Pirmsrevolūcijas mode. Modes dizaina vēsture. Chanel vīriešu stils

Šajā daudzo Eiropas valstu grūtajā periodā ir notikušas lielas izmaiņas modē un stilā. Sākoties karam, daudzi modes nami tika slēgti, lielākā daļa sieviešu palika vienas un bija spiestas pilnībā uzņemties atbildību par ģimeni.

Daudzi no viņiem strādāja vīru birojos, rūpniecībā un, protams, slimnīcās. Vienā vai otrā veidā viņiem bija jātur vīrišķīgs dzīvesveids, un tāpēc viņi uzvelk piemērotu apģērbu un pat formas tērpus.

Apģērbs tika mainīts tā, lai nodrošinātu nepieciešamās ērtības darbā, tas kļuva plašāks, daudziem nācās novilkt rotaslietas, cepures, korsetes, nomainīt sulīgās frizūras pret bulciņu, kas vienkārši tika noņemta pakausī, ...

Ja pirms kara drēbnieki uzmanīgi tuvojās visu apģērba elementu un paša apģērba ideālajai piemērotībai, tad kara laikā nebija jēgas par to, kā "sēž blūze vai svārki", kā "tiek uzlikta apkakle", daudzi nebija līdz tam. Karš piespieda sievietes pārskatīt savu viedokli par apģērba ērtumu.

Pirms kara vasaras modes žurnālos uz leju sašaurināto, ieviesto svārku siluets kādu laiku palika spēkā, bet pamazām kleitas un uzvalki tika pārbūvēti jaunā veidā, to pašu var teikt par virsdrēbēm.

Priekšroka tika dota griezumam ar viengabala piedurknēm. Šis apģērba dizains atgādināja japāņu kimono. Kimono piedurkni savulaik ieviesa Pols Puarē, un pirms kara un kara laikā šis griezums joprojām bija visveiksmīgākais starp augstākās sabiedrības dāmām.

Tajā laikā jebkura mērķa tērpi tika pielāgoti kimono stilā, jo šūšanas procesā tiem nebija vajadzīgas īpašas tehnoloģiskas tehnikas, turklāt tie radīja nevērības iespaidu. Un tā ienāca nolaidības mode.

"Blūze bija kā soma, viena puse ir savākta dziļās krokās, otra ir gluda." Izrādījās, ka uzvalka izgatavošana tajā laikā nebija grūts uzdevums. Rūpīga gludināšana nav vajadzīga, arī sagrieziet. Jo ikdienišķāk izskatās uzvalks vai kleita, jo labāks iespaids.

Materiālu var vienkārši iemest uz figūras, kaut kur savākt, kaut kur sasmalcināt, un tas bija somas formas siluets, kas bija vajadzīgs.

Pirmais pasaules karš sievietes pietiekami bagātināja ar militāra stila apģērbu - tranšejām, jūras zirņu mēteļiem, virsnieku mēteļiem, metāla pogām, haki krāsu, plākstera kabatām, beretēm, cepurēm.

Mazas cepures, kas atgādina pilota ķiveri, raupjas jostas, apmales un stāvkakla, kļūst populāras. Un modes žurnāli piedāvā mājās gatavotu apģērbu piegriezuma un šūšanas tehnoloģiju. Tajos parādās uzvalku stili ar noņemamu jostasvietu un peplumu, ar plecu siksnām un mežģīņu apdari.

Žurnālos tiek publicēti sēru stili, kur viss ir melns, slēgts, cepures ar sēru plīvuriem. Konusveida svārku apmale tagad ir pilnībā nokritusi. Kam vajadzētu minstēties ar kājām, kad jāsteidzas uz vīra darbavietu vai uz slimnīcu.

Apģērbs paplašinājās uz leju, vidukļa līnija zem krūtīm nokrita vietā un vēl zemāk. Siluets tikai viena gada laikā ir mainījies no fusiforma uz trapecveida. Papildus tam sievietes sāka griezt matus, pirmkārt, steigā uz darbu bija ērtāk, otrkārt, kā vienmēr kara laikā, rodas antisanitāri apstākļi, treškārt, viņi vienkārši centās atbrīvoties no visa nevajadzīgā.

Vīriešus šokēja viņu kādreiz skaistā pavadoņa un draudzenes jaunais izskats. Žans Renuārs (mākslinieka dēls) apraksta savu šoku, ieraugot savu radinieku: “... Jaunais, vēl nebijis Veras izskats mani tik ļoti pārsteidza ... Mēs atcerējāmies meitenes ar gariem matiem ... un pēkšņi ... mūsu puse kļuva par līdzvērtīgu, par mūsu biedru.

Izrādījās, ka tā ir pietiekami pārejoša mode - dažas šķērveida kustības un, pats galvenais, atklājums, ka sieviete var tikt galā ar kunga un kunga lietām, uz visiem laikiem tika iznīcināta sociālā ēka, kuru vīrieši pacietīgi uzcēla tūkstošiem gadu.

Pirmajos kara gados tika valkāti veci svārki, un jauni tika izgatavoti plaši. Tādējādi šajā periodā tika definēti trīs veidu svārki: kroku svārki - krokoti vai rievoti, svārki no vidukļa, svārki no divām uzliesmojošām pleciem, kas pārstāv sava veida divpakāpju svārkus.

Ķermeņa griezumā dominēja viengabala piedurkne, bieži tika atrasta raglaņa piedurkne, ņiebura apakšdaļa bija iztaisīta ar mīkstām krokām, kas ļāva sajust kustību brīvību.

Šis periods ļoti ietekmēja modi un stilu, un modes vēsturē tas tiek uzskatīts par pārejas periodu. Laika posmā no 1914. līdz 1918. gadam parādījās daudz jauninājumu. Šķiet, ka šādā grandiozu pasaules notikumu periodā modei nav laika, bet, neskatoties uz to, tā attīstījās.

Ne slēgtie modes nami, ne karš neatturēja sievietes pašas kaut ko izdomāt un attīstīt, jo dzīve turpinājās. Ne visās valstīs bija vienāda situācija un ne visos sabiedrības slāņos. Lai kā arī būtu, sieviete paliek sieviete. Un kara laikā bija reizes, kad es gribēju sevi izrotāt, pat ja ne ar rotaslietām, bet ar tām pašām drēbēm.

Neskatoties uz skumjām ziņām no priekšpuses, dzīve aizmugurē kļuva labāka, jo ne visiem bija rūgts liktenis, un tāpēc es vēlos dzīvot pilnībā un izklaidēties. Kara beigās atkal tiek rīkotas balles, parādās bagātīgs apģērba dekors.

Īsi svārki, kas parādījās tūlīt pēc kara sākuma (tieši zem ceļgaliem), tiek pagarināti. Tur, kaut arī ļoti īsu laiku, parādās svārki, no augšas uz leju sašaurināti. No 1917. līdz 1918. gadam modes dizaineriem kaut kā izdevās atjaunot savu ietekmi uz spontāni mainīgo modi. Bet patiesībā bija brīdis, kad sākās jauna stila meklēšana.

Daudzi modes nami ir mēģinājuši pielāgoties spontāni dzimušajai modei. Sāk atvērt modes nami, amatnieki atsāk savu darbību. Tādas kā Žanna Paquina, Madelīna Vionne, Edouard Monet, māsas Kalotas atsāk strādāt.

