Ikirevoliucinė mada. Mados dizaino istorija. „Chanel“ vyrų stilius

Šiuo sunkiu daugelio Europos šalių laikotarpiu įvyko dideli mados ir stiliaus pokyčiai. Prasidėjus karui, daugelis mados namų buvo uždaryti, dauguma moterų liko vienos ir buvo priverstos prisiimti visą atsakomybę už savo šeimas.

Daugelis jų užėmė savo vyro darbą biuruose, pramonėje ir, žinoma, ligoninėse. Vienaip ar kitaip, jie turėjo laikytis vyriško gyvenimo būdo, todėl apsivilko tinkamus drabužius ir net uniformas.

Drabužiai buvo pakeisti taip, kad būtų užtikrintas būtinas patogumas darbe, jie tapo erdvesni, daugeliui teko nusivilkti papuošalus, kepures, korsetus, vešlias šukuosenas pakeisti į bandelę, kuri paprasčiausiai buvo nuimta už pakaušio, ...

Jei prieš karą siuvėjai kruopščiai priartėjo prie visų drabužių elementų ir apskritai paties drabužio idealo, tai karo metu nebuvo prasmės, kaip „sėdi palaidinė ar sijonas“, kaip „nusegama apykaklė“, daugelis to nepriėmė. Karas privertė moteris persvarstyti savo požiūrį į drabužių patogumą.

Prieš karą vasaros mados žurnaluose kurį laiką liko galioti iki apačios susiaurinto, į apačią susiaurinto sijono siluetas, tačiau pamažu suknelės ir kostiumai buvo atstatyti nauju būdu, tą patį galima pasakyti ir apie viršutinius drabužius.

Pirmenybė buvo teikiama pjūviui su vientisomis rankovėmis. Šis drabužių dizainas priminė japonišką kimono. Kimono rankovę kadaise pristatė Paulas Poiret, o prieš karą ir karo metu šis kirpimas išliko sėkmingiausias tarp aukštuomenės moterų.

Tuo metu bet kokios paskirties apranga buvo sukirpta kimono stiliumi, nes siuvimo procese jiems nereikalingos specialios technologijos, be to, sukurtas aplaidumo įspūdis. Taigi, atsirado aplaidumo mada.

- Palaidinė buvo kaip krepšys, viena pusė susisukusi į gilias raukšles, kita lygi. Paaiškėjo, kad tuo metu pasidaryti kostiumą nebuvo sunki užduotis. Kruopščiai lyginti nereikia, supjaustykite ir jūs. Kuo labiau kasdienis kostiumas ar suknelė atrodo, tuo geresnis įspūdis.

Medžiagą galima paprasčiausiai mesti ant figūros, kažkur surinkti, kažkur sumalti, o to reikėjo maišelio formos siluetui.

Pirmasis pasaulinis karas moteris pakankamai praturtino karinio stiliaus drabužiais - apkasais, jūros žirnių paltais, karininkų apsiaustais, metalinėmis sagomis, chaki spalva, kišeninėmis kišenėmis, beretėmis, kepurėmis.

Populiarėja mažos kepurės, primenančios piloto šalmą, šiurkštūs diržai, apvadai ir apykaklė stovint. O mados žurnalai siūlo siuvimo ir siuvimo technologijas naminiams drabužiams. Juose atsiranda kostiumų su nuimamu juosmeniu ir peplumu, pečių diržais ir nėrinių apdaila stiliai.

Žurnaluose skelbiami gedulo stiliai, kur viskas juoda, uždara, kepurės su gedulo šydais. Smailėjantis sijono kraštas dabar visiškai nuleistas. Kas turėtų minti kojomis, kai reikia skubėti į vyro darbovietę ar ligoninę.

Drabužiai išsiplėtė žemyn, juosmens linija po krūtine nukrito į vietą ir dar žemiau. Vos per vienerius metus siluetas pasikeitė iš verpstės formos į trapecijos formos. Be to, moterys ėmė kirpti plaukus, pirma, buvo patogiau skubėti į darbą, antra, kaip visada karo metu, susidaro antisanitarinės sąlygos, trečia, jos paprasčiausiai stengėsi atsikratyti visko, kas nereikalinga.

Vyrus sukrėtė nauja kadaise gražios kompanionės ir draugės išvaizda. Jeanas Renoiras (menininko sūnus) apibūdina savo sukrėtimą, kai pamatė savo giminaitį: „... Nauja, dar nematyta Vera išvaizda mane taip nustebino ... Prisiminėme merginas ilgais plaukais ... ir staiga ... mūsų pusė tapo mūsų lygi, bendražygė.

Paaiškėjo, kad tai yra pakankamai pereinamos mados - keli žirkliniai judesiai ir, svarbiausia, atradimas, kad moteris gali susitvarkyti su lordo ir viešpaties reikalais, tūkstančius metų vyrų kantriai pastatytas socialinis pastatas buvo amžinai sunaikintas.

Pirmaisiais karo metais buvo dėvimi seni sijonai, o nauji - plačiai. Taigi per šį laikotarpį buvo apibrėžti trijų tipų sijonai: klostuotas sijonas - klostuotas arba gofruotas, platėjantis sijonas nuo juosmens, sijonas iš dviejų išsiplėtusių šleifų, atstovaujantis tarsi dviejų pakopų sijonui.

Liemens pjūvyje dominavo vientisa rankovė, dažnai buvo randama raglano rankovė, liemenio apačia buvo padaryta minkštais užlenkimais, kurie leido pajusti judėjimo laisvę.

Šis laikotarpis turėjo didžiulę įtaką madai ir stiliui, todėl mados istorijoje jis laikomas pereinamuoju. Per laikotarpį nuo 1914 iki 1918 metų atsirado daugybė naujovių. Atrodytų, kad tokiu grandiozinių pasaulio įvykių laikotarpiu madai nėra laiko, tačiau, nepaisant to, ji vystėsi.

Nei uždaryti mados namai, nei karas nesutrukdė moterims patiems ką nors sugalvoti ir kurti, nes gyvenimas ėjo toliau. Ne visų šalių padėtis buvo vienoda ir ne visų visuomenės sluoksnių. Tačiau, kad ir kaip būtų, moteris lieka būti moterimi. Ir karo metu buvo atvejų, kai norėjau pasipuošti, kad ir ne papuošalais, bet tais pačiais drabužiais.

Nepaisant liūdnų žinių iš priekio, gyvenimas užpakalyje gerėjo, nes ne visiems liko karčiai lemta, todėl noriu gyventi visą gyvenimą ir linksmintis. Karo pabaigoje vėl rengiami kamuoliai, atsiranda gausus drabužių dekoras.

Trumpi sijonai, pasirodę iškart po karo pradžios (šiek tiek žemiau kelių), pailgėja. Pasirodo, nors ir labai trumpam, sijonai, siaurėjantys iš viršaus į apačią. Nuo 1917 iki 1918 metų mados dizaineriai kažkaip sugebėjo atkurti savo įtaką spontaniškai besikeičiančiai madai. Bet iš tikrųjų buvo momentas, kai prasidėjo naujo stiliaus paieškos.

Daugelis mados namų bandė prisitaikyti prie spontaniškai gimstančios mados. Mados namai pradeda veikti, amatininkai atnaujina savo veiklą. Tokios kaip Jeanne Paquin, Madeleine Vionne, Edouard Monet, seserys Callot vėl pradeda dirbti.

Tuo tarpu Mademoiselle Chanel pradeda kurti naujos moters įvaizdį. Vienas iškiliausių to meto meistrų buvo Erte (), kuris dar prieš karą sukūrė originalius eskizus Paului Poiret. Karo pabaigoje jis tapo tarptautiniu mastu žinomu kostiumų dizaino meistru.

Erte bendradarbiavo su daugeliu mados žurnalų, ypač amerikiečių leidiniu „Harper's Bazaar“. Nuo vakarinių suknelių iki paprastų kostiumų, jo gražus dizainas yra nepriekaištingas ir unikalus. Viena iš daugybės Erte temų buvo moteris kelnėmis. Savo eskizuose, turėdamas virtuozų įgūdžių, jis siūlo idėją sukurti aprangą, kurioje jis akcentuotų detales, užuominas į bridžus, bridžus, haremo kelnes.

Prancūzų rašytojas Romainas Rollandas kartą pasakė, kad norėtų pamatyti šimtą metų po mirties, kaip pasikeis visuomenė, ne mokslininkų traktatuose, o mados žurnale. Rašytojas buvo tikras, kad mada jam pasakys tikrąją visuomenės pokyčių istoriją, o ne filosofai ir istorikai kartu.

Štai čia spontaniškai besivystančios mados rezultatas:

Siuvėjai, grįžę iš karo ir norėdami patvirtinti savo buvusias teises, buvo priversti priimti naują moterų kuriamą madą. Buvo nugalėti krinolinai, korsetai ir „griežta mada“.

Kariuomenė taip pat padarė savo mados pokyčius. Kariškių uniforma pasirodė tokia patogi, kad jie ir toliau ją mėgdžiojo civiliniame gyvenime.

Be karinių operacijų Europoje, vyko ir kolonijiniai karai. Taigi atsirado raštuotų audinių iš Tuniso ir Maroko, šalikų, šalikų. Kartu su paprastų kirpimų drabužių išvaizda moters drabužių spintoje atsirado drabužių su gausybe egzotiškų raštų, išaugo meilė mezgimui, aplikacijoms, siuvinėjimams, pakraščiams ir karoliukams.

Karas turėjo įtakos moterų emancipacijai. Kovoje už lygybę moterys šiuo laikotarpiu pasiekė daug didesnę sėkmę nei daugeliu ankstesnių metų.

Praėjęs šimtmetis yra krinolinų, šurmulių, „polonezų“, dolmanų, gausių visų rūšių raukinių ir maivymosi metas. Šimtmetis, einantis po jo, gražuolių epochos (gražiosios epochos) viduryje, išsiskiria paprastumu ir sveiku protu, ir nors detalės vis dar kruopščiai parengtos, švelnus suknelės dekoravimas ir nenatūralios linijos pamažu nublanksta. Šis paprastumo troškimas dar labiau sustiprėjo prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kuris aiškiai paskelbė du pagrindinius moterų aprangos principus - laisvę ir patogumą dėvėti.

Graži era - prabangos metas

1900-aisiais, jei buvote rafinuota jauna anglų ponia, priklausiusi visuomenės elitui, turėjote du kartus per metus su kitomis tos pačios rūšies moterimis iš Niujorko ar Sankt Peterburgo vykti į piligriminę kelionę į Paryžių.

Kovo ir rugsėjo mėnesiais moterų grupės matė besilankančias studijose rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout ir Place Vendome.
Šiose dažnai ankštose parduotuvėse, kuriose siuvėjos karštligiškai dirbo galiniuose kambariuose, jie sutiko savo asmeninę pardavėją, kuri padėjo išsirinkti savo garderobą kitam sezonui.

Ši moteris buvo jų sąjungininkė ir žinojo visas tamsiausias savo gyvenimo paslaptis - tiek asmenines, tiek finansines! Šių ankstyvųjų mados namų išlikimas visiškai priklausė nuo jų galingų klientų, ir tai jiems padėjo žinoti mažos jų paslaptys!

Apsiginklavę „Les Modes“ kopijomis, jie skenavo naujausius puikių mados kūrėjų, tokių kaip Poiret, Worth, seserys Callot, Jeanne Paquin, Madeleine Cheruis ir kitų, kūrinius, kad sugalvotų drabužių spintą, kuri pralenktų ir draugus, ir priešus!

Praėjo dešimtmečiai, o šiuos siaubingus žurnalinius statiškų moterų vaizdus, \u200b\u200bkur matosi kiekviena siūlė ir siūlė, pakeitė laisvesnis ir lygesnis Art Nouveau stilius, kuriame buvo naudojami nauji fotografavimo metodai.

Kartu su pardavėju moterys pasirinko drabužių spintą kitiems pusmečiams: apatinį trikotažą, namų aprangą, suknelę vaikščiojimui, pakaitomis su drabužiais, kostiumus kelionei traukiniu ar automobiliu, vakarines sukneles laisvalaikio praleidimui, aprangą ypatingoms progoms, tokioms kaip Ascot, vestuvės, teatro vizitas. Sąrašas yra begalinis, viskas čia priklausė nuo jūsų piniginės dydžio!

Edwardian Lady spinta (1901–1910)

Pradėkime nuo apatinio trikotažo. Jį sudarė keli apatiniai drabužiai - dieniniai ir naktiniai marškiniai, pantonai, kelnės ir apatiniai paltai.

Moterys savo dieną pradėjo rinkdamosi derinį, tada uždėjo S formos korsetą, virš kurio buvo liemenė.

Toliau pasirodė dienos ansamblis. Paprastai tai buvo oficialūs rytiniai drabužiai, kuriuos buvo galima dėvėti susitikus su draugais ar apsipirkinėjant. Paprastai jis susidėjo iš tvarkingos palaidinės ir pleišto formos sijono, vėsiu oru viršuje buvo dėvima striukė.

Grįžus prie pietų, reikėjo greitai persirengti dieniniais rūbais. Vasarą tai visada buvo kažkokie spalvingi pastelinių spalvų drabužiai.

Iki 5 valandos vakaro buvo galima, tai buvo padaryta su palengvėjimu, nusimesti korsetą ir užsidėti arbatos rūbus poilsiui ir draugų priėmimui.

8 valandą vakaro moteris vėl buvo įtraukta į korsetą. Kartais apatiniai drabužiai buvo keičiami į šviežius. Po to atėjo eilė vakarinei suknelei namuose arba, jei reikia, išėjimui.

Iki 1910 m. Tokios suknelės pradėjo keistis veikiant Paulo Poiret kūrybai, kurio satino ir šilko suknelės, įkvėptos rytietiškų motyvų, tapo labai populiarios elito tarpe. Didžiausias 1910 m. Hitas Londone buvo haremo kelnės kaip puošnios suknelės vakarinė suknelė!

Dienos metu taip pat reikėjo mažiausiai du kartus per dieną keisti kojines - medvilnines - dėvėti dieną - vakare pakeistos į gražias siuvinėtas šilkines kojines. Nebuvo lengva būti Edvardijos moterimi!

Edvardo siluetas - mitas ir tikrovė.

1900 - 1910 m

Iki 1900 m kiekviena aukštuomenės ponia - padėdama tarnaitei - kasdien buvo priversta įsitempti į griežtus korsetus, kurie apsunkino kvėpavimą, kaip tai darė jos mama ir močiutė. Moteriai buvo labai skaudu! Be abejo, tuo metu uodegą parduoti buvo labai pelninga.

Korseto tikslas [jei tikėtume iliustracijomis] buvo viršutinės kūno dalies stumdymas į priekį, kaip balandis, ir klubų judinimas atgal. Tačiau Marionas McNealy, palygindamas iliustracijas su 1900-ųjų moterų nuotraukomis. kasdieniniame gyvenime, „Fundations Revealed“ siūlė, kad tikroji s formos korsetų paskirtis buvo iššaukiančiai tiesi laikysena, skirta pabrėžti klubų ir krūtinės linkius pakeliant pečius atgal, todėl krūtinė pakilo ir klubai suapvalėjo.

Mano nuomonė šiuo klausimu yra tokia: yra tendencija, kaip ir šiuolaikinėse mados iliustracijose, pernelyg pabrėžti linijas. Palyginus 1905 m. Aukščiau esančio „Lucille“ mados namų paveikslą su nuostabia natūralia Edwardo Sambourne'o nuotrauka, kurioje yra jauna moteris iš Londono, įrodyta, kad moterys per daug nesusiveržė korsetų!

Greičiausiai tai buvo idealizuota to meto edvardietės versija, išpopuliarinta Charleso Dana Gibsono iliustracijomis ir atvirukais, kuriuose pavaizduota Gibsono mergina Camilla Clifford, todėl susidarė labai perdėtas edvardietiškos moteriškos formos įspūdis.

Mada suknelėmis - 1900-1909 m

Moterys pradėjo dėvėti griežto stiliaus striukes, ilgus [šiek tiek pakeltus] sijonus, aukštakulnius batus.
1901 m. Siluetas pamažu ėmė keistis iš s formos formos į 1910 m., O iki 1910 m. - imperijos linijos. Tipiškos kasdienio drabužio spalvos Edvardijos moteriai buvo dviejų spalvų derinys: šviesus viršus ir tamsus dugnas. Medžiaga yra linas [vargšams], medvilnė [vidurinei klasei] ir šilkas bei kokybiška medvilnė [aukščiausios klasės].

Kalbant apie detalumą, „Belle Epoque“ nėriniai raukiniai rodė moters socialinę padėtį. Daugybė raukinių ant pečių ir liemenio, taip pat aplikacijos ant sijonų ir suknelių.

Nepaisant korsetų draudimo, moterys, ypač iš naujos viduriniosios klasės, pradėjo jausti didesnę socialinę laisvę. Jau tapo įprasta, kad moterys dviračiais keliauja į užsienį - pavyzdžiui, į Alpes ar Italiją, kuris puikiai užfiksuotas melodraminiame filme „Kambarys su vaizdu“, paremtame E.M. „Forster“, kurį jis išleido 1908 m.

Populiarią laisvalaikio aprangą sudarė balta arba šviesios spalvos medvilninė palaidinė su aukštu apykakle ir tamsus pleišto formos sijonas, prasidedantis po krūtine ir iki kulkšnių. Kai kurie sijonai taip pat buvo įsiūti į korsetą nuo juosmens iki biusto. Šis stilius, paprasta palaidinė ir sijonas, pirmą kartą pasirodė 1890-ųjų pabaigoje.

Dažnai ant sijonų buvo viena siūlė, dėl kurios net ir beviltiškiausios figūros įgavo malonią harmoniją!

Sijonai ir suknelės buvo prisiūti prie grindų, tačiau taip, kad moterims būtų patogu lipti į vežimus. 1910 m. Hem buvo trumpesnis ir baigėsi tiesiai virš kulkšnies. Iš pradžių palaidinių siluete buvo didelių gabaritų pečių, tačiau 1914 m. Jų apimtis gerokai sumažėjo, o tai savo ruožtu lėmė didesnį klubų apvalumą.

Iki 1905 m., Vis labiau populiarėjant automobiliams, madą išmanančios moterys rudenį ir žiemą pradėjo dėvėti lietpaltį ar pusiau ilgą paltą. Šie paltai buvo labai madingi, einantys nuo peties iki juosmens, kuris buvo apie 15 centimetrų ilgio. Šioje aprangoje ir net nauju trumpu sijonu, kuris net nepasiekė kulkšnių, moteris atrodė labai drąsiai! Jei lauke buvo drėgna ar snigo, ant viršaus galite užsidėti bagažinę, kad drabužiai nesusiteptų.

Nors popietės suknelė buvo pagaminta iš įvairių pastelinių atspalvių ir su daugybe siuvinėjimų, 1900-aisiais vis tiek buvo gana konservatyvi, nes ji buvo dėvima lankant oficialias vakarienes, susitikimus ir konservatyvius moterų susibūrimus. čia aprangos kodui įtakos turėjo Viktorijos laikų požiūrį į gyvenimą turinčios moterys!

Arbatos suknelės, kurias moterys, jei būdavo namuose, dažniausiai dėvėdavo iki 17 val., Buvo puikios: dažniausiai jos buvo medvilninės, baltos ir labai patogios. Tai buvo vienintelis kartas, kai edvardietė galėjo nusimesti korsetą ir normaliai kvėpuoti! Moterys dažnai susitikdavo ir vaišindavo draugus su suknele prie arbatos, nes galima sau leisti būti neformaliam!

Edvardijos Britanijoje moterims buvo suteikta galimybė parodyti savo pačių geriausius drabužius iš Paryžiaus Londono sezono metu, kuris tęsėsi nuo vasario iki liepos. Nuo Covent Garden, karališkų priėmimų, privačių balių ir koncertų, iki žirgų lenktynių Askote - visuomenės elitas parodė savo naujausius, geriausius ir blogiausius drabužius.

Vakariniai chalatai Edvardo laikotarpiu buvo pretenzingi ir provokuojantys, su pasinėrusia iškirpte, apnuoginančia moters krūtis ir papuošalus! Vakarinės suknelės 1900 m pasiūtas iš prabangios medžiagos. Iki 1910 m. Moterys pradėjo pavargti nuo didelių vakarinių suknelių, ypač prancūzės, nusprendusios atsisakyti traukinio traukinių ir perėjusios į Puaro imperijos stilių, įkvėptos Rusijos metų laikų.

1909 m., Kai Edwardo laikotarpis jau ėjo į pabaigą, buvo keista siaurų sijonų su perėmimu žemiau kelio mada, kurios atėjimas taip pat priskiriamas Paului Poiretui.

Tokie aptempti sijonai stipriai sugriežtino moters kelius, o tai apsunkino judėjimą. Kartu su vis labiau populiarėjančiomis plataus krašto skrybėlėmis (kai kuriais atvejais iki 3 pėdų), kurias išpopuliarino pagrindinė Poiret konkurentė iš Amerikos Lucille, atrodė, kad mada iki 1910 m.

Šukuosenos ir moteriškos kepurės Edvardo laikotarpiu 1900–1918 m

To meto mados žurnaluose didelis dėmesys pradėtas skirti šukuosenoms. Populiariausi tada buvo laikomi garbanomis, suvyniotais žnyplėmis pagal „Pompadour“ stilių, nes tai buvo vienas greičiausių plaukų stiliaus būdų. 1911 m. 10 minučių „Pompadour“ šukuosena tampa populiariausia!

Tokios šukuosenos nešė stebėtinai dideles kepures, kurios nustelbė šukuosenas, prie kurių buvo prisegtos.

Iki 1910 m. „Pompadour“ šukuosenos pamažu pasikeitė į „Low Pompadour“, kurios, savo ruožtu, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, virto paprastomis žemai uždėtomis bandelėmis.

Norint pasinaudoti šia šukuosena, kepurės pradėtos dėvėti žemiau tiesiai ant bandelės, nebeliko ankstesnių metų plačių kraštų ir ryškių plunksnų. Karo laikų normos nepatvirtino tokių dalykų.

„Rusijos sezonai“ 1909 m. - permainų vėjas

1900 m. Paryžius buvo pasaulio mados sostinė, o mados namai „Worth“, „Callot Soeurs“, „Doucet“ ir „Paquin“ pateko tarp geriausių vardų. Aukštoji ar aukštoji mada - taip vadinosi kompanija, kuri brangiausius audinius parduoda įtakingam Paryžiaus, Londono ir Niujorko elitui. Tačiau stilius išliko tas pats - „Empire“ ir „Directory“ stilius - aukšti juosmenys ir tiesios linijos, pastelinės spalvos, tokios kaip žalsva Nilo vandens spalva, blyškiai rožinė ir dangaus mėlyna spalva, primenančios visuomenės elito arbatos ir vakarines sukneles.

Atėjo laikas pokyčiams. Prieš tai įvyko šie įvykiai: art deco stiliaus įtaka, atsiradusi iš modernizmo judėjimo; prasidėjo Rusijos metų laikai, kurie pirmą kartą įvyko 1906 m. - jų įkūrėjo Sergejaus Diaghilevo surengta paroda, fenomenalūs Rusijos imperatoriškojo baleto spektakliai 1909 m. su prabangiais Rytų įkvėptais kostiumais, kuriuos sukūrė Leon Bakst.

Šokėjos Nijinsky haremo kelnės sukėlė didžiulį netikėtumą tarp moterų, o oportunizmo meistras Paulas Poiret, apsvarstęs jų galimybes, sukūrė haremo sijoną, kurį laiką labai išpopuliarėjusį tarp jaunų britų aukštesnės klasės žmonių. Poiretas, galbūt paveiktas Baksto 1906 m. Iliustracijų, pajuto, kad jo kūrybai reikia išraiškingesnių iliustracijų, todėl jis įdarbino tuomet dar nežinomą Art Nouveau iliustratorių Paulą Iribotą, kuris iliustruotų savo kūrinį „Paulo Poiret suknelės“. Negalima sureikšminti šio kūrinio įtakos mados ir meno atsiradimui. Po to šie du didieji meistrai du dešimtmečius dirbo kartu.

Šiuolaikinės mados atsiradimas - 1912 - 1919 m

Iki 1912 m. Siluetas įgijo natūralesnę formą. Moterys pradėjo dėvėti ilgus, tiesius korsetus, kaip pagrindą prigludusiems dieniniams drabužiams.

Keista, bet trumpas grįžimas į praeitį 1914 m. Buvo tik nostalgija: dauguma mados namų, įskaitant „Poiret“ mados namus, pristatė laikinus stilingus sprendimus su šurmuliais, žiedais ir keliaraiščiais. Tačiau pokyčių troškimo nebebuvo galima sustabdyti, o 1915 m., Siautėjusio kruvino karo Europoje metu, seserys Callot pateikia visiškai naują siluetą - moteriškus marškinėlius be žiedų ant tiesaus pagrindo.

Dar viena įdomi naujovė ankstyvaisiais karo metais buvo derančios palaidinės išvaizda - pirmas žingsnis link laisvalaikio stiliaus, kuriam buvo lemta tapti pagrindiniu moteriško kostiumo elementu.

Coco Chanel dievino moteriškus marškinėlius ar „marškinėlių“ sukneles ir dėka meilės populiariam amerikietiškam švarkui ar jūreivių palaidinei [laisvai prigludusi palaidinė, perrišta diržu] pritaikė jūreivių dėvimus džemperius populiariame pajūrio mieste Dovilėje (kur atidarė naują parduotuvę) ir sukūrė moterišką megztinį su drąsiais kasdieniais diržais ir kišenėmis, kurie 5 metus prieš tai tapo įprasta.

Kaip ir „Chanel“, kita dizainerė Jeanne Lanvin, kuri tuo metu specializavosi drabužiuose jaunoms moterims, taip pat pamėgo drabužių paprastumą ir savo klientams ėmėsi kurti vasarines sukneles, skelbiančias, kad reikia atsisakyti ribojančių suknelių.

1914 m. Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas nesibaigė tarptautinėmis Paryžiaus kolekcijų demonstracijomis. Tačiau nepaisant „Vogue“ redaktorės Ednos Woolman Chase bandymų organizuoti labdaros renginius, siekiant padėti Prancūzijos mados industrijai, Paryžius pagrįstai jaudinosi, kad Amerika, kaip Paryžiaus konkurentė, ketina vienaip ar kitaip pasinaudoti šia situacija. Jei jums pasisekė, kad turite madingų to meto Prancūzijos periodinių leidinių, tokių kaip „Les Modes“ ir „La Petit Echo de la Mode“, atkreipkite dėmesį, kad juose retai minima apie karą.

Nepaisant to, visur siautė karas, o moteriškos suknelės, kaip ir 1940-aisiais, dėl būtinybės tapo kariškesnės.

Drabužiai tapo protingi - griežtų linijų švarkai, net šilti puspalčiai ir kelnės įgijo ypatingą moterišką formą, jei juos dėvėjo moterys, padėjusios kare. Didžiojoje Britanijoje moterys prisijungė prie savanorių medicinos komandų ir tarnavo armijos slaugos tarnyboje. Jungtinėse Valstijose buvo atsargos moterų pagalbinės MP narės, taip pat specialūs moterų batalionai.

Tokios karinės grupės buvo skirtos aukštesnės klasės moterims, tuo tarpu įvairių šalių, ypač Vokietijos, darbininkų klasės moterys dirbo karinėse gamyklose. Dėl tokio socialinių klasių sukrėtimo, kai vargšai ir turtingi, vyrai ir moterys kartu, kaip niekada anksčiau, išaugo toks reiškinys kaip emancipacija moters suknele.

1915 - 1919 m - Naujas siluetas.

Tai buvo Art Nouveau figūros laikas

Dabar moteriški apatiniai drabužiai buvo akcentuojami ne moteriškos figūros formavimui, o jos palaikymui. Tradicinis korsetas virto liemenėle, kuri dabar yra būtina labiau fiziškai aktyviai moteriai. Pirmąją modernią liemenėlę gavo Mary Phelps Jacob - kūrinys, kurį ji užpatentavo 1914 m.

Tradicinį liemenį pakeitė mados aukštas liemuo, surištas gražiu plačiu šaliko diržu. Buvo naudojami tokie audiniai kaip natūralus šilkas, linas, medvilnė ir vilna, pradėtas naudoti dirbtinis šilkas - ruoželis, gabardinas (vilna), organza (šilkas) ir šifonas (medvilnė, šilkas ar viskozė). Tokių jaunų dizainerių kaip „Coco Chanel“ dėka tokios medžiagos kaip marškinėliai ir džinsiniai audiniai atgyja.

1910 m. pasirodė horizontalus suknelių dizaino žvilgsnis. Arba buvo naudojami vertikalūs pelerinos, pavyzdžiui, populiarūs „Poiret“ kimono švarkai, kurie buvo dėvimi virš švarko ir pritaikytų sijonų rinkinio. Laisvalaikio aprangos kraštas buvo šiek tiek virš kulkšnies; tradicinė grindų ilgio vakarinė suknelė pradėjo šiek tiek kilti nuo 1910 m.

Iki 1915 m., Kartu su išsiplėtusiu sijonu (dar vadinamu kariniu krinolinu), sumažėjus drabužių ilgiui, taigi, atsiradus dabar matomiems bateliams, pradėjo atsirasti naujas siluetas. Nėriniai batai su kulnais tapo puikiu modelių priedu žiemai - smėlio ir baltos spalvos prisijungė prie įprastų juodų ir rudų spalvų! Vystantis priešiškumui, vakarinės suknelės ir drabužiai arbatai iš kolekcijų ėmė dingti.

Annette Kellerman - maudymosi kostiumėlių revoliucija

Edwardo laikotarpio maudymosi kostiumėlių dizainas nuvertė viešus papročius, kai moterys paplūdimyje pradėjo demonstruoti kojas, nors ir dėvėdamos kojines.

Be australų, ypač Australijos plaukikės Annette Kellerman, kuri kažkokiu būdu sukėlė revoliuciją maudymosi aprangoje, reikėtų pažymėti, kad maudymosi apranga palaipsniui keitėsi nuo 1900 iki 1920 m.

Kellerman sukėlė nemažą ažiotažą, kai atvykusi į JAV ji pasirodė paplūdimyje su aptemptu maudymosi kostiumėliu, dėl ko ji buvo suimta Masačusetse už nepadorų nuogumą. Jos teismo procesas buvo lūžio taškas maudymosi kostiumėlių istorijoje, taip pat padėjo atsikratyti pasenusių taisyklių, dėl kurių ji buvo įkalinta. Ji sukūrė Maxo Sennetto maudymosi kostiumėlių grožį ir vėliau pasirodžiusius seksualių „Jantzen“ maudymosi kostiumėlių standartus.

Čarlstono suknelės išvaizdos gimimas

Sunku tiksliai tiksliai nustatyti, kada 1920 m. Pasirodė žemo liemens tomboy suknelės stilius ir tapo įprastu. 1914 m. Jeanne Lanvin sukurtas motinos ir dukters įvaizdis čia pritraukia dėmesį.

Atidžiai pažvelkite į mažą dukters stačiakampę dukters suknelę ir rasite Charleston suknelę, kuri dominuos tik po kelerių metų!

Pirmojo pasaulinio karo metu juoda spalva buvo standartinė, o smulkioji „Coco Chanel“ nusprendė maksimaliai išnaudoti ją ir kitas neutralias spalvas, taip pat karo laikų drabužius, o Chanel meilės paprastumo dėka buvo sukurta marškinių suknelė su diržu žemoje juosmens dalyje. , kurių modeliai buvo parodyti „Harpers“ turguje 1916 m.

Ši meilė savo sportiškesnėms ir laisvalaikio suknelėms pradėjo greitai plisti iš pajūrio miesto Dovilės, kur ji atidarė parduotuvę, į Paryžių, Londoną ir už jos ribų. 1917 m. „Harper's Bazaar“ leidime pastebėta, kad „Chanel“ vardas paprasčiausiai nepaliko pirkėjų lūpų.

Prasidėjus karui Paulo Poiret žvaigždė ėmė blėsti, o kai 1919 m. Jis grįžo su daugybe gražių modelių nauju siluetu, jo vardas nebebuvo toks žavingas. 1920 m. Netyčia atsitrenkęs į „Chanel“ Paryžiuje jis paklausė:

- Ponia, dėl ko liūdite? Chanel dėvėjo savo firmines juodas spalvas. Ji atsakė: "Tau, mano brangusis Poiret!"

Mada diktuoja ne tik mūsų drabužių spintą, ji skelbia idealus, nesvarbu, ar tai būtų susižavėjimas formomis, ar mada dėl gotikos sergamumo. Drabužių mada kyla iš kūno mados. Pabrėžtas atskirtas švelnumas, kaip iš prerafaelitų paveikslų, aristokratiška balta oda, moteriškos garbanos, į grindis tekančios suknelės. Čarlstono suknelės puikiai dera ant plokščios berniukiškos figūros. Sunki vyriška oda, peržengianti švelnumą ir pabrėžianti stiprią moterį, turinčią net didingą figūrą. Mada mums tiesiogiai nurodo, ką dėvėti, kuždamasi į ausį, kaip ją dėvėti, kokią laikyseną išlaikyti, kokia išvaizda lydės išeidama iš kirpyklos, kur, be abejo, mes darėme su savo plaukais tai, ką mums pasakė madam mados. Moterų grožis yra istorijos veidrodis.

Antika

Graikijos senovės kultūra dievino kūno formas, išaukštindama viską, kas su tuo susiję: olimpines žaidynes, žavinčias sportininkų formų grožiu, viešus pasirodymus, tarp kurių buvo galimybė gestais parodyti kalbos prasmę tiems, kurie yra paskutinėse eilėse ir negirdi kalbėtojo, gimnastika, žiūrint pro šalį praeivių, na, žinoma, nereikia pamiršti ir skulptūros, kuri buvo aukščiausias menas tarp graikų.

Visiškai priešinga situacija buvo Rytuose, kur kūnas tebuvo laikinas nemirtingos dvasios apvalkalas. Didžiausia vertybė yra mintys, rašymas.

Antika ir viduramžiai, Renesansas ir modernus laikai, mūsų modernumas yra dvasingumo ir kūno garbinimo pakilimų ir nuosmukių serija.

1900-ųjų mada

Moterų kūno interpretacija ir įvaizdis kas dešimtmetį keitėsi. Iki Pirmojo pasaulinio karo moteris saugojo paslaptį ir moters kūną, t. Y. Moterų nuogumas nebuvo madingas. 1900-aisiais moteriško silueto mada pradėjo savo transformaciją, iš pradžių labai stipriai paveikta Art Nouveau stiliaus, identifikuojančio moterį su nežemišku padaru. Naujas siluetas pakeitė madą į gotiką su išsikišusiu pilvu ir nugara lenkta nugara. Tokio silueto mada buvo siejama su nėščios moters išvaizdos populiarumu kryžiaus žygių laikais ir vyrų nebuvimu. Naujas S formos siluetas buvo visiškai priešingas pirmtakui, o jį pirmiausia lėmė tam laikui būdinga apatinio trikotažo struktūra ir ypač išlenkta korseto forma, kuri pakėlė krūtinę ir pabrėžė siaurą juosmenį, kuris kraštutiniais atvejais siekė 37 centimetrus.

1906 m., Edwardo laikais, moteriško silueto mada sugėrė anų metų anglų aristokratijos skonį, rado labiau ištiesintą neoklasikinį siluetą. Gerbtingesnis prancūziško Art Nouveau atžvilgiu ir tiesmukiškiau, kad net labai juodos ir baltos bei dryžuotos aprangos spalvos pabrėžė jų pailgėjimą ir geometriškumą.

1910-ųjų mada

Nuo 1909 m. Kilo susidomėjimo haremo tema banga, kurią sukėlė S.P. „Rusijos metų laikų“ sėkmė. Diaghilevas Paryžiuje. Mada atsisakė korsetų ir atkreipė dėmesį į flegmatiškas, pusnuoges, apvalias moteris, gulinčias ant pufų. Pilnos formos su putliomis, putliomis rankomis ir kojomis tapo adoracijos objektu. Pirmasis šios mados tendencijos ėmėsi garsusis „mados imperatorius“ Paulas Poiretas ir pristatė sukneles be korsetų, pirmąsias kelnes-kelnes ir permatomas sukneles. Tai buvo pirmoji kūno mada XX amžiuje.

Pirmojo pasaulinio karo metu moterys perėmė vyriškas funkcijas, dėl kurių atsirado moterų mados emancipacija. Darbo veikla ištiesino siluetą, perkėlė tvirtinimo elementą iš nugaros į priekį, nukirpo plaukus, todėl juos buvo lengviau iššukuoti. Dėl vyrų nebuvimo moters kūno mada dingo kariniame rūke.

Tais laikais gimė naujas moters tipas - moteris vampė, anų laikų žargonu šis moters tipas buvo vadinamas „Vampire“, kuris buvo sinonimas klastingam gundytojui, kuris pabrėžė kietą žvilgsnį, storai apibendrintą juodų šešėlių. Pirmasis toks moteriškas vampas buvo kino žvaigždė Tedas Bara.

20-ųjų mada

1918 m., Kai karas iš priekio sugrąžino išretėjusias vyrų gretas, moterų konkurencija taip išaugo, kad kūno demonstravimas persmelkė visą to meto madą. 1920-ųjų epocha pagimdė naują „Art Deco“ stilių, savotišką neoklasicizmo ir modernumo susiliejimą. Gimė naujas moters įvaizdis, su visiškai nauju požiūriu į kūną ir jo formas - pusės berniuko, paauglės, įvaizdis. Lengvai padavus garsųjį skandalingąjį V. Marguerite romaną „La Garson“ (prancūzų kalba tai reiškia „berniukas“), moterų mada įgavo berniukiškų formų - nėra krūtinės, klubų, plataus plokščio juosmens. Jei 1900-tieji metai privertė moteris valgyti įvairius preparatus krūtinei padidinti, lankydavosi pas masažuotojus, tai 1920-tieji metai privertė moteris į specialius plokščius liemenius, kurie slepia krūtis.

Poireto pastangomis moterys nusimovė korsetus, o dėl paprastų „Coco Chanel“ kostiumų ir suknelių formų jos buvo visiškai užmirštos. Kūno dalis, kuri dar visai neseniai nebuvo rodoma, - nugara - tapo madinga. Moterys korsetus dėvi nuo XIV amžiaus pradžios ir, pametusios ją, nusprendė, kad dabar nugarą reikia rodyti kuo dažniau. Vienintelis faktas, trukdęs naujai mados tendencijai, buvo blyškumas. Pasirodė pirmieji mišrūs paplūdimiai, kuriuose moterys pirmiausia atsivėrė saulei, o vėliau visuomenės akivaizdoje pasirodė su vakarinėmis suknelėmis atvira nugara ir plikomis rankomis. Gotikos blyškumo madą pakeitė rauginimo mada.

Čikagoje sulaikė mergaites už maudymosi kostiumėlio dėvėjimą viešoje vietoje

Pailgas žemų liemenių suknelių siluetas vyravo iki 1924 m. Įsižeidusios, parodydamos nugarą ir rankas, moterys nusprendė sustiprinti kovą dėl vyrų dėmesio parodydamos kojas. 1924 ir 1925 metais mados namai „Chanel“ ir „Jean Patou“ moteris aprengė sutrumpintais sijonais iki kelių. Ponios pradėjo demonstruoti blauzdas ir kulkšnis, todėl gimė nuogos kojinės. Moterų mada vis labiau atvėrė kūną, tai jai padėjo populiarūs šokiai pagal džiazo muziką (pavyzdžiui, Čarlstonas).

30-ųjų mada

Tačiau 1929 m. Didžioji depresija užbaigė mėgavimąsi prabanga. Visai kitokios vertybės 20-ųjų dešimtmetį pakeitė kokaino vairavimu „Rolls-Royce“ ir šokiais spindesiuose. Mada priėmė tvarkingą neoklasikinio grožio siluetą su Veneros de Milo formomis. Paryžiaus mados namai, tokie kaip Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet, madingo silueto moteriškumą papildė antikvarinio stiliaus užuolaidomis.

40-ųjų mada

1935 m., Veikiant Europos totalitarizmui, pailgos suknelės buvo pakeistos griežtomis striukių, kostiumų ir paltų formomis. Moteriškoji mada apgaubė pirmųjų paminkštintų pakabų kvadratinį vyriškumą, paslėpdama formas po karkasiniais drabužiais. Ši moterų mados tendencija pasiekė kulminaciją 1943 m., Per Antrąjį pasaulinį karą, kai pečių dydis tapo tiesiog neįtikėtinas. Karo padėtis moteris pavertė kovotojomis.

50-ųjų mada

Legendinis „Dior“ išvaizda 1947 m. Pakirto karinę madą. Grąžindamas Viktorijos laikų madą, Dioras traukė moterų juosmenis į korsetus, suapvalino klubus ir iš karo pavargusių damų ištraukė paminkštintas pakabas. Mada atgavo paslaptingumą, moteriškumą ir rafinuotumą.

60-ųjų mada

Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje pagal garsiuosius „The Beatles“ ir „The Rolling Stones“ jie atvėrė madą jauniems žmonėms, kurių anksčiau tiesiog nebuvo. Moterų mada vėl atgavo berniukišką 20-ųjų siluetą kaip populiaraus „Twiggy“ modelio etaloną. Nepaisant besikartojančių siluetų, šio laikotarpio mada padarė daug atradimų. Skrydžiai į kosmosą pynė madą iš aliuminio, plastiko ir blizgaus krašto, atstumdami vilną, šilką ir medvilnę. Šią kryptį mielai palaikė Paco Rabanne'as, Pierre'as Cardinas, Courreges'as, paversdami savo modelius erdvėlaivio įgula. Tačiau audinių pakeitimo šiai madingai epochai nepakako ir tai pakeitė formą - su lengva Mary Quant ranka į madą atėjo mini sijonai.

Mada įgavo naują išvaizdą 1968 m., Apsirengusi tuo pačiu pjūviu su vyriškais daiktais: marškinėliais, liemenėmis, marškiniais, džinsais - visur buvo jaučiamas net ir šukuosenos. Hipiai visiškai pakeitė savo požiūrį į kūną, puošdami jį lipdukais ir tatuiruotėmis, simbolizuojančiais meilę ir ramybę.

70-ųjų mada

Ši narkotinė palaima galėjo tęstis iki šiol, tik moteriškoji esmė nesusitaikė su lyčių lygybe ir buvo prikelta prabangiu nauju retro stiliumi, kuris atsirado aštuntojo dešimtmečio pradžioje dėl meilės prieškario 20–30-ųjų madai. Siauri pečiai, nuleistas juosmuo, maxi ir midi sijonai, platformos, pakeitusios moters kūno proporcijas, atnaujino susidomėjimą moters kūnu. Laisva meilė, pirmieji filmai suaugusiems, žurnalai, nusirengimas tapo įprasta.

80-ųjų mada

Tačiau devintojo dešimtmečio pradžioje tapo žinoma apie laisvos meilės pasekmes, o tai atsispindėjo madoje ir požiūrie į kūną, atsirado jo vertės suvokimas. Japonijos dizaineriai, tokie kaip Yohji Yamamoto ir Kenzo Takada, kruopščiai paslėpė moterų kūnus sluoksniuotais juodais drabužiais, po kurių sekė ir kiti mados namų dizaineriai. Mada suformavo moterišką siluetą, o sėkmingos Thierry Mugler ir Claude Montana kolekcijos sugrąžino 40-ųjų pečius.

90-ųjų mada

Japonijos dizainerių sėkmę lydėjo prancūzų mados atsakas - Jeanas Paulas Gaultieris ir Christianas Lacroix atgaivino moteriškų formų madą. Pirmieji treji 90-ųjų metai atkartojo 30–50-uosius su akcentuotu korsetu ir pasinėrusia moteriško seksualumo iškirpte. Po to kilo krizė ir gimė nauji stiliai, tokie kaip grunge, etniniai ir ekologiniai.

Susidomėjimo kūnu mada atgijo kaip ritualinės Brazilijos indėnų tatuiruotės, kurias pasiūlė Jeanas Paulas Gaultieris. Tačiau norėdamas per daug neišgąsdinti savo gerbėjų, dizaineris pasiūlė neužkimšti tatuiruočių ant kūno, o jas išbandyti pasitelkiant jo sukurtus kūno spalvos vėžlius, ant kurių buvo atspausdinti piešiniai.

Mada yra menas, ji kartais sukuria autoriaus fantazijos kūrinį, paskui žavisi praeities didybe, paskui išsekinama spaudžiant dabartį. Bet jis visada juda, juda cikliškai, atspindėdamas istoriją. Mada kartais apgaubia moteriškas formas kokonais, tarsi slėpdama trapius gamtos kūrinius, kartais tyčiojasi iš moters kūno, pakylėdama nenatūralius idealus, tačiau kartais tai parodo tikrąjį moters grožį - ir šiomis akimirkomis ji yra graži!

(Aplankyta 592 kartus, 2 apsilankymai šiandien)

Atėjo 1900-ieji, prasidėjo XX a. Dar niekas nenumatė naujojo amžiaus siaubų ir katastrofų, dviejų pasaulinių karų tragedijų. Iš žurnalų ir fotografijų šypsojosi porcelianiniai gražuolių veidai, tarp kurių buvo galima išvysti Gibsono merginas, šalia jų atsirado naujų gražuolių - grožio ir mados tendencijų kūrėjų. Tarp jų buvo Lina Cavalieri, neprilygstama operos dainininkė, kurią visi mados mėgino viskuo mėgdžioti, didmiesčio publika plojo prancūzų šokėjui - Cleo de Merode, atrodė, kad viskas amžina ...

1900-ieji yra Art Nouveau stiliaus tęsinys, egzistavęs paskutiniame XIX amžiaus dešimtmetyje, siūlant arba avienos rankovę, arba S formos figūrą su pavargusia, kreiva eisena, o savo egzistavimo pabaigoje ji visiškai priartėjo prie korsetų ištrėmimo. Art Nouveau stilius Prancūzijoje buvo vadinamas „Art Nouveau“, Vokietijoje - „Jugend style“, Italijoje - „Liberty“.

1900-ųjų pradžioje moterų korsetai ir toliau mažino figūrą. Būtent per šią ryškią, nors ir trumpą, modernią erą korsetas užėmė pagrindinę vietą moterų drabužiuose. XIX amžiaus pabaigoje S formos kūno vingis buvo vos pastebimas, tačiau 1900-aisiais jis jau buvo rimtas. Art Nouveau korsetas tapo vienu tobuliausių taikomosios dailės kūrinių. Visos jo dalys yra ne tik unikalios pagal paskirtį, bet ir gražios savaime.

Korsetas - 1900-ųjų kūrimas nusipelno ypatingo dėmesio ir kiekvieno elemento, jų funkcionalumo, vietos ir derinimo tarpusavyje tyrimų. Art Nouveau klestėjimo laikotarpis buvo paskutinis korseto egzistavimo laikotarpis, dėl kurio viršutinė figūros dalis buvo išlenkta į priekį, o apatinė - atgal. Krūtinė atrodė vešli ir tūri, šiek tiek pasislinkusi žemyn, juosmens apimtis buvo minimali.

Korsetas sugriežtino pilvą ir pailgino liemens priekį taip, kad juosmens linija būtų žemiau priekio ir virš natūralios linijos gale. Todėl S forma buvo dar išraiškingesnė. Tai buvo lengviau tiems, kurie turėjo rubensiškų formų, o kiti turėjo griebtis gudrybės ir išradimų, norėdami padaryti savo figūrai sunkesnes dvi „kalvas“ - priekyje ir gale. Kartais šios „kalvos“ buvo taip pakilios, kad jų savininkams grėsė pusiausvyros praradimas.

Šiuo metu žurnaluose ne kartą pasirodė reklama apie dirbtinius biustus, kurie jūsų prašymu gali padidėti. Kad klubai būtų patinę, buvo naudojami specialūs įklotai, pritvirtinti prie korseto. Apskritai visas to meto korseto dizainas nusipelno susižavėjimo.

Pailginant liemenį, ant liemens galima uždėti daug viršutinių elementų: vešlų maivymąsi, liemenines užuolaidas, nėrinių jungus, raukinius, raukinius ir kt. Sijonas, tvirtai prigludęs prie klubų, pritvirtintas žemyn išilgai krašto. Aukštos stovinčios apykaklės buvo laikomos ant celiulioidinių plokščių arba pagamintos daugybės maivymosi būdu.

Vakarinės suknelės turėjo gilią iškirptę, o tokia suknelė dažniausiai būdavo dėvima su ornamentu - „apykakle“, pavyzdžiui, tai galėjo būti perlų karoliukai keliose eilėse. Atsistojusios apykaklės ir kaklo papuošimų forma pabrėžė ilgą „gulbės“ kaklą, ant kurio galva rėmėsi ištaiginga šukuosena, kartais ne savo plaukais, o paminkštinimo voleliais.

Norint išlaikyti visas šias struktūras ant galvos, reikėjo visų rūšių šukų, segtukų ir segtukų. Šie plaukų papuošalai buvo pagaminti iš vėžlio kiauto, perlamutro, iš ažūrinio gofruoto rago, ir daugelis jų apsiribojo celiuliozinėmis šukomis, imituojančiomis vėžlio kiautą.

Nepamainomi aksesuarai buvo šilkinės kojinės, apie kurias buvo galima tik numanyti, ir siauros pirštinės, nepalikiančios net plonos plikos juostos. Art Nouveau stiliaus moteris buvo taip kruopščiai suvarstyta ir apsiūta, kad maža jos pliko rankos ar kaklo dalis sukėlė vyrų susižavėjimą ir išprovokavo šio žmogaus paslaptį.

Visa ponia visoje savo aprangos kolekcijoje buvo kažkas neįtikėtina, susidedanti iš plonų tekančių audinių su karoliukų raštais, nėrinių ir stručio plunksnų kaskadų, brangių kailių ir šilko su tviskančiais siūlais. S formos figūra turėjo būti subalansuota didelėmis skrybėlėmis, kurios buvo dekoruotos plunksnomis, juostomis ir lankeliais. Šios skrybėlės tęsėsi iki 1900-ųjų pabaigos. Stručio plunksnos buvo brangiausia puošmena ir net aukšto statuso visuomenėje simbolis.

Žieminiais drabužiais buvo kailinės kepurės ir kepurės, Rusijoje jos dėvėjo „bojarines“ kepures. Didžiulės kepurės, boa, mufeliai, kvepalų kvapas, raukiniai, nėriniai, ventiliatoriai, erdvūs elegantiški apatiniai drabužiai - visa tai turėjo patrauklią jėgą ir sukėlė susižavėjimo žvilgsnius, nes amžių sandūroje tai buvo gundymo priemonė. Beje, apatiniai drabužiai, kuriuos matė tik nedaugelis išrinktųjų, tuo laikotarpiu reikalavo ypač padidinto dėmesio. Tai palengvino daugybė Paryžiuje leidžiamų žurnalų, kuriuose buvo pristatyta mados tema.

2-ojo dešimtmečio antroje pusėje Rytai pradėjo skverbtis į moterų spintą - pasirodė chalatai ir rytiniai chalatai pagal kimono stilių, apgaubtos palaidinės, skėčiai nuo skėčio iš kiniško šilko ir geišos stiliaus šukuosenos. Bet vis dar nebuvo sodrių ir aiškių Rytų spalvų, vyravo pastelinės spalvos. Juk nuo to momento, kai Paryžiuje pasirodė Rusijos baletas, kai sensacingai sėkmingai įvyko pirmasis jo turas, madai atsivėrė ryškių spalvų ir raštų puošnumu pasižymintys Rytai.

Pamažu kreivos formos ėmė užleisti vietą grakščioms ir plonoms. Šiuo laikotarpiu žurnalai daug rašė apie drabužių reformą, kuri turėtų būti patogi ir erdvi, netrukdanti judėti ir kvėpuoti, o korsetai turėtų būti visiškai išvaryti iš moterų spintos.

Pasirodė paprastos suknelėskurios buvo vadinamos „reformos“ suknelėmis. Jie nukrito nuo peties, buvo gana erdvūs, su vos išbrėžtu aukštu liemeniu. Iš pradžių kai kurios ponios leido sau dėvėti tokias sukneles namuose ir į jas įsileisdavo tik artimus draugus ir giminaičius.

Kitas moteriškų drabužių iš „reformų“ pavyzdys buvo balta „amerikietiška“ palaidinė su apykakle, atsistojusia ant viršaus, virš kurios buvo pririštas kaklaraištis, o sijonas išsiplėtė žemyn ir susiaurėjo ties juosmeniu bei pilvu. Tai buvo dienos apranga - „du“. Taip pat buvo „trijų“ apranga, kurioje „du“ papildė prigludusi striukė. Rankovės buvo susikaupusios prie peties, tačiau tai buvo buvusios rankovės didybės liekanos - kumpis, tiesiai virš alkūnės iki riešo, rankovė buvo susiaurinta ir baigėsi ties pačiais pirštais, nes padori panelė turėtų būti apklijuota nuo ausų iki kojų.

Kostiumas - trijų dalių buvo vadinamas ristūnu... Be to, buvo cukranendrių skėtis, su kuriuo daugelis ponių nesiskyrė. Jie mėgo dėvėti tokius kostiumus pavasarį ir rudenį. Žiemos sezonu jie dėvėjo seki paltus, mantijas, rotondą su kailiu, kailinius, taip pat aksominius paltus.

Buvo madingi siuviniais siuvinėti pelerinai-pelerinos. Pelerinos dažniausiai buvo dėvimos kartu su plačiabryte skrybėle.

Avalynė dažniau jie turėjo „prancūzišką kulną“, jie buvo pagaminti iš švelniausio odinio chevro - ypač dailaus apdirbimo ėriuko odos. Visi batų modeliai turėjo pailgus pirštus, buvo puošti sagtimis arba turėjo uždarą „liežuvį“, madingi buvo kulkšnies batai ir suvarstomi batai. Ant „prancūziško kulno“ buvo pritvirtinta metalinė plokštė - „pompadour“ iš graviruoto plieno.

Tačiau tą patį dešimtmetį, kai ponios atrodė suvarstytos iki ausų, artėjo emancipacijos era, naujos moters era, po kurios šviesia suknele vietoj nuostabaus korseto buvo paslėpta liekna figūra, net jei tai buvo dizaino minties šedevras.

Be abejo, Paryžius yra viena ryškiausių ir garsiausių mados sostinių, ir net prieš šimtą metų ji taip pat sukėlė viso pasaulio susižavėjimą ir nuostabą dėl drąsių dizaino sprendimų ir įmantraus stiliaus. Jei dabar įdomiausia vyksta ant podiumo, tai 1910 m. Pakako atvykti į hipodromą, kad savo akimis pamatytumėte madingiausias sukneles ir aksesuarus.

1910 m. Moters suknelės siluetas tapo švelnesnis ir grakštesnis. Po nepaprastai sėkmingo baleto „Scheherazade“ Paryžiuje prasidėjo rytietiškos kultūros pamišimas. Kuturjė Paulas Poiret (Paulas Poiret) vienas pirmųjų šią tendenciją atnešė į mados pasaulį. Poiret klientai buvo lengvai atpažįstami pagal ryškiaspalvius pantalus, spalvingas turbanines kepures ir spalvingas sukneles, kuriose moterys buvo panašios į egzotiškas geišas.

Tuo metu susiformavo art deco judėjimas, kuris akimirksniu atrado savo atspindį madoje. Madingos tapo veltinio skrybėlės, aukštos turbaninės kepurės ir tiulio gausa. Tuo pačiu metu pasirodė pirmoji mados moteris Jeanne Paquin, kuri viena pirmųjų atidarė savo dizaino biurus užsienyje Londone, Buenos Airėse ir Madride.

Vienas įtakingiausių tuo metu mados dizainerių buvo Jacques'as Doucetas. Jo dizainas skyrėsi nuo kitų - tai buvo pastelinės spalvos drabužiai, su nėrinių ir papuošalų pertekliumi, kurie žvilgėjo ir mirgėjo saulėje. Jis buvo mėgstamiausias prancūzų aktorių dizaineris, kuris savo sukneles sportavo ne tik teatro scenose, bet ir kasdieniame gyvenime.

Dvidešimtojo amžiaus pradžioje buvo populiarios suknelės aukštu liemeniu. Tačiau iki 1910 m. Tunikos per ilgą sijoną buvo madingos. Šis drabužių sluoksniavimas buvo pastebėtas beveik visų to meto mados kūrėjų kolekcijoje. Vėliau, 1914 m., Tapo madingi sijonai, stipriai susiaurėję ties kulkšnimis. Buvo gana sunku judėti tokioje aprangoje, tačiau mada, kaip žinia, kartais reikalauja aukos.