Проекти монтажу електропроводки. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками - вимоги, підготовка проекту і покрокове керівництво по монтажу. Ризики потрапляння води

Електрика - справа серйозна і відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно і старанно. Правильна розводка електропроводки в приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені в своїх силах, краще довірте роботу фахівцям, тільки перевіреним.

План дій

Розводка електропроводки в приватному будинку робиться до початку опоряджувальних робіт. Коробка будинку вигнали, стіни та покрівлю готові, - саме час починати роботи. Послідовність дій така:

  • Визначення типу введення - однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
  • Розробка схеми, розрахунок потужності планованого обладнання, подача документів та отримання проекту. Тут потрібно сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять не більше 5 кВт.
  • Вибір складових і комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів і т.п.
  • . виконується спеціалізованою організацією, Вам потрібно визначитися з типом - повітряний або підземний, встановити в потрібному місці автомат введення і лічильник.
  • Встановити завести електрику в будинок.
  • Прокладка кабелів всередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
  • Пристрій контуру заземлення та його підключення.
  • Тестування системи і отримання акту.
  • Підключення електрики і його експлуатація.

Це тільки загальний план, в кожному випадку є свої нюанси і особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення і планованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання техумов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат і лічильник.

скільки фаз

У приватний будинок може подаватися однофазну напругу (220 В) або трифазне (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, на трифазну - 15 кВт.

Так в чому різниця? У тому, що в трифазну мережу можна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки і тому подібне обладнання. Однак вимоги щодо введення і розводка мережі 380 В набагато жорсткіше: напруга вище, більше шансів отримати важку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна приступати до розробки плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовує де буде стояти техніка, прикидаєте, де розташувати розетки і вимикачі. При цьому потрібно враховувати де яка великогабаритні меблі буде стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких з них потрібні будуть вимикачі, для деяких - розетки. Потім потрібно буде прикинути, які прилади в кожному приміщенні потрібно буде включати. Наприклад, на кухні встановлена \u200b\u200bмаса техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка включається періодично. Все це наноситься на план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий же підхід і в кожній з кімнат.

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно з тим, яка техніка буде стояти у вашому домі, додаєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки-то поки, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вище). До знайденої сумі додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.Її і вказуєте в паперах, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але сподіватися на це не варто. Швидше за все доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт елекмтрічества на приватний будинок.

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) - лампи, прожектори, вимикачі, розетки - розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальний прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше буде зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Точно в окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, а також світло на вулиці.

Потім розбиваються на групи розетки. Скільки можна «садити» на один провід - залежить від діаметра використовуваного дроти, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з точки зору пожежної безпеки, І буде сприяти більш тривалої експлуатації приладів.

В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендер, кухонний комбайн і т.д. можна включати в одну лінію.

В кімнати йде зазвичай по дві-чотири лінії: в сучасному житло і в будь-якій кімнаті є що включити в електромережу. Одна лінія піде на освітлення. На другий будуть розетки, в які потрібно буде включити комп'ютер, роутер, телевізор, зарядку телефону. Всі вони не дуже потужні і можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається установка кондиціонера або будете включати електрообігрівач - потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, то груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом, кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку і кількості електрообладнання в ньому.

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманого кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику або далеко рознесених групу групу на дві і т.п.). За кількістю груп вибирається розподільний щиток і кількість автоматів в ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставить більш потужні автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце установки щитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він должне знаходиться на відстані не менше 1 метра. Труби беруться в розрахунок будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток в котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут все комунікації. Приймаючі органи претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, ніяких претензій бути не повинно.

Вибір кабелів і комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає в себе два автомата. Один - вхідний - встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його і лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат УЗО ставлять в будинку перед щитком. Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно буде лізти під дах.

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт, вхідний автомат ставлять на 25 А. Відповідно підбирається і лічильник. При більшій споживаної потужності необхідна буде установка трансформатора, його параметри і параметри всього обладнання будуть вказані в проекті.

В останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі, вимагають встановлювати лічильник і автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджено, просто так електрослужб легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо немає - вибирайте лічильник і автомат в корпусі з підвищеним пило- та волого захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для установки всередині будівлі захист повинен бути менше - IP-44, відповідно буде нижче і ціна.

вибір кабелів

Для електропроводки в приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум в два рази краще, тому і вимоги по прокладки не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна в приватному будинку повинна бути зроблена з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер же багато електроприладів мають трьохконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель повинен бути трижильний.

В електричних кабелях жили роблять з міді або алюмінію. Хоч алюміній і дешевше, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійної розводці електропроводки в приватному будинку і відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж в дерев'яних будинках всередині він взагалі використовуватися не може.

Визначення перетину жил

Після того як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це в залежності від планованого навантаження на лінії по таблиці.

Розрахунок електропроводки - вибір перетину жил кабелю проводять по цій таблиці

Перетин жили підбирають по струму або по потужності всіх споживачів, підключені до одного автомата. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Чи вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів і вибираєте потрібну перетин жив по таблиці.

Як таблицею користуватися? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде ліва її частина, що відповідає стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх підключаються до групи споживачів (її знайти і порахувати простіше). У тій частині, де йдеться про мідних проводах, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче більше значення. З цієї рядку рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм ». Зазначена тут цифра і буде необхідним розміром жив. З провідників цього діаметра потрібно буде робити електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку і прокладання, жили однакового діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути, яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначено для всіх груп споживачів, вважають довжину необхідних кабелів по кожному розміру, до знайдених цифрам додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для свого будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є тільки при прокладці електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну () ізоляцію кабелів. У будинках їх менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію. Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших пошкоджень. Якщо хочете перестрахуватися, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс в приміщеннях з підвищеною вологістю (Кухня, ванна, басейн, лазня і т.п.).

Вибір розеток і вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються по максимальному (пусковому) току. Для інших малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

  • Зовнішні - коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує, навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
  • Внутрішні. Під електричну частину робиться поглиблення в стіні, в нього встановлюється і замурується монтажна коробка. Всередину цієї коробки вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розетки і вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені в різному стилі, пофарбовані в різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білого кольору.

Як підключати прохідні вимикачі (вмикати / вимикати світло з двох і більше місць) читайте.

Проводка своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховану проводку. Вона може бути покладена в спеціально зроблені в стінах канавки - штроби. Після укладання й закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею іншої стіни. Якщо зведені стіни будуть потім облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п., то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною і обробкою, але в цьому випадку - тільки в гофрованих рукавах. Оболонка у яких прокладені кабелі кріпиться хомутами до елементів конструкції.

При прокладанні потрібно пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами і рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

  • прокладка проводки тільки вертикально і горизонтально, ніяких заокруглених кутів або скошених трас;
  • всі місця з'єднань повинні бути зроблені в;
  • горизонтальні переходи повинні бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або до вимикача.

Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним потрібно буде звіритися, якщо десь поблизу потрібно буде руйнувати або робити дірку, забивати цвях. Основне завдання - не потрапити в кабель.

Способи з'єднання проводів

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити декількома способами:


І все одно, найбільш надійні методи з'єднання - зварювання і пайка. Якщо є можливість зробити з'єднання таким, можна вважати, що проблем у вас не буде. У всякому разі з сполуками.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це - гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності.

Після того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером - прозванивают жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю - перевіряючи чи немає пошкоджень де-небудь ізоляція. Якщо кабель не пошкоджений, приступають до монтажу розетки або вимикача. Підключивши, все ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано відразу підписати: простіше буде орієнтуватися.

Закінчивши електророзводку по всьому будинку, перевіривши всі самостійно, викликають фахівців електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників і ізоляції, заміряють заземлення і нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дадуть дозвіл на введення в експлуатацію.

У кожному будинку сьогодні є електрика. Сучасне життя без нього вже важко уявити. Тому під час будівництва нової будівлі необхідно приділити пильну увагу електропроводці в ньому. Аналогічна вимога відноситься і до придбаного приватного будинку, який був зведений багато років назад. У більшості випадків для здійснення таких робіт наймають професіоналів. Але в деяких будівлях власники вирішують їх виконати самостійно, тому їм необхідно знати, як проводити проводку в будинку правильно. Також ці відомості будуть корисні при здійсненні контролю над процесами, виконуваними фахівцями.