Tikmēr Mademoiselle Chanel sāk radīt jaunas sievietes tēlu. Viens no izcilākajiem tā laika meistariem bija Erte (), kurš jau pirms kara izveidoja oriģinālas skices Polam Puarē. Kara beigās viņš bija kļuvis par starptautiski atzītu kostīmu dizaina meistaru.

Erte ir sadarbojusies ar daudziem modes žurnāliem, it īpaši amerikāņu izdevumu Harper's Bazaar. Sākot ar vakartērpiem un beidzot ar vienkāršiem uzvalkiem, viņa skaistie dizaini ir nevainojami un unikāli. Viena no daudzajām Erte tēmām bija sieviete biksēs. Savās skicēs ar virtuozu prasmi viņš piedāvā ideju izveidot apģērbu, kurā viņš uzsver detaļas, kas norāda uz bridžiem, bridžiem un biksēm.

Franču rakstnieks Romēns Rollands savulaik teica, ka vēlētos simt gadus pēc savas nāves redzēt, kā sabiedrība mainīsies, nevis zinātnieku traktātos, bet modes žurnālā. Rakstnieks bija pārliecināts, ka mode viņam pateiks patieso sabiedrības pārmaiņu stāstu, nevis filozofi un vēsturnieki kopā.

Un šeit ir spontāni attīstošās modes rezultāts:

Drēbnieki, atgriežoties no kara un vēloties apstiprināt savas agrākās tiesības, bija spiesti pieņemt jauno modi, ko radīja pašas sievietes. Tika uzvarēti krinolīni, korsetes un "stingrā mode".

Arī armija veica savas izmaiņas modē. Militārās formas tērps izrādījās tik ērts, ka viņi turpināja to atdarināt civilajā dzīvē.

Papildus militārajām operācijām Eiropā notika arī koloniālie kari. Tādējādi parādījās rakstainie audumi no Tunisijas un Marokas, šalles, lakati. Līdz ar vienkāršu piegrieztu apģērbu parādīšanos sievietes drēbju skapī parādījās apģērbs ar eksotisku rakstu pārpilnību, un pieauga mīlestība pret adīšanu, aplikācijām, izšuvumiem, bārkstīm un pērlītēm.

Karš ietekmēja sieviešu emancipāciju. Cīņā par vienlīdzību sievietes šajā periodā guva daudz lielākus panākumus nekā daudzos iepriekšējos gados.

Pagājušais gadsimts bija krinolīnu, burzmu, "polonēžu", dolmaņu, bagātīgu visu veidu volānu un volānu laiks. Gadsimts, kas seko tai, skaistumu laikmeta vidū (skaistais laikmets), izceļas ar vienkāršību un veselo saprātu, un, lai arī detaļas joprojām tiek rūpīgi izstrādātas, kleitas frilly dekorēšana un nedabiskās līnijas pamazām izplēn fonā. Šī vēlme pēc vienkāršības kļuva vēl spēcīgāka, sākoties Pirmajam pasaules karam, kas skaidri pasludināja divus galvenos sieviešu ģērbšanās principus - brīvību un ērtu valkāšanu.

Skaists laikmets - greznības laiks

1900. gados, ja jūs bijāt izsmalcināta jauna angļu dāma, kas piederēja sabiedrības elitei, jums vajadzēja divas reizes gadā doties svētceļojumā uz Parīzi kopā ar citām tāda paša veida sievietēm no Ņujorkas vai Sanktpēterburgas.

Martā un septembrī sieviešu grupas tika apmeklētas studijās rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout un Place Vendome.
Šajos bieži sašaurinātajos veikalos, šuvējām drudžaini strādājot aizmugurējās istabās, viņi satika savu personīgo pārdevēju, kurš viņiem palīdzēja izvēlēties garderobi nākamajai sezonai.

Šī sieviete bija viņu sabiedrotā un zināja visus viņu dzīves tumšākos noslēpumus - gan personiskos, gan finansiālos! Šo agrīno modes namu izdzīvošana bija pilnībā atkarīga no viņu spēcīgajiem klientiem, un viņu mazo noslēpumu pārzināšana viņiem to palīdzēja!

Bruņojušies ar Les Modes kopijām, viņi skenēja tādu izcilu modeļu kā Poiret, Worth, Callot māsu, Jeanne Paquin, Madeleine Cheryuis un citu jaunākos darbus, lai izdomātu drēbju skapi, kas pārspētu gan draugus, gan ienaidniekus!

Pagāja gadu desmiti, un šos briesmīgos statisko sieviešu žurnālu attēlus, kur ir redzama katra vīle un katrs valdziņš, aizstāja brīvāks un vienmērīgāks jūgendstils, kurā tika izmantotas jaunas fotografēšanas metodes.

Sievietes kopā ar pārdevēju nākamajiem sešiem mēnešiem izvēlējās drēbju skapi: apakšveļu, mājas drēbes, pastaigu kleitas, mainīgas drēbes, uzvalkus ceļošanai ar vilcienu vai automašīnā, vakarkleitas brīvā laika pavadīšanai, tērpus īpašiem gadījumiem, piemēram, Askotu, kāzu, teātra apmeklējums. Saraksts ir bezgalīgs, viss šeit bija atkarīgs no jūsu maka lieluma!

Edvarda laika lēdijas skapis (1901-1910)

Sāksim ar apakšveļu. Tas sastāvēja no vairākiem apakšveļas priekšmetiem - dienas un naktskrekliem, pantoniem, ceļgaliem un apakšsvārkiem.

Sievietes sāka savu dienu, izvēloties kombināciju, pēc tam uzvilka s formas korseti, virs kuras atradās ņieburs.

Tālāk sekoja dienas ansamblis. Parasti tās bija oficiālas rīta drēbes, kuras varēja valkāt, tiekoties ar draugiem vai iepērkoties. Parasti tas sastāvēja no glītas blūzes un ķīļveida svārkiem, vēsā laikā virsū tika uzvilkta jaka.

Atgriežoties pie pusdienām, bija nepieciešams ātri pārģērbties dienas drēbēs. Vasarā tas vienmēr bija kaut kāds krāsains pasteļtoņu apģērbs.

Līdz pulksten 5 vakarā bija iespējams noņemt korseti un uzvilkt tējas tērpu, kas bija atvieglots, lai atpūstos un uzņemtu draugus.

Līdz pulksten 8 vakarā sieviete atkal tika ievilkta korsetē. Dažreiz apakšveļa tika mainīta uz svaigu. Pēc tam kārta bija vakarkleitai mājās vai, ja nepieciešams, izejai.

Līdz 1910. gadam šādas kleitas sāka mainīties Pola Puarē darba ietekmē, kura austrumu motīvu iedvesmotās satīna un zīda kleitas kļuva ļoti populāras elites vidū. Lielākais 1910. gada hīts Londonā bija harēma bikses kā izdomātu vakarkleitu!

Dienas laikā bija nepieciešams arī mainīt zeķes vismaz divas reizes dienā - kokvilnu - valkāšanai dienas laikā - vakarā tās nomainīja pret skaistām izšūtām zīda zeķēm. Nebija viegli būt sievietei edvardietei!

Edvarda laika siluets - mīts un realitāte.

1900. - 1910. gads

Līdz 1900. gadam katra augstākās sabiedrības dāma - ar kalpones palīdzību - katru dienu bija spiesta ievilkties šauros korsetēs, kas apgrūtināja elpošanu, kā to darīja viņas māte un vecmāmiņa. Sievietei tas bija ļoti sāpīgi! Protams, šņaucamās tabakas pārdošana šajā laikmetā bija ļoti ienesīga.

Korsetes mērķis [ja var ticēt ilustrācijām] bija ķermeņa augšdaļas virzīšana uz priekšu, piemēram, balodis, un gurnu pārvietošana atpakaļ. Tomēr Mariona Makneilija, salīdzinot ilustrācijas ar sieviešu fotogrāfijām 1900. gados. viņu ikdienas dzīvē, kas tika ieteikts vietnē Fundations Revealed, ka s formas korsetes patiesais mērķis bija izaicinoši vertikāla stāja, kas bija paredzēta, lai uzsvērtu gurnu un krūšu līknes, paceļot plecus atpakaļ, liekot krūtīm pacelties un gurniem noapaļot.

Mans viedoklis šajā jautājumā ir šāds: ir tendence, tāpat kā mūsdienu modes ilustrācijās, pārāk uzsvērt līnijas. Salīdzinot iepriekšminēto Lucille modes nama 1905. gada attēlu ar Edvarda Samburnas skaisto dabas fotogrāfiju, kurā redzama jauna sieviete no Londonas, pierāda, ka sievietes nav pārāk pievilkušas korsetes!

Tā, visticamāk, bija tā laika Edvarda laika sievietes idealizētā versija, kuru popularizēja Čārlza Danas Gibsonas ilustrācijas un pastkartes, kurās attēlota Gibsona draudzene Kamilla Kliforda, kā rezultātā radās ļoti pārspīlēts Edvarda sievišķības iespaids.

Mode kleitās - 1900-1909

Sievietes sāka valkāt jakas stingrā stilā, garus svārkus [nedaudz paceltus], augstpapēžu puszābakus.
Siluets pamazām sāka mainīties no s formas formas 1901. gadā līdz impērijas līnijai līdz 1910. gadam. Edvarda sievietes ikdienas apģērba tipiskās krāsas bija divu krāsu kombinācija: gaiša augšdaļa un tumša apakšdaļa. Materiāls ir lins [nabadzīgajiem], kokvilna [vidējai klasei], zīds un kvalitatīva kokvilna [augstākajai klasei].

Runājot par detaļām, izdevumā Belle Epoque mežģīņu volāni liecināja par sievietes sociālo stāvokli. Uz pleciem un ņiebura daudz volānu, kā arī aplikācijas uz svārkiem un kleitām.

Neskatoties uz korsetes aizliegumu, sievietes, it īpaši no jaunās vidusšķiras, sāka izjust lielāku sociālo brīvību. Ir kļuvis diezgan normāli, ka sievietes brauc uz ārzemēm ar velosipēdiem - piemēram, uz Alpiem vai Itāliju, kas lieliski iemūžināta melodramatiskajā filmā "Istaba ar skatu", kuras pamatā ir E.M. Forster, kuru viņš publicēja 1908. gadā.

Populārs ikdienas apģērbs sastāvēja no baltas vai gaišas krāsas kokvilnas blūzes ar augstu apkakli un tumšiem ķīļveida svārkiem, kas sākas zem krūtis un iet līdz potītēm. Daži svārki tika iešūti arī korsetē no jostasvietas līdz zem krūtis. Šis stils, vienkārša blūze un svārki, pirmo reizi parādījās 1890. gadu beigās.

Bieži vien uz svārkiem bija viena šuve, kā rezultātā pat viscerīgākās figūras ieguva patīkamu harmoniju!

Svārki un kleitas tika uzšūtas pie grīdas, bet tā, lai sievietēm būtu ērti kāpt uz ratiem. Līdz 1910. gadam apakšmala bija īsāka un beidzās tieši virs potītes. Sākumā blūžu siluetā bija lielgabarīta pleci, bet līdz 1914. gadam to apjoms bija ievērojami samazinājies, kas savukārt izraisīja lielāku gurnu apaļumu.

Līdz 1905. gadam, pieaugot automašīnu popularitātei, modes ziņā sievietes sāka rudenī un ziemā valkāt lietusmēteli vai pusgaru mēteli. Šie mēteļi bija ļoti moderni, sākot no pleca līdz viduklim, kas bija apmēram 15 collas garš. Šajā apģērbā un pat jaunos īsos svārkos, kas pat nesasniedza potītes, sieviete izskatījās ļoti drosmīga! Ja ārā bija mitrs vai sniegs, jūs varat uzvilkt zābaku virsū, lai pasargātu drēbes no netīrumiem.

Lai arī pēcpusdienas kleita bija izgatavota dažādos pasteļtoņos un ar daudzām izšuvumiem, 1900. gados tā joprojām bija diezgan konservatīva, jo to nēsāja oficiālu vakariņu, sanāksmju un konservatīvu sieviešu saietu apmeklēšanai. šeit apģērba kodu ietekmēja sievietes ar Viktorijas laika skatienu!

Tējas kleitas, kuras sievietes, ja viņas bija mājās, parasti uzvilka līdz pulksten 17, bija lieliskas: tās parasti bija izgatavotas no kokvilnas, baltas un ļoti ērtas. Šī bija vienīgā reize, kad Edvarda laika sieviete varēja novilkt korseti un normāli elpot! Sievietes bieži satikās un priecēja draugus kleitiņā pie tējas, jo varēja atļauties būt ārkārtīgi neformālam!

Edvarda laika Lielbritānijā sievietēm tika dota iespēja parādīt savus labākos tērpus no Parīzes Londonas sezonā, kas ilga no februāra līdz jūlijam. Sākot ar Koventgārdenu, karaliskām pieņemšanām un privātām ballēm un koncertiem, beidzot ar zirgu sacīkstēm Askotā, sabiedrības elite parādīja savus jaunākos, labākos un sliktākos tērpus.

Vakartērpi Edvarda laika periodā bija pretenciozi un provokatīvi, ar iegremdētu kakla izgriezumu, kas atklāja sievietes krūtis un rotaslietas! Vakarkleitas 1900. gados šūti no grezna materiāla. Līdz 1910. gadam sievietes sāka nogurt no lielām vakarkleitām, it īpaši francūzietes, kuras nolēma pamest vilciena vilcienu un krievu gadalaiku iedvesmotas, izmantojot Puarē, pārgāja uz impērijas stilu.

1909. gadā, kad Edvarda laiks jau bija beidzies, radās dīvaina mode šauriem svārkiem ar pārtveršanu zem ceļgala, kuru ierašanās tiek attiecināta arī uz Polu Puarē.

Šādi stingri svārki cieši pievilka sievietes ceļus, apgrūtinot kustību. Kombinācijā ar arvien populārākajām platām malām (dažos gadījumos līdz 3 pēdām), kuras populāras bija Puarē galvenā amerikāņu konkurente Lusila, šķita, ka līdz 1910. gadam mode ir gājusi līdz galam.

Frizūras un cepures no Edvarda laika perioda 1900-1918

Tā laika modes žurnāli sāka pievērst lielu uzmanību frizūrām. Pēc tam vispopulārākās tika uzskatītas par cirtas, kas savērptas ar knaiblēm "Pompadour" stilā, jo tas bija viens no ātrākajiem matu ieveidošanas veidiem. 1911. gadā 10 minūšu frizūra Pompadour kļūst par vispopulārāko!

Šādas frizūras nesa pārsteidzoši lielas cepures, kas aizēnoja frizūras, kurām tās bija piestiprinātas.

Līdz 1910. gadam frizūras Pompadour pamazām mainījās uz Low Pompadour, kas, savukārt, sākoties Pirmajam pasaules karam, bija pārtapušas par vienkāršām zemas kārtas bulciņām.

Lai izmantotu šo frizūru, cepures sāka nēsāt zemāk, tieši uz maizītes, vairs nebija plašu malu un spožu spalvu. Kara laika normas šādas lietas neapstiprināja.

"Krievu gadalaiki" 1909. gads - pārmaiņu vējš

Līdz 1900. gadam Parīze bija pasaules modes galvaspilsēta, un modes nami Worth, Callot Soeurs, Doucet un Paquin bija vieni no galvenajiem vārdiem. Augstā mode vai augstā mode - tā sauca uzņēmumu, kas izmanto visdārgākos audumus, lai tos pārdotu ietekmīgajai Parīzes, Londonas un Ņujorkas elitei. Tomēr stils palika nemainīgs - impērijas līnijas un direktorija stils - augstas jostas un taisnas līnijas, pasteļkrāsas, piemēram, Nīlas ūdens zaļgani krāsa, gaiši rozā un debeszila, kas atgādina sabiedrības elites tējas kleitas un vakartērpus.

Ir pienācis laiks pārmaiņām. Pirms tam notika šādi notikumi: Art Deco stila ietekme, kas parādījās modernisma kustībā; Krievijas gadalaiku sākums, kas pirmo reizi notika 1906. gadā izstādes veidā, kuru organizēja viņu dibinātājs Sergejs Djagiļevs, fenomenālās krievu imperatora baleta izrādes 1909. gadā ar greznajiem austrumu iedvesmotajiem Leon Bakstes veidotajiem kostīmiem.

Dejotāja Ņijinska harēma bikses izraisīja milzīgu pārsteigumu sieviešu vidū, un oportūnisma meistars Pols Puarē, apsverot viņu potenciālu, izveidoja harēma svārkus, kas uz brīdi kļuva ļoti populāri jauniešu vidū no Lielbritānijas augstākās klases. Puarē, iespējams, Bakstes 1906. gada ilustrāciju iespaidā, izjuta nepieciešamību pēc izteiksmīgākām viņa darbu ilustrācijām, kā rezultātā viņš savervēja toreiz nezināmo jūgendstila ilustratoru Polu Iribotu, lai ilustrētu savu darbu "Pola Puarē kleitas". 1908. gadā nav iespējams pārvērtēt šī darba ietekmi uz modes un mākslas parādīšanos. Pēc tam šie divi lielie meistari kopā strādāja divus gadu desmitus.

Mūsdienu modes parādīšanās - 1912. - 1919. gads

Līdz 1912. gadam siluets bija ieguvis dabiskāku formu. Sievietes sāka valkāt garus, taisnus korsetes kā pamatu cieši pieguļošiem dienas apģērbiem.

Dīvainā kārtā īsa atgriešanās pagātnē 1914. gadā bija tikai nostalģija: lielākā daļa modes namu, tostarp Puarē nams, piedāvāja īslaicīgus stilīgus risinājumus ar burzmām, stīpām un prievītēm. Tomēr vēlmi pēc pārmaiņām vairs nevarēja apturēt, un līdz 1915. gadam Eiropā notiekošā asiņainā kara vidū māsas Kalotas uzrāda pilnīgi jaunu siluetu - sieviešu gredzenu bez gredzeniem virs taisnas pamatnes.

Vēl viens interesants jauninājums kara pirmajos gados bija pieskaņotas blūzes parādīšanās - pirmais solis pretī ikdienas stilam, kuram bija lemts kļūt par galveno sieviešu uzvalka elementu.

Koko Šanele dievināja sieviešu kreklus vai ar kreklu piegrieztas kleitas un, pateicoties mīlestībai pret populāro amerikāņu jaku vai jūrnieku blūzi [brīvi pieguļoša blūze, kas piesieta ar jostu], viņa pielāgoja džemperus, kurus jūrnieki nēsāja populārajā piejūras pilsētā Dovilē (kur atvēra jaunu veikalu), un izveidoja sieviešu jaku ar drosmīgām ikdienas jostām un kabatām, kas 5 gadus pirms tā kļuva par normu.

Tāpat kā Šanele, arī cita dizainere Žanna Lanvina, kura tajā laikā bija specializējusies apģērbā jaunām sievietēm, arī patika ķīmijas vienkāršība un ķērās pie klientu kleitu radīšanas, kas vēstīja par attālināšanos no ierobežojošām kleitām.

Pirmā pasaules kara uzliesmojums 1914. gadā nebeidza Parīzes kolekciju starptautisko demonstrēšanu. Bet, neraugoties uz Vogue redaktora Edna Vūlmena Čeisa mēģinājumiem organizēt labdarības pasākumus, lai palīdzētu Francijas modes industrijai, Parīze bija pamatoti noraizējusies, ka Amerika, būdama Parīzes konkurente, bija iecerējusi vienā vai otrā veidā izmantot situāciju. Ja jums ir paveicies, ka jums ir moderni tā laika franču vintage periodiskie izdevumi, piemēram, Les Modes un La Petit Echo de la Mode, ņemiet vērā, ka tajos reti tiek pieminēts karš.

Neskatoties uz to, karš plosījās visur, un sieviešu kleitas, tāpat kā 1940. gados, nepieciešamības dēļ kļuva militārākas.

Apģērbs kļuva saprātīgs - stingru līniju jakas, pat silti pusmēteļi un bikses ieguva īpašu sievišķīgu formu, ja tās valkāja sievietes, kas palīdzēja karā. Lielbritānijā sievietes ir pievienojušās brīvprātīgo mediķu komandām un dienējušas armijas māsu dienestā. Amerikas Savienotajās Valstīs bija MP palīgpersonāla sieviešu rezerve, kā arī īpaši sieviešu bataljoni.

Šādas militāras grupas bija paredzētas augstākās klases sievietēm, savukārt militārās rūpnīcās strādāja sievietes no dažādu valstu strādnieku klases, īpaši Vācijā. Šādas sociālās klases satricināšanas rezultātā, kad nabadzīgie un bagātie, vīrieši un sievietes kopā, kā nekad agrāk, ir pieaudzis emancipācijas fenomens sievietes kleitā.

1915. - 1919. gads - Jauns siluets.

Tas bija jūgendstila figūras laiks

Tagad sieviešu apakšveļā uzsvars tika likts nevis uz sievietes figūras veidošanu, bet gan uz viņas atbalstu. Tradicionālais korsets ir pārtapis par krūšturi, kas tagad ir neaizstājams fiziski aktīvākai sievietei. Pirmais modernais krūšturis nāca no Marijas Felpsas Džeikobas - radījuma, kuru viņa patentēja 1914. gadā.

Tradicionālo ņieburu nomainīja mode ar augstu vidukli, kas bija saistīta ar skaistu platu šalles jostu. Tika izmantoti tādi audumi kā dabīgais zīds, lins, kokvilna un vilna, un sāka izmantot mākslīgo zīdu - sarža pinumu, gabardīnu (vilna), organzu (zīds) un šifonu (kokvilna, zīds vai viskoze). Pateicoties tādiem jauniem dizaineriem kā Coco Chanel, ir atdzīvojušies tādi materiāli kā krekls un džinsa audums.

1910. gadā. parādījās horizontāls skats uz kleitu dizainu. Alternatīvi tika izmantoti vertikāli apmetņi, piemēram, populārās Poiret kimono jakas, kas tika valkātas virs jaku komplekta un pielāgotiem svārkiem. Ikdienas apģērba apmale bija nedaudz virs potītes; tradicionālā grīdas kleita garumā līdz 1910. gadam sāka nedaudz paaugstināties.

Līdz 1915. gadam kopā ar uzliesmojošu svārku (pazīstams arī kā militārais krinolīns) parādīšanos, apģērba garuma samazināšanos un līdz ar to, parādoties tagad redzamiem apaviem, sāka parādīties jauns siluets. Mežģīņu kurpes ar papēžiem ir kļuvušas par jauku modeļu papildinājumu ziemai - smilškrāsas un baltas krāsas ir pievienojušās ierastajām melnajām un brūnajām krāsām! Attīstoties karadarbībai, no kolekcijām sāka pazust vakarkleitas un drēbes tējai.

Anete Kellermana - peldkostīmu revolūcija

Peldkostīmu dizains no Edvarda laika noveda pie sabiedrisko paradumu gāšanas, kad sievietes pludmalē sāka demonstrēt savas kājas, kaut arī valkāja zeķes.

Izņemot austrālietes, it īpaši austrāliešu peldētāju Aneti Kellermanu, kura kaut kādā veidā radīja revolūciju peldkostīmos, jāatzīmē, ka peldkostīmi pamazām mainījās no 1900. gada līdz 1920. gadam.

Kellermana izraisīja diezgan lielu ažiotāžu, kad, ierodoties ASV, viņa parādījās pludmalē ar pieguļošu peldkostīmu, kā rezultātā viņa tika arestēta Masačūsetsā par nepiedienīgu kailumu. Viņas tiesas process bija pagrieziena punkts peldkostīmu vēsturē, kā arī palīdzēja pārkāpt novecojušos noteikumus, kuru dēļ viņa tika ieslodzīta. Viņa radīja skaistumu izskatu peldkostīmos no Maksa Senneta, kā arī Jantzen seksīgo peldkostīmu standartus, kas nāca vēlāk.

Čārlstonas kleitas izskata dzimšana

Ir grūti precīzi noteikt, kad zema vidukļa tērpu stils parādījās un kļuva par normu līdz 1920. gadam. Šeit uzmanību piesaista Žannas Lanvinas 1914. gadā radītais mātes un meitas tēls.

Apskatiet meitas mazo hipsteru taisnstūrveida kleitu, un jūs atradīsit Čārlstonas kleitu, kas dominēs tikai dažus gadus vēlāk!

Pirmā pasaules kara laikā melnā krāsa bija standarta krāsa, un sīkā Koko Šanele nolēma gūt maksimālu labumu no tās un citām neitrālām krāsām, kā arī no kara laika apģērba, un, pateicoties Šanela mīlestībai uz vienkāršību, tika izveidota kreklkleita ar jostu zemā jostasvietā. , kuru modeļi tika parādīti Harpers Bazaar 1916. gadā.

Šī mīlestība pret viņas sportiskākajām un ikdienas kleitām sāka ātri izplatīties no piejūras pilsētas Dovilas, kur viņa atvēra veikalu, uz Parīzi, Londonu un ārpus tās. 1917. gada izdevumā Harper's Bazaar tika pamanīts, ka nosaukums Chanel vienkārši neatstāja pircēju lūpas.

Pola Puarē zvaigzne sāka zust līdz ar kara sākumu, un, kad viņš 1919. gadā atgriezās ar daudziem skaistiem modeļiem jaunā siluetā, viņa vārds vairs nebija tik apbrīnojams. Nejauši 1920. gadā Parīzē ietriecoties Chanel, viņš viņai jautāja:

- Kundze, par kuru jūs sērojat? Šanele valkāja savas paraksta melnās krāsas. Viņa atbildēja: "Jums, mans dārgais Puarē!"

Mode diktē ne tikai mūsu drēbju skapi, tā sludina ideālus, neatkarīgi no tā, vai tā ir apbrīnošana par formām vai mode par gotisko saslimstību. Apģērbu mode nāk no ķermeņa mode. Uzsvērts atdalīts maigums, tāpat kā no pre-rafaelītu attēliem, aristokrātiska balta āda, sievišķīgas cirtas, plūstošas \u200b\u200bkleitas uz grīdas. Čārlstonas kleitas lieliski iederas plakanā puisainā figūrā. Smaga vīrišķīga āda, izsvītrojot maigumu un uzsverot spēcīgu sievieti ar pat majestātisku figūru. Mode tieši mums pasaka, ko vilkt mugurā, čukstot ausī, kā to valkāt, kādu stāju uzturēt, kāds izskats mūs pavadīs, atstājot frizieri, kur, neapšaubāmi, mēs ar matiem darījām to, ko mums teica Madame Fashion. Sieviešu skaistums ir vēstures spogulis.

Senatne

Grieķu senatnes kultūra dievināja ķermeņa formas, cildinot visu, kas ar to saistīts: olimpiskās spēles, kas aizrauj sportistu formu skaistumu, publiskas uzstāšanās, kas ietvēra spēju ar žestiem parādīt runas nozīmi tiem, kas atrodas aizmugurējās rindās un nedzird runātāju, vingrošana, garāmgājēju skatījumā, labi, protams, nevajadzētu aizmirst par skulptūru, kas bija visaugstākā māksla starp grieķiem.

Pilnīgi pretēja situācija bija Austrumos, kur ķermenis bija tikai nemirstīga gara pagaidu apvalks. Augstākā vērtība ir domas, rakstīšana.

Senatne un viduslaiki, renesanse un jaunie laiki, mūsu modernitāte ir garīguma un ķermeņa pielūgšanas virkne kāpumu un kritumu.

1900. gadu mode

Sievietes ķermeņa interpretācija un tēls mainījās gadu desmitā, gadu no gada. Līdz Pirmajam pasaules karam sieviete saglabāja noslēpumu un sievietes ķermeni kā tādu, tas ir, sieviešu kailums nebija modē. 1900. gados sievietes silueta mode sāka pārveidoties, sākumā to ļoti spēcīgi ietekmējot jūgendstila stils, kas identificēja sievieti ar nezemisku radību. Jaunais siluets modēja modi uz gotiku ar izvirzītu vēderu un muguru izliektu muguru. Šāda silueta mode bija saistīta ar grūtnieces parādīšanās popularitāti krusta karu laikmetā un vīriešu neesamību. Jaunais S formas siluets bija pilnīgs pretstats priekšgājējam, un to galvenokārt izraisīja tam laikam raksturīgā apakšveļas struktūra un īpaši izliektā korsetes forma, kas pacēla krūtis un uzsvēra šauro vidukli, kas ārkārtējos gadījumos sasniedza 37 centimetrus.

1906. gadā, Edvarda laikmetā, sieviešu silueta mode absorbēja šo gadu angļu aristokrātijas garšu, atrodot taisnotāku neoklasicisma siluetu. Cienījamāka attiecībā pret franču jūgendstilu un taisnīgāka, pat ļoti melnbaltās un svītrainās tērpu krāsas uzsvēra to pagarinājumu un ģeometriskumu.

1910. gadu mode

Kopš 1909. gada ir bijusi interese par harēma tēmu, ko izraisīja S.P. "Krievijas gadalaiku" panākumi. Djagiļevs Parīzē. Mode pameta korsetes un pievērsa uzmanību flegmatiskām, puskailām, noapaļotām sievietēm, kas gulēja uz pufiem. Pilnas formas ar tuklām, kuplām rokām un kājām kļuva par pielūgšanas objektu. Pols Puarē, slavenais "modes imperators", bija pirmais, kurš uzsāka šo modes tendenci un ieviesa bezkorsetes kleitas, pirmās bikses-bikses un caurspīdīgas kleitas. Šī bija pirmā ķermeņa mode kā tāda divdesmitajā gadsimtā.

Pirmā pasaules kara laikā sievietes pārņēma vīriešu funkcijas, kas izraisīja sieviešu modes emancipāciju. Darba aktivitāte iztaisnoja siluetu, pārvietoja stiprinājumu uz priekšu no aizmugures, sagrieza matus, padarot tos vieglāk ķemmējamus. Vīriešu prombūtnes dēļ sievietes ķermeņa mode pazuda militārā miglā.

Tajās dienās piedzima jauns sievietes tips - vampu sieviete, to laiku slengā šāda veida sievietes sauca par "Vampīru", kas bija sinonīms mānīgam pavedinātājam, kas uzsvēra stingru skatienu, kas biezā veidā tika summēts ar melnām ēnām. Pirmā šāda sieviete bija kino zvaigzne Teds Bara.

20. gadu mode

1918. gadā, kad karš no priekšpuses atguva novājinātās vīriešu rindas, sieviešu konkurence palielinājās tik daudz, ka ķermeņa parādīšana caurstrāvoja visu tā laika modi. 20. gadsimta 20. gadsimta laikmets radīja jaunu Art Deco stilu, sava veida neoklasicisma un mūsdienīguma saplūšanu. Piedzima jauns sievietes tēls ar pilnīgi jaunu attieksmi pret ķermeni un tā formām - puspuikas sievietes, pusaudzes tēlu. Viegli iesniedzot slaveno skandalozo V. Marguerite romānu "La Garson" (kas franču valodā nozīmē "zēns"), sieviešu mode ir ieguvusi puiciskas formas - nav krūts, gurnu, platas plakanas jostas. Ja 1900. gadi piespieda sievietes ēst dažādus preparātus, lai palielinātu krūtis, apmeklējiet masāžas terapeitus, tad 20. gadsimta 20. gadi piespieda sievietes ievietot īpašos plakanos ņieburs, kas slēpj krūtis.

Ar Puarē centieniem sievietes novilka korsetes, un, pateicoties Koko Šaneles uzvalku un kleitu vienkāršajām formām, viņas tika pilnībā aizmirstas. Ķermeņa daļa, kas vēl nesen netika parādīta vispār, - aizmugure - ir kļuvusi modē. Sievietes korsetes valkā kopš 14. gadsimta sākuma un, to pazaudējušas, nolēma, ka tagad mugura jāparāda pēc iespējas biežāk. Vienīgais fakts, kas kavēja jauno modes tendenci, bija bālums. Parādījās pirmās jauktās pludmales, kur sievietes vispirms pavērās saulē, pēc tam sabiedrības priekšā parādījās vakarkleitās ar atvērtu muguru un kailām rokām. Gotu bāluma modi nomainīja iedeguma mode.

Meiteņu arestēšana Čikāgā par peldkostīmu valkāšanu sabiedriskā vietā

Kleitu ar zemu jostas garenais siluets dominēja līdz 1924. gadam. Uzmākušās, parādot muguru un rokas, sievietes nolēma pastiprināt cīņu par vīriešu uzmanību, parādot kājas. 1924. un 1925. gadā modes nami Šanele un Žans Patū ietērpa sievietes saīsinātos svārkos, kas bija līdz ceļgaliem. Dāmas sāka demonstrēt teļus un potītes, un tas izraisīja kailu zeķu dzimšanu. Sieviešu mode arvien vairāk atvēra ķermeni, populāras dejas pie džeza mūzikas (piemēram, Čārlstona) viņai šajā ziņā palīdzēja.

30. gadu mode

Bet 1929. gadā lielā depresija izbeidza greznības baudīšanu. Pilnīgi atšķirīgas vērtības ir aizstājušas 20. gadu svārstību ar kokaīna dzīšanu Rolls-Royce un dejošanu dzirkstīs. Mode pārņēma kārtīgu neoklasicisma skaistuma siluetu ar Venus de Milo formām. Tādi Parīzes modes nami kā Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet modes silueta sievišķībai ir pievienojuši antīkā stila drapērijas.

40. gadu mode

1935. gadā Eiropas totalitārisma ietekmē iegarenas kleitas aizstāja ar stingrām jaku, uzvalku un mēteļu formām. Sievišķīgā mode ietvēra pirmo polsterēto pakaramo kvadrātveida vīrišķību, paslēpjot formas zem rāmja apģērba. Šī sieviešu modes tendence sasniedza kulmināciju 1943. gadā, Otrā pasaules kara laikā, kad plecu izmērs kļuva vienkārši neticams. Karu likumi sievietes ir pārvērtušas par kaujiniekiem.

50. gadu mode

Leģendārais Dior 1947. gada jaunais izskats grauj militāro modi. Atgriežot Viktorijas laiku, Dior ievilka sieviešu vidukli korsetēs, noapaļoja gurnus un izvilka polsterētus pakaramus no kara nogurdinātām dāmām. Mode ir atguvusi noslēpumu, sievišķību un izsmalcinātību.

60. gadu mode

Sešdesmitajos gados slaveno "Beatles" un "The Rolling Stones" vadībā viņi atvēra modi jauniešiem, kuru iepriekš vienkārši nebija. Sieviešu mode ir atguvusi 20.gadu puicisko siluetu kā populārā Twiggy etalonu. Neskatoties uz atkārtotajiem siluetiem, šī perioda mode izdarīja daudz atklājumu. Kosmosa lidojumi ir noauduši modi no alumīnija, plastmasas un spīdīgas bārkstis, atstumjot vilnu, zīdu un kokvilnu. Šo virzienu labprāt atbalstīja Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, pārvēršot savus modeļus par kosmosa kuģa apkalpi. Bet ar audumu maiņu šim modes laikmetam nepietika, un tā mainīja formu - ar vieglu Marijas Kvantas roku modē ienāca mini svārki.

Mode 1968. gadā ieguva jaunu izskatu, ģērbdamies vienā piegriezumā ar vīriešu lietām: T-krekliem, vestēm, krekliem, džinsiem - unisex bija jūtams visur, pat frizūrās. Hipiji pilnībā mainīja attieksmi pret ķermeni, pa ceļam to rotājot ar uzlīmēm un tetovējumiem, kas simbolizē mīlestību un mieru.

70. gadu mode

Šī narkotiskā svētlaime varēja turpināties līdz pat šai dienai, tikai sieviešu būtība nesamierinājās ar dzimumu līdztiesību un tika augšāmcelta jauna retro stila greznībā, kas radās 1970. gadu sākumā saistībā ar mīlestību pret 20. gadsimta 20. un 30. gadu pirmskara modi. Šauri pleci, nolaists viduklis, maxi un midi svārki, platformas, kas mainīja sievietes ķermeņa proporcijas, atjaunoja interesi par sievietes ķermeni. Bezmaksas mīlestība, pirmās pieaugušo filmas, žurnāli, izģērbšanās ir kļuvusi par ikdienu.

80. gadu mode

Bet 80. gadu sākumā kļuva zināms par brīvās mīlestības sekām, un tas izpaudās modē un attieksmē pret ķermeni, nāca apziņa par tā vērtību. Tādi japāņu dizaineri kā Yohji Yamamoto un Kenzo Takada rūpīgi slēpa sieviešu ķermeņus slāņainos melnos tērpos, kam sekoja pārējie modes nama dizaineri. Mode ir veidojusi sievietes siluetu, un veiksmīgās Thierry Mugler un Claude Montana kolekcijas atkal atnesa 40. gadu plecus.

90. gadu mode

Japāņu dizaineru panākumiem sekoja franču modes atsaucība - Žans Pols Gotjē un Kristians Lakroī atdzīvināja sieviešu formu modi. Pirmie trīsdesmito gadu gadi atbalsoja 30. un 50. gadus ar akcentētu korseti un sieviešu dzimuma seksuālo izgriezumu. Tam sekoja krīze un jaunu stilu, piemēram, grunge, etnisko un ekoloģisko, dzimšana.

Modes interese par ķermeni atdzima Brazīlijas indiāņu rituālu tetovējumu veidā, ko ierosināja Žans Pols Gotjē. Bet, lai pārlieku nenobiedētu savus fanus, dizainers ieteica neuzbāzt tetovējumus uz ķermeņa, bet gan tos izmēģināt, izmantojot miesas krāsas kakla kaklusus, kurus viņš izveidojis ar uz tiem iespiestiem zīmējumiem.

Mode ir māksla, tā dažkārt rada autora fantāzijas darbu, pēc tam apbrīno pagātnes varenību, tad tā tiek izsmelta tagadnes spiedienā. Bet tas vienmēr kustas, pārvietojas ciklos, atspoguļojot vēsturi. Mode dažreiz ietin sieviešu formas kokonos, it kā slēpjot trauslus dabas veidojumus, dažreiz izsmej sievietes ķermeni, pacilājot nedabiskus ideālus, bet dažreiz tas parāda sievietes patieso skaistumu - un šajos brīžos viņa ir skaista!

(Apmeklēts 592 reizes, 2 apmeklējumi šodien)

Pienāca 1900. gadi, sākās divdesmitais gadsimts. Vēl nekas neparedzēja jaunā gadsimta šausmas un katastrofas, divu pasaules karu traģēdijas. No žurnāliem un fotogrāfijām smaidīja skaistumu porcelāna sejas, starp kurām varēja redzēt Gibsona meitenes, blakus tām parādījās jaunas skaistules - skaistuma un modes virzītājas. To vidū bija Līna Kavaljē, nesalīdzināma operdziedātāja, kuru visi modes pārstāvji centās atdarināt it visā, metropoles publika aplaudēja franču dejotājai - Kleo de Merodei, šķiet, ka viss bija mūžīgs ...

1900. gadi ir jūgendstila turpinājums, kas pastāvēja 19. gadsimta pēdējā desmitgadē, piedāvājot vai nu aitas piedurkni, vai S formas figūru ar nogurušu, greizu gaitu, un savas eksistences beigās tā tuvojās korsetes padzīšanai. Jūgendstila stilu Francijā sauca par "jūgendstilu", Vācijā - "Jugend style", Itālijā - "Liberty".

1900. gadu sākumā sieviešu korsetes turpināja sašaurināties. Tieši šajā gaišajā, lai arī īsajā mūsdienu laikmetā korsete ieņēma būtisku vietu sieviešu apģērbā. 19. gadsimta beigās S formas ķermeņa līkums bija tikko manāms, bet 1900. gados tas jau bija nopietns. Jūgendstila korsete ir kļuvusi par vienu no ideālākajiem lietišķās mākslas gabaliem. Visas tā daļas ir ne tikai unikālas pēc mērķa, bet arī pašas par sevi skaistas.

Korsete - 1900. gadu izveide ir pelnījusi īpašu uzmanību un katra elementa izpēti, to funkcionalitāti, atrašanās vietu un kombināciju savā starpā. Jūgendstila ziedu laiks bija pēdējais korsetes pastāvēšanas periods, kas saglabāja figūras augšdaļu izliektu uz priekšu, bet apakšējo - aizmuguri. Krūtis izskatījās sulīga un apjomīga, nedaudz nobīdīta uz leju, vidukļa apjoms bija minimāls.

Korsete nostiprināja vēderu un pagarināja rumpja priekšpusi tā, lai vidukļa līnija būtu zem priekšpuses un virs dabiskās līnijas aizmugurē. Tāpēc S forma bija vēl izteiksmīgāka. Tas bija vieglāk tiem, kuriem bija rubensiešu formas, savukārt citiem bija jāpiedalās viltībā un izgudrojumos, lai padarītu divus “kalniņus” smagākus viņu figūrai - priekšā un aizmugurē. Dažreiz šie "pauguri" bija tik paaugstināti, ka to īpašniekiem draudēja līdzsvara zudums.

Šajā laikā žurnālos vairāk nekā vienu reizi parādījās reklāmas par mākslīgajām krūtīm, kuru apjoms pēc jūsu pieprasījuma varētu palielināties. Lai gurni būtu krāšņi, tika izmantoti speciālie paliktņi, kas piestiprināti pie korsetes. Kopumā viss tā laika korsetes dizains ir pelnījis apbrīnu.

Pagarinot rumpi, uz ņiebura ir iespējams novietot daudz virszemes elementu: sulīgu volānu, ņieburu drapējumus, mežģīņu jūgus, volānus, volānus utt. Svārki, cieši pieguļoši gurniem, piestiprināti gar apakšmalu. Augstas stāvošās apkakles tika noturētas ar celuloīda plāksnēm vai izgatavotas daudzu volānu formā.

Vakarkleitām bija dziļa kakla izgriezums, un šādu kleitu parasti nēsāja ar ornamentu - "apkakli", piemēram, tās varēja būt pērļu pērlītes vairākās rindās. Stāvošās apkakles un kakla rotājumu forma uzsvēra garo "gulbja" kaklu, uz kura galva balstījās ar greznu matu sakārtojumu, dažreiz nevis ar saviem matiem, bet ar polsterējuma veltņiem.

Lai saglabātu visas šīs struktūras uz galvas, bija nepieciešamas visu veidu ķemmes, matadatas un matadatas. Šie matu rotājumi tika izgatavoti no bruņurupuča čaulas, perlamutra, no ažūra gofrēta raga, un daudzi aprobežojās ar celuloīdu ķemmēm, kas atdarināja bruņurupuča apvalku.

Neaizstājami aksesuāri bija zīda zeķes, par kurām varēja tikai uzminēt, un cieši cimdi, kas neatstāja pat plānu kailas rokas sloksni. Jūgendstila dāma bija tik rūpīgi savērpta un uzvilkta, ka neliela viņas kailās rokas vai kakla daļa izraisīja vīriešos apbrīnu un izraisīja šīs personas noslēpumu, kas jāatrisina.

Visa dāma viņas apģērba pilnā kolekcijā bija kaut kas neticams, sastāvēja no plāniem plūstošiem audumiem ar pērļotiem rakstiem, mežģīņu un strausu spalvu kaskādēm, vērtīgām kažokādām un zīda ar mirdzošiem diegiem. S formas figūrai bija jābūt līdzsvarā ar lielām cepurēm, kuras rotāja spalvas, lentes, loki. Šīs cepures ilga gandrīz līdz 1900. gadu beigām. Un strausa spalvas bija visdārgākais rotājums un pat simbols augstam statusam sabiedrībā.

Ziemas drēbēs bija kažokādu cepures un cepures, Krievijā viņi valkāja "boyar" cepures. Milzīgas cepures, boa, mufeles, smaržu aromāts, volāni, mežģīnes, ventilatori, gaisīga eleganta apakšveļa - tam visam bija pievilcīgs spēks un tas izraisīja apbrīnojamus skatienus, jo gadsimtu mijā tie bija vilināšanas līdzeklis. Starp citu, apakšveļa, kuru varēja redzēt tikai daži izredzētie, šajā periodā pieprasīja īpaši lielāku uzmanību. To veicināja daudzi Parīzē izdoti žurnāli, kas atspoguļoja modi par šo tēmu.

1900. gadu otrajā pusē Austrumi sāka iekļūt sieviešu drēbju skapī - parādījās halāti un rīta apmetņi kimono stilā, apvilktas blūzes, saulessargu lietussargi no ķīniešu zīda un parādījās frizūras geišas stilā. Bet joprojām nebija austrumu bagātīgu un skaidru krāsu, dominēja pasteļtoņi. Galu galā jau no paša brīža, kad Parīzē parādījās Krievijas balets, kad tā pirmā turneja notika ar sensacionāliem panākumiem, modes cienītājiem pavērās Austrumi ar savu košo krāsu un rakstu krāšņumu.

Pamazām izliektas formas sāka dot vietu graciozām un plānām. Šajā periodā žurnāli daudz rakstīja par apģērba reformu, kurai jābūt ērtai un ietilpīgai, netraucējot kustībām un elpošanu, un korsetes pilnībā jāizdzen no sieviešu skapja.

Parādījās vienkāršas kleitaskuras sauca par “reformu” kleitām. Viņi nokrita no pleca, bija diezgan plaši, ar tikko izklāstītu augstu vidukli. Sākumā dažas dāmas ļāva sev nēsāt šādas kleitas mājās un uzņēma tikai tuvus draugus un radus.

Vēl viens dāmu apģērba piemērs no "reformām" bija balta "amerikāņu" blūze ar stāvkaklu, virs kuras bija piesieta kaklasaite, un svārki paplatinājās uz leju un sašaurinājās jostasvietā un vēderā. Tas bija dienas apģērbs - "divi". Bija arī "trīs" apģērbs, kurā "divus" papildināja piemērota jaka. Piedurknes bija sapulcējušās pie pleca, bet tās bija bijušā piedurknes diženuma paliekas - šķiņķis, tieši virs elkoņa līdz plaukstas locītavai, piedurkne bija sašaurināta un beidzās pie pašiem pirkstiem, jo \u200b\u200bkārtīga kundze jāapvelk no ausīm līdz pirkstiem.

Uzvalks - trīsdaļīgu sauca par rikšotāju... Papildus tam bija niedru lietussargs, no kura daudzas dāmas nešķīrās. Viņiem patika šādus uzvalkus valkāt pavasarī un rudenī. Ziemas sezonā viņi valkāja seki mēteļus, mantijas, rotondu ar kažokādu, kažokus, kā arī samta mēteļus.

Modē bija ar izšuvumiem izšūti apmetņi-apmetņi. Apmetņus parasti nēsāja kombinācijā ar platām malām.

Kurpes biežāk viņiem bija "franču papēdis", tie tika izgatavoti no mīkstākā ādas ševro - īpaši smalka jēra ādas. Visiem apavu modeļiem bija iegareni pirksti, tie bija dekorēti ar sprādzēm vai ar slēgtu iekšpusi - "mēli"; modē bija puszābaki un šņorzābaki. Uz "franču papēža" tika piestiprināta metāla plāksne - "pompadour" no iegravēta tērauda.

Bet tajā pašā desmitgadē, kad dāmas izskatījās sašņorētas līdz ausīm, tuvojās atbrīvošanās laikmets, jaunās sievietes laikmets, zem kuras gaišās kleitas lieliskas korsetes vietā tika paslēpta slaida figūra, pat ja tas bija dizaina domas šedevrs.

Neapšaubāmi, Parīze ir viena no spilgtākajām un slavenākajām modes galvaspilsētām, un pat pirms simts gadiem tā arī izraisīja visas pasaules apbrīnu un pārsteigumu par drosmīgiem dizaina lēmumiem un izsmalcināto stilu. Ja tagad visinteresantākais notiek uz goda pjedestāla, tad 1910. gadā bija pietiekami, lai ierastos hipodromā, lai savām acīm redzētu vismodernākās kleitas un aksesuārus.

Līdz 1910. gadam sievietes kleitas siluets bija kļuvis maigāks un graciozāks. Pēc milzīgajiem "Scheherazade" baleta panākumiem Parīzē sākās trakot austrumu kultūrai. Kuturjē Pols Puarē (Pols Puarē) bija viens no pirmajiem, kurš šo tendenci ieveda modes pasaulē. Puarē klienti bija viegli atpazīstami pēc spilgtas krāsas pantaloniem, krāšņām turbāna cepurēm un krāsainām kleitām, kurās sievietes atgādināja eksotiskas geišas.

Šajā laikā izveidojās art deco kustība, kas acumirklī atrada savu atspoguļojumu modē. Modē kļuva filca cepures, augstas turbānu cepures un tilla pārpilnība. Tajā pašā laikā parādījās Žanna Pakvina, pirmā modes māksliniece un viena no pirmajām atvēra savus dizaina birojus ārzemēs Londonā, Buenosairesā un Madridē.

Viens no tā laika ietekmīgākajiem modes dizaineriem bija Žaks Dukets. Viņa noformējums atšķīrās no pārējiem - tie bija pasteļtoņu tērpi, ar mežģīņu un rotu pārpalikumu, kas mirdzēja un mirdzēja saulē. Viņš bija iecienīts franču aktrises dizainers, kurš savas kleitas sportoja ne tikai uz teātra skatuvēm, bet arī ikdienā.

Divdesmitā gadsimta sākumā populāras bija kleitas ar augstu vidukli. Tomēr līdz 1910. gadam modē bija tunikas virs gariem svārkiem. Šis apģērbu slāņojums tika novērots gandrīz visu tā laika couturiers kolekcijā. Vēlāk, 1914. gadā, svārki kļuva modē, ļoti sašaurināti potītēs. Bija diezgan grūti pārvietoties šādos tērpos, bet mode, kā jūs zināt, dažreiz prasa upurus.