana mājās... Pašā sākumā (tas bija pat tad, kad mācījos par elektronikas inženieri) ar nagu laku uzzīmēju takas (tika iegūti ļoti brutāli iespiedshēmas plates), pēc tam izmēģināju ūdensizturīgu marķieri (jau labāk). Bet tikai tad, kad es apguvu lāzera gludināšanas tehnoloģija (LUT) (un tas notika salīdzinoši nesen) es beidzot varēju iegūt dēļu kvalitāti, kas priecēja aci. Galu galā es daru elektronisko amatniecību tikai paša procesa labā. Nu, man ir tāds hobijs. Un kāda ir interese kaut ko pielodēt šausmīgā PCB? Bet pēc pāris gadiem arī šī tehnoloģija man vairs nederēja. Lai gan LUT ir daudz priekšrocību:

• ātrums (printera klātbūtnē - no drukāšanas līdz lodēšanas sākumam man izdevās sasniegt apmēram 10 minūtes);
• vienkāršība (lai gan par šo vienkāršību būs jāmaksā ar duci neveiksmīgu šīs tehnoloģijas izmantošanas pašā sākumā. Tas ir, jums ir jāpieliek rokas.)
• laba atkārtojamība. (Es saņēmu apmēram 90% no visiem mēģinājumiem. Statistikā neiekļauju pirmos desmit!).

Ar gludināšanas ar lāzeru tehnoloģiju palīdzību pat bija iespējams uzlikt uzrakstus, ko dažos gadījumos arī izdarīju.
Bet LUT deva precizitāti ne vairāk kā 0,3 mm. Tie ir praktiski griesti. Centos padarīt trases plānākas, un man tas izdevās, lai gan noraidījumu procents ļoti pieauga. Kopumā es jau esmu sašaurinājis raksta priekšvārdu, tāpēc pāriesim pie pašas lodēšanas maskas.

Kas ir lodēšanas maska?

FSR8000 - divkomponentu UV jutīgs sastāvs. Ir trīs stāvokļi.
1. "Neapstrādāts stāvoklis"... Pēc tam, kad abas sastāvdaļas ir sajauktas. Šajā formā to var nomazgāt vai nu ar acetonu, vai ar sodas pelnu šķīdumu.
2) "Sacietējis stāvoklis".
2.a) Nav apgaismots ar ultravioleto gaismu. Izšķīdina ar acetona un soda soda šķīdumu.
2.b) Pēc ultravioletās gaismas iedarbības maska \u200b\u200biegūst izturību pret sodas pelnu šķīdumu, bet to joprojām var nomazgāt ar acetonu.
3) "Cepts stāvoklis"... Tas izrādās pēc sildīšanas līdz 160 grādiem, kam seko turēšana vairākas desmit minūtes. Tas neizšķīst ar acetonu, tam ir augsta mehāniskā izturība.
Vienkārši sakot, maska \u200b\u200bir aizsargslānis, ko bieži var redzēt uz iepriekš izgatavotām iespiedshēmas plates. Ļoti bieži zaļa. Šajā rakstā tiks apspriests šīs maskas nestandarta pielietojums kā fotorezistam.
Lai to izdarītu, jums jāizmanto pirmie divi stāvokļi, t.i. ar apgaismojuma un turpmākās attīstības palīdzību iegūst tekstolīta vadītāju zīmējumu. Pēc kodināšanas šo paraugu nomazgā ar acetonu.
Tad masku var izmantot paredzētajam mērķim, aptverot visas maskas platību ar masku, izņemot kontaktu spilventiņus, kas paredzēti detaļu blīvēšanai. Tad pārsūtiet masku uz trešo stāvokli. Un tagad par to pašu, bet detalizēti un no fotogrāfijām.