Розробка проектів для різних типів будівель

Цей етап є початковим, і від правильного його виконання залежить вся прокладка проводки в будинку. Розробкою схем займаються проектувальники. В надалі проекти затверджуються в спеціальних інстанціях. Креслення необхідні для знову споруджуваних будинків. Крім того, схеми і специфікації потрібні для будівель, в яких намічається виконати перепланування, в результаті чого практично повністю зміниться існуюча електропроводка. Також під час здійснення прибудови додаткового поверху необхідно розробити нові креслення енергопостачання. Якщо ж заплановано виконати просто заміну існуючої електропроводки, то розробляти проект для цього не потрібно. Можна скористатися вже тим, що існує і застосовувався при створенні будови.

Способи монтажу кабелів

Щоб знати, як проводити проводку в будинку, необхідно вивчити два основних на сьогодні варіанти її укладається відкритим або закритим способом. У першому випадку провід прокладається по поверхні основних несучих конструкцій. До них відносяться стелі і стіни. У другому варіанті використовуються штроби, якими є поглиблення, зроблені за допомогою спеціального інструменту в несучих конструкціях. Надалі ці елементи закладаються за допомогою штукатурки. Також для виконання проводки застосовуються труби. Вони можуть бути пластмасовими або сталевими. Їх використання дозволяє захистити кабель від можливих механічних пошкоджень. Сьогодні вважається, що найправильніша проводка в будинку, яка є найбільш безпечною - та, що зроблена із застосуванням прихованого варіанти монтажу.

Комплектація об'єкта необхідним матеріалом

Для того щоб відповісти на питання: "Як зробити проводку в будинку?" - необхідно правильно підібрати електричний кабель, який має певний перетин, а також знати його довжину. У число матеріалів для електропостачання будівлі також входять вимикачі і розетки, установочні коробки і світильники, і лічильники. Необхідно не забути про кабель-каналах, або можна скористатися гофрованої трубою. Крім того, знадобляться гіпс і ізолента.

Комплектація монтажника

При відповіді на питання: "Як проводити проводку в будинку?" - необхідно завжди пам'ятати про оснащення інструментом людини, який буде виконувати У першу чергу для нього буде потрібно придбати викрутку, пасатижі, індикатор і кусачки. Також для успішної роботи знадобиться дриль або перфоратор, які повинні мати спеціальні насадки. Вони необхідні для висвердлювання гнізд, використовуваних під час установки вимикачів і розеток.

Якщо електропроводку було вирішено виконати прихованим способом, то для такого процесу знадобиться штроборез. Він необхідний для виконання борозни, яка буде використана для прокладки кабелю в стіні будівлі. Такий інструмент має два спеціальних диска, здатних прорізати рівне поглиблення в твердих матеріалах, наприклад, в цеглі або бетоні. Також він дозволяє прискорити монтажний процес. При виконанні такої роботи можна обійтися звичайною болгаркою, але в цьому випадку буде більше пилу, так як інструмент не має спеціального складального кожуха для неї. Крім того, процес займе тривалий час.

вибір дроти

Обов'язково при вивченні питання: "Як проводити проводку в будинку?" - потрібно приділити пильну увагу підбору перетину кабелю. Основним значенням для його визначення є сумарна потужність всіх електроприладів в будинку. При цьому необхідно обов'язково передбачити запас потужності. Це дозволить кабелю не перегріватися, навіть якщо одночасно будуть включені всі електроприлади.

В даний час дроти для проводки в будинку вибираються наступні:


Коли кабель вибирається і здійснюється його проводка в будинку, схема виконання якої може бути відкритою або закритою, необхідно враховувати те, що для кожного агрегату, яке споживає багато електричної енергії, потрібно обов'язково створювати окрему лінію. Також це необхідно робити для комп'ютерної техніки, щоб скоротити або повністю уникнути електромагнітних завад.

Довжина всіх проводів в будинку залежить не тільки від габаритних розмірів будівлі, але і від матеріалів, які використовуються при створенні електричної мережі. Тобто до них відносяться вищеперелічені вимикачі, коробки, розетки і так далі. Крім того, обов'язково слід враховувати, що в місцях, де виконується з'єднання кабелів, необхідно залишати запас близько 10 см.

Початок монтажних робіт

Прокладка проводки в будинку багато в чому залежить від правильно виконаної розмітки траси. Для того щоб здійснити цей процес, необхідно взяти шнур невеликої товщини або шпагат, які будуть натерті крейдою. З їх допомогою розмічається магістраль кабелю. Нею є основною провід, що проходить від до найвіддаленішої та останньої розетки. Розташовувати магістральний кабель потрібно тільки горизонтально на висоті приблизно 150-250 мм від рівня стелі. Крім того, точно на такій же відстані основний провід можна розміщувати від статі. Відгалуження, які йдуть від магістрального кабелю до розеток, світильників і вимикачів, потрібно проводити при суворому дотриманні їх вертикальності.

Якщо провід буде прокладений під ухилом, то в цьому випадку при виконанні будь-яких робіт його дуже легко можна пошкодити. Наприклад, це стає актуальним, коли власник приміщення збирається вішати на стіну шафи від кухонного гарнітура або картини у вітальні.

Вибір кількості розеток і вимикачів

Основним показником, який впливає на число пристроїв, призначених для подачі електрики або його відключення, є наявність в будинку електричних приладів. Так, для кожного світильника встановлюється зазвичай по одному вимикача. Кількість розеток вибирається виходячи з умов зручності для людини. Їх підрахунок можна вести по числу передбачуваних і використовуваних приладів. Так, наприклад, для кухонних зон їх повинно бути не менше трьох штук.

Розміщення розеток і вимикачів для освітлювальних приладів

Кожне пристосування для подачі електрики або його відключення зазвичай розташовується на стіні. Точки для їх розміщення знаходяться на різній висоті від підлоги. Так, вимикачі, коли виконується правильна прокладка в будинку кабелів, як правило, розташовуються приблизно в одному метрі від нижньої поверхні приміщення. Для цього значення чітких правил не встановлено, тому кожен власник його вибирає для себе в індивідуальному порядку. Крім цього, вони повинні знаходитися на відстані 100 мм від косяка дверного отвору і обов'язково саме з того боку, де розміщується ручка. Що стосується розеток, то для їх установки також не існує сьогодні точної висоти. Зазвичай такі пристосування розміщуються від 300 до 800 мм від підлоги. Все залежить від місця розташування електричних приладів.

Штроблення поглиблень для кабелю і електрощита

Найчастіше роботи такого характеру виконуються, коли здійснюється проводка в панельному будинку або в будинку, побудованому з цегли. Під час виконання цього етапу монтажу завжди виникає багато шуму, а також пилу. За такої причини необхідно мати під рукою навушники, захисні окуляри і респіратор. Після вибору всіх місць установки вимикачів, розеток, роздавальних коробок і електрощита, які відзначаються олівцем, виконується штробление. Такий процес здійснюється в два прийоми. Якщо використовується болгарка, то виконуються 2 смуги поруч, відстань між якими може коливатися від 1 до 5 см, а глибина повинна бути 20 мм. В основному ці величини залежать безпосередньо від кількості закладених в подальшому проводів. Після цього за допомогою перфоратора і спеціальної насадки забирається цегла або бетон між двома прорізаними смугами. Щоб провести використовують відкритий спосіб прокладки кабелю.

Для створення ніші під щит необхідно по позначеному контуру пройтися болгаркою, а потім перфоратором прибрати матеріал стіни. Якщо глибина з першої спроби виходить недостатньою, то потрібно виконати весь процес заново і повторювати його до тих пір, поки не вийде достатнього місця для монтажу.

Роботи по влаштуванню настановних коробок

Без такого етапу робіт під час монтажу електричної мережі не обійтися. Проводка в будинку, схема якої була обрана на підготовчому етапі, завжди має на увазі установку роздавальних коробок. Для цього найчастіше застосовують дюбеля або гіпс. У заздалегідь підготовлене за допомогою коронки отвір потрібної глибини вставляється пристосування, яке закріплюється вищепереліченим витратним матеріалом. Якщо ж спочатку не вдається закріпити коробку, використовуючи дюбель, то застосовується гіпсовий розчин. З нього створюється підстава, до якого в подальшому прикріплюється елемент електричної мережі будинку. Використовувати необхідно будівельний гіпс, який має час схоплювання до трьох хвилин. Після нанесення його в отвір потрібно відразу ж вставляти установчу коробку і негайно її відрегулювати до потрібного положення.

Укладання проводів і їх закріплення

Кабелі завжди необхідно в будівлі фіксувати. Це не залежить від того, як виконується монтаж проводки в будинку. Для штроб застосовують два варіанти: мокрий або сухий. На самому початку один кінець кабелю фіксують в настановної коробці, при цьому необхідно залишити близько десяти сантиметрів запасу. Якщо проводів кілька, то їх з'єднують через кожні 300 мм між собою за допомогою пластмасових застібок. Використовуючи ізоляційну стрічку або окремий шматок кабелю, до них кріпиться дюбель. Швидшим способом є застосування гіпсу, тільки перед цим необхідно з штроби видалити весь пил, а потім її заґрунтувати. Спочатку в поглибленні для проведення наносяться мазки через кожні 300-400 мм, а тільки потім в них топиться кабель.

Проводка електрики в будинку відкритим способом здійснюється за допомогою кабель-каналів, які виготовляються з негорючих матеріалів. Такий варіант фіксації забирає у виконавця мінімальну кількість сил.

висновок

Багатьох людей цікавить, як зробити проводку в будинку. Щоб бути впевненим у правильності виконання всіх процесів, завжди необхідно звертатися до фахівців, якщо у власника нерухомості немає необхідних умінь і знань. Людині ні в якому разі не можна виконувати таку відповідальну роботу при відсутності необхідної кваліфікації, тому що це може спричинити за собою незворотні наслідки.

Стикатися з заміною вимикача або підключенням розетки в побуті доводиться досить часто, тому кожен повинен володіти хоча б мінімальними навичками по обслуговуванню домашньої електросистеми.

Постараємося розібратися, як зробити монтаж електропроводки своїми руками, орієнтуючись на норми ПУЕ та дотримуючись техніки безпеки. Також в цій статті розглянемо особливості складання проекту, правила введення електрики в будинок і тонкощі надійного з'єднання проводів.

В першу чергу слід розібратися в структурі електричної мережі. Вона складається з електроточок, пов'язаних між собою і з силовою лінією різного роду кабелями і проводами, захисних пристроїв і автоматичних вимикачів, контуру заземлення.

Не варто плутати дроти та кабелі. Перші - це провідники для внутрішньої розводки, які можуть бути одно- і багатожильними, другі стоять з декількох проводів, об'єднаних загальною захисною оболонкою.

При самостійному пристрої електричної проводки необхідний величезний багаж знань і умінь: від розрахунків перетину дроту до навичок скручування проводів і установки монтажних коробок

Кабелі можна монтувати в землі, під водою, в бетонних конструкціях; їх використовують і для влаштування домашньої електромережі, якщо потрібне підключення потужних приладів або особливий захист.

Забарвлення проводів не випадкова, вона визначена нормами ПУЕ. Не всі дотримуються рекомендацій по правильному підключенню, але в результаті воно дуже полегшує надалі ремонтні роботи

Жили проводів складаються з металів, які добре проводять електричний: міді і алюмінію.

Мідь вважається більш цінним матеріалом по ряду причин:

  • має велику щільність струму;
  • відрізняється зносостійкістю і витривалістю на злам;
  • володіє меншим опором при окисленні;
  • не стискується, як алюміній, тому не утворює зазорів в з'єднаннях.

Скручування мідного дроту з алюмінієвим - непрощенна помилка. Ці матеріали мають різні характеристики, Тому контакт між ними ніколи не буде міцним і безпечним. Якщо виникла необхідність, слід скористатися перехідниками - клемами зі сталі

Види кабелів і проводів для електромонтажних робіт:

  • ВВГ (Від 1,5 мм ² до 10 мм²) і його аналог NYM - обидва багатофункціональні;
  • ПВС - для підключення світильників;
  • ПВ1 - для електрощитів;
  • ПВ3(6 мм²) - для монтажу СУП.

Різновиди ВВГ також можуть виявитися корисними: ВВГ-П (Плоский), ВВГнг (А), ВВГнг (А) -LS та ін.

Крім вибору проводів або кабелів важливо розбиратися в системах заземлення, які гарантують безпечне використання електроприладів. У приватному будинку обов'язковий монтаж заземлюючого контуру, в міських квартирах зазвичай заземлюють ванну і побутові прилади.

Існує кілька строгих правил: наприклад, не можна підключати заземлення проводу до металевих комунікацій або виробляти самостійні роботи в електрощитку.

Установку УЗО і автоматів-вимикачів, а також будь-які монтажні роботи в електричному щиті краще доручити кваліфікованим електрикам, які мають допуски. Вони зможуть правильно визначити навантаження і.

Складання проекту внутрішньоквартирної або внутрішньобудинкової розводки - це відповідальна і складна справа, яка потребує кваліфікації. Існує безліч принципів і норм монтажу проводів, вимикачів і розеток.

Ось тільки деякі з них:

  • проводку краще розділити на групи - розеткові, освітлення і т.д., виділивши окремі лінії під потужну електротехніку;
  • в кресленні необхідно вказати точки харчування і місця установки потужних енергоспоживачів (духовки, кондиціонера, пральної машини);
  • місце розташування розеток - від 0,3 м до 1 м від підлоги;
  • оптимальна висота монтажу вимикачів - 0,8-1 м від підлоги;
  • краще більше розеток - не будуть потрібні подовжувачі;
  • окремий проект - на слабкострумову систему (для захисту від перешкод дроти простягаються окремо від силових ліній, з відступом не менше 0,5 м);
  • вимикачі санвузла виводять в коридор і ін.

Дуже важливо правильно прокласти і саму проводку - внутрішню або зовнішню (відкритого / закритого типу). Пропонуємо Вам ознайомитися з в приватному будинку.

Схема монтажу електропроводки: дроти не повинні перетинатися з різними інженерними системами, а укладатися - тільки горизонтально і вертикально. Найбільш безпечне місце монтажу ліній - під стелею, звідки йдуть вертикалі вниз, до розеток і вимикачів

Схему проводки необхідно зберігати, вона обов'язково стане в нагоді під час проведення ремонтних робіт.

Якщо виникають сумніви у власному досвіді або навичках, краще звернутися до фахівців - кваліфікованим електрикам. Їм знайоме безліч дрібних, але важливих нюансів, які простий обиватель не може врахувати в силу своєї недосвідченості.

Досвідчений проектувальник грамотно складе схему проводки, врахує нормативи і вимоги ПУЕ, зробить розрахунки, вибере обладнання відповідного номіналу і, врешті-решт, візьме всю відповідальність на себе. При самостійному проектуванні і монтажі відповідати за помилки доведеться власникові житла.

Чи важлива потужність енергоспоживання?

Крім проектування необхідно врахувати і такий момент, як споживані потужності в будинку.

У багатоповерховому будинку квартирного типу вони зазвичай стандартизовані, але в окремому котеджі перед затвердженням документів потрібно знати, яку саме виділену потужність запитувати у постачальника електроенергії.

З визначенням загальної споживаної потужності допоможе впоратися ця таблиця. На ній зазначені усереднені показники для різних побутових електроприладів і електроінструментів, більш точні дані можна знайти в техпаспортах обладнання

Помилково припускати, що загальна споживана потужність є сумою окремих потужностей. Одночасного включення всіх приладів в мережу фактично не відбувається, тому при розрахунках необхідно використовувати таку величину, як коефіцієнт одночасності.

Для розеток він становить максимум 0,2, тобто в один і той же час зазвичай задіяно не більше 20% точок харчування.

Правила введення електрики в будинок

Для приватних господарств важливий таке питання, як введення електроенергії в будинок. Зазвичай він здійснюється за допомогою самонесучого проводу СІП.

Якщо опора ЛЕП знаходиться