Saraksts ar nepieciešamo PCB ražošanas procesam

1. - FSR8000 (Jūs varat iegādāties mūsu veikalā)
2. Termostats. Neskatoties uz drausmīgo nosaukumu, jūs varat izmantot parasto dzelzi ar temperatūras kontroli. Jums arī nepieciešams termometrs (līdz 160 grādiem), lai atcerētos regulatora stāvokli 70 grādos un 160 grādos. Pēc tam termometrs būtībā vairs nav vajadzīgs.
3. . Jūs varat vienkārši izmantot parasto aukstā gaismas enerģijas taupīšanas lampu. Vienkārši ekspozīcijas laiks būs ļoti garš. Bet tas ir droši.
4. Rāmis ar sietu.Rāmis ar izstieptu sietu.). maskai un to var iegādāties mūsu vietnē, iesakām arī izlasīt rakstu
5. Photomask ar dēļa attēlu un kontaktu spilventiņu izvietojumu. fotomaskai,
6. Insulīna šļirces. Nepieciešams, lai precīzi sajauktu maskas sastāvdaļas .
7. Zobu bakstāmie... Maskas komponenta maisīšanai.
8. Lai vienmērīgi uzklātu masku tekstolītam, mums ir nepieciešams: , kredītkarte, putupolistirola gabals... Es izmantoju kredītkarti (protams, vairs nav vajadzīga).
9. Attīstībai mums ir nepieciešams sodas pelni... Veikalos meklējiet blakus veļas mazgāšanas līdzekļiem.
10. Acetons... Lai pēc kodināšanas nomazgātu masku.
11. Jauda izstrādājumiem (jebkurš plastmasas trauks)

Iespiesto shēmu izgatavošanas tehnoloģiskais process mājās

Fotomaskas ()... To var izdarīt tipogrāfijā, kurā ir fotouzturēšanas aprīkojums. Bieži vien šo pakalpojumu drukātavas nereklamē, jo tas ir tīri iekšējs. Bet, kā likums, viņi bez jebkādām problēmām vienojas parādīt jūsu šalles rasējumus fotofilmā. Faila formāts un rasējumu izmēri jāprecizē konkrētajā tipogrāfijā.
Lai iegūtu tāfeles attēlu, veidnei jābūt apgrieztai (baltas līnijas uz melna fona). Sejas aizsargam - taisns (melni apļi uz balta fona) . Fotorezists Ordyl Alpha 340

Fotogrāfijās redzams pats fotomasks. Šķiet, ka vienā pusē ir reljefs, otrai jābūt spīdīgai un gludai.
Ir svarīgi nejaukt sānus - foto slānis atrodas tajā pusē, kur atrodas reljefs.

Koka rāmis (izgatavots no balsa, pielīmēts ar zemas viskozitātes superlīmi!) Ar izstieptu bērnu loku.

Mēs izgriezām sagatavi no PCB. Mēs dodam nelielu rezervi sānos.

Mēs notīra virsmu ar smilšpapīru. Nav grūti mēģināt, vienkārši notīriet netīrumus. Maskai ir ļoti laba saķere.

Fotoattēlā redzams nomizots tekstolīts. Metāla skaidas jānomazgā ar ūdeni.

Gludināt ar termometru Nav nepieciešams vienmēr kontrolēt šo procesu. Tagad es zinu regulatora pozīciju
60-80 grādiem, un, iestatot to šajā pozīcijā, esmu pārliecināts, ka man ir pareizā temperatūra.
Uzmanību, dzelzs temperatūra nedrīkst pārsniegt 100!

Mēs savācam maskas komponentus mazās šļircēs.

Viss, kas jums nepieciešams, lai strādātu
- maskas sastāvdaļas šļircēs
- rāmis
- fotomask
- zobu bakstāmie
- Rakeļa gumija


Mēs izspiežam nepieciešamo reaģentu daudzumu uz tekstolīta.
Šādai šallei tas ir 3 ml maskas (zaļā sastāvdaļa) un 1 daļa cietinātāja (balta sastāvdaļa). Tie. proporcijai jābūt no 3 līdz 1
.

Maisa ar zobu bakstāmo. Mēs cenšamies labi maisīt, jo daudz kas ir atkarīgs no maisīšanas kvalitātes.

Jaukta vienveidīga maska

Nospiediet uz leju ar režģi no augšas. Varbūt šeit ir vērts teikt, ka dažos gadījumos (īpaši tad,
kad maskas derīguma termiņš jau ir beidzies), labāk ir sajaukt lielas porcijas, vairākas
šalle. Pēc tam uz šalles ielieciet rāmi ar sietu, un uz acs augšdaļas jau uzklājiet nepieciešamo sajaukto daudzumu
maskas. Tad siets neļaus blīviem (sabiezētiem) maskas gabaliņiem nokrist uz tekstolīta, tādējādi sabojājot
visa bilde.

Mēs izplatām masku pa textolītu. Ideja ir turēt masku tikai režģa šūnās. Tad, noņemot
acis - mēs iegūsim vienmērīgi sadalītu masku. Tāpēc rakeļa gumijas gabals (vai kredītkarte)
mēs mēģinām noņemt lieko masku no tīkla virsmas. Bez fanātisma! Neplēsiet sietu

Rezultāts

Rūpīgi noņemot sietu

Maska ātri izplatās pa visu virsmu, veidojot vienmērīgu slāni

Mēs uzliekam šalli uz dzelzs

Mēs pārklājam šalli ar kaut ko, lai pasargātu to no putekļiem. Un mēs gaidām dažas minūtes (vai desmitiem minūtes).

Tikmēr sietu ar maskas pēdām iemetam sodas pelnos.

Ir svarīgi noķert brīdi, kad maska \u200b\u200bir gandrīz pilnīgi sausa. Jūs varat mēģināt pārbaudīt masku ar pirkstu uz šalles malas
(kur atstājāt atļauju. Jūs atstājāt atļauju?!). Ja uz virsmas nepaliek pirksts
pēdas, un maska \u200b\u200bvienlaikus nedaudz pielīp pie pirkstiem - tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Maskēta šalle ar izgrieztu rakstu.

Mēs uzklājam veidni ar foto slāni uz masku un labi izlīdzinām to uz šalli. Neapmulsiniet sānu! Ja virsma
nedaudz lipīga - veidne bez problēmām paliek uz šalles. Ja virsma jau ir gandrīz sausa, tas nav svarīgi.
Mēģiniet vai nu samitrināt virsmu ar ūdeni, lai veidne pieliptu, vai arī nospiediet veidni pret šalli ar kaut ko.
(Jūs varat to uzlīmēt ar lenti. Bet uzmanīgi!) Kopumā veidnei jābūt cieši pieguļošai šallei.

Mēs to uzliekam ekspozīcijai. Ekspozīcijas laiku nosaka eksperimentāli. Es varu pateikt savus ekspozīcijas režīmus:
70 (varbūt pat 80) minūtes 7 cm attālumā zem 22 vatu enerģijas taupīšanas. UV lampa dos daudz mazāk
ekspozīcijas laiks, bet attiecīgi samazināsies arī laika pielaides).

Izstrādes risinājuma sagatavošana

Istaba temperatūras ūdens. Mizoti, mīksti. Devas - eksperimentālas, fotoattēlā deva
mīksts Sanktpēterburgas ūdens (kā jau varēja nojaust, fotogrāfijas uzņēmis Termīts). Cietam ūdenim - soda vajadzētu būt
vairāk. Šķīdumam jābūt nedaudz ziepjūdenim. Ja sodas ir par daudz, attīstība notiks ātri,
bet tajā pašā laikā nedaudz nepietiekami eksponēta maska \u200b\u200bizstrādes laikā "nolobīsies". Un, ja sodas ir par maz, attīstība būs
ļoti lēni. Turklāt šķīduma sildīšana tikai traucēs izstrādei. Pēc vajadzīgā laika beigām
ekspozīcijai - noņemiet filmu un iemetiet šalli šķīdumā

Šalle šķīdumā.

Ja viss ir pareizi, tad pēc minūtes jums vajadzētu redzēt vieglu vadītāju zīmējumu.

Kad šalle ir pilnībā izpaudusies, nomazgājiet to no sodas pelnu atliekām, ielieciet to nožūt uz dzelzs.

Kas notika.

Viena no nepatīkamajām maskas īpašībām ir neattīstītas vietas.
Uz sausas šalles tie ir ļoti skaidri redzami kā bālgani plankumi. Viņiem nevajadzētu būt! Viņi nedos risinājumu
oforts, lai tiktu pie vara. Tad mēs atkal iemetam šalli šķīdumā un viegli notīriet šīs vietas ar vates tamponu.
Atkal nomazgājiet, nosusiniet, kontrolējiet. Un, ja viss ir kārtībā, tad ... Mēs saindējam šalli.

Kodināšanas procesā mēs kontrolējam, vai nav gaisa burbuļu. Bieži vien viņi atrodas starp sliedēm.

Mēs indējam, mēs indējam ...

Lūk, kas notika

Mēs mazgājam masku ar acetonu. Jūs varat pārbaudīt šalli, gredzenu, vai nav pārtraukumu un īssavienojumu. Galu galā mēs to darīsim tagad
uzklājiet aizsargmasku, un tad būs ļoti grūti noteikt pārtraukumus un jo īpaši īssavienojumus.
Uzklājiet maskas veidni. Izlīdzināšanas precizitāti var pārbaudīt ar gaismu (ja šalle ir vienpusēja)

Atkal gaismā (jā, jā, atkal uz 70-80 minūtēm, ja jums nav UV. Bet jūs varat vienlaikus izgatavot vairākas šalles!)
Tad izstrādājot tajā pašā sodas pelnu šķīdumā. Principā ar to pietiek uz ilgu laiku. Patiesība visu mainīt
jums tas būs jādara, jo zaļajā risinājumā jūs nevarat redzēt pašas šalles un to, kā tās tiek padarītas arvien skaistākas

Piemēram, man patīk skatīties, kā uz zaļas virsmas pamazām parādās spīdīgi vara laukumi.

Tātad, plusi izmantojot šo metodi patstāvīgi iespiedshēmu plates ražošana:

• Ļoti ļoti tehnoloģisks un skaists
• Augsta precizitāte. 0,15 mm nav problēma. Divas sliedes starp DIP paketes kājām? Mēģināt nav problēma.
• Gandrīz 100% atkārtojamība (protams, tas ir tad, kad jūs jau zināt, kādā attālumā un cik ilgi iedegties citas mazas lietas, ko eksperimentāli nosaka pirmie šalles izgatavošanas mēģinājumi)
• Aizsargmaska... Tas ir ļoti labs pluss - galu galā lodēšana ar aizsargmasku kļūst ļoti vienkārša - SMD komponenti vienkārši paši nokrīt vietā.

Un tagad mīnusi.

• Ļoti ilgi. Lietojot parastos enerģijas taupītājus - ĻOTI ILGI. Bet kas jums traucē šalles izgatavot partijās?
• Man vajag fotouzņēmuma filmu. (Jūs, protams, varat izmantot veidnes no printera. Bet ... godīgi. Es neiesaku. Jo tad ekspozīcijas laika pielaides kļūst ļoti, ļoti mazas)

Drošības inženierija.

Paturiet prātā - FSR8000 aprakstā ir daudz nepatīkamu rakstīts par masku tvaiku toksiskajām īpašībām. Strādājiet vismaz ar atvērtu logu. Un pats labākais - zem pārsega. Tagad par manu padomu "pieskarieties pirkstam, ja tas ir sauss" - labāk to nedarīt. Ja maska \u200b\u200bnokļūst uz rokām - ātri nomazgājiet.
Acetons... Arī kaitīgs. Tas izšķīdina taukus, kas nozīmē, ka tas var izdarīt kaut ko nepatīkamu no zemādas taukiem. Labāk izvairīties no ilgstoša kontakta.

Dzelzs hlorīds. Labāk neieelpot tā tvaikus. Kopumā viss mans process notiek uz balkona, ar atvērtu logu. Es eju uz balkonu tikai tad, kad ir nepieciešama mana klātbūtne. Un pēc skolas beigšanas es to labi vēdinu.

secinājumi

Taisīt DIY iespiedshēmas plate gadā gandrīz rūpnīcas kvalitāte mājās - varbūt pat nav ļoti grūti! Vēl viens būtu apgūt vias izgatavošanas kvalitāti ...

Šis raksts ir veltīts pašmāju iespiedshēmas plates ražošanai ar zaļu krāsu
Vispārīgi jautājumi par iespiedshēmu izgatavošanu mājās ir labi apskatīti internetā. Es neaprakstīšu to, ko citi jau ir rakstījuši simtreiz. Tā vietā es īsi aprakstīšu savus mazos trikus un procesus, it īpaši par flakoniem un masku (izcili zaļo).

Pašdarināts 8 miljonu trases dēlis, 6 miljonu attālums, pārejas un maska.

Aprīkojums

Lāzera printeris (Kyocera FS-1100 printeris, tonera pārsūtīšanai), laminators, mikrokompresors.

Materiāli
Viss ir kā parasti (tekstolīts, dzelzs hlorīds, acetons utt.), Izņemot vitrāžas krāsu (Pebeo Vitrea 160).

Process

UrbšanaA: Tā kā urbšanai izmantoju CNC, process notiek pirms tonera nodošanas, tādā gadījumā modeli ir vieglāk novietot.

Tonera pārnešana uz karti:

Daudzi cilvēki lieto dzelzi, tomēr labākie rezultāti tika sasniegti tieši ar lamināta izmantošanu. Mēs to 10-15 reizes velmējam caur laminatoru. Papīrs - arī šeit visi var eksperimentēt, es izmantoju 130 g / m2 fotopapīru. Fotopapīra lietošana, manuprāt, palielina paša printera kalpošanas laiku. Drukas režīmā izvēlieties maksimālo tonera patēriņu.) Diemžēl tendence ir tāda, ka mūsdienu printeri ir arvien ekonomiskāki (vai par laimi, atkarībā no tā, kuru pusi skatāties) un tonera biezumam pēc pārsūtīšanas ir tendence samazināties. Pēc laminētāja notika šādi:

Oforts:

Kodināšanas process notiek dzelzs hlorīda šķīdumā un neatšķiras no klasiskajām metodēm - ūdens ir siltāks, vairāk dzelzs, biežāk maisa)

Vias:

Vias ir neatņemama DIY divpusējo dēļu izgatavošanas procesa sastāvdaļa. Jūs varat apsvērt vairākas iespējas pašmāju pārejām:

1. Īpašu bukses izmantošana. Grūti atrast vai ražot. Nepieciešamība pēc pietiekami liela diametra VIA.

2. Džemperu uzstādīšana, izmantojot vadu. Tam ir viens trūkums - kad adapteris atrodas zem SMD mikroshēmas korpusa. Šeit ir nepieciešama zināma pieredze. (pieredze ir nepieciešama visur, bet dažreiz nav viegli izgatavot nepieciešamā garuma džemperus un pēc tam lodēt ar minimālu lodēšanas daudzumu)

3. Nospiežot. Šī metode ļauj izveidot augstas kvalitātes pārejas savienojumu starp slāņiem. Šim nolūkam tika izveidota īpaša mašīnmašīna. Sīkāka informācija par presi atrodama vietnē.

Šķiet, ka nākamais solis ir dēļa skārdošana un iet! Bet nē, tas ir garlaicīgi un neglīts. Mēs nemeklējam vienkāršus veidus. Dēļa izgatavošana ar zaļu krāsu

Maska

Maska aizsargā dēli no korozijas, rada labvēlīgākus uzstādīšanas apstākļus un piešķir dēlim "patentētu" izskatu. Pirmo reizi tika lasīts par mājās gatavotu masku. Tās pamats ir publiski pieejama vitrāžas krāsa Pebeo Vitrea 160 ... Krāsai uz ūdens bāzes ir viena iezīme - tas prasa apdedzināšanu (žāvēšanu) krāsnī 160 C temperatūrā 40 minūtes. Patiesībā es neesmu mēģinājis cept dēli virs 130 grādiem. Normālai krāsas polimerizācijai pietiek ar temperatūru 130.

Pirmkārt, mēs uz tā paša lāzerprintera izdrukājam slāni, lai aizsargātu instalācijā iesaistītos spilventiņus. Vienkārši sakot, mēs aizveram nepieciešamās zonas no maskas. Ielieciet uz tāfeles un atkal laminētājā:

Tad mēs uzklājam krāsu ar mūsu mini smidzināšanas pistoli. Pirms uzklāšanas pievienoju 1 daļu ūdens 4 daļām krāsas. Pēc uzklāšanas mēs gaidām 24 stundas - krāsai ir jāizžūst. Nav jāsteidzas - mums vienmēr būs laiks dedzināt dēli). Pēc tam mēs izdzenam sievu no virtuves un 40 minūtes ieņemam plīti. Patiesībā šim nolūkam labāk ir iegūt kādu mini krāsni vai izmantot tosteri. Bet jebkurā gadījumā jums rūpīgi jāuzrauga temperatūra. Pēc 40 minūtēm pīrāgu izņem no krāsns:

Aizsardzības slānis, kas sastāv no tonera, tiek noņemts ar šķīdinātāju vai acetonu, izmantojot nelielu roku mehānisko spēku. Tintes nokrišana no aizsargājamām vietām notiek sliktas saķeres ar toneri dēļ. Tagad jūs varat skārda spilventiņus un pielodēt kādu SDR uztvērēju vai citu nieciņu. Kopumā visa metode ir diezgan darbietilpīga un, manuprāt, nepieciešama ļoti atbildīgiem nieciņiem. Nu vai īstiem estētiem, kuri nav pieraduši dot 1000 rubļus par firmas divpusēju Ķīnā (ja jūs interesē, rakstiet, es jums norādīšu vietnes adresi, kur ir iespējams pasūtīt normālas maksas par 1000 rubļiem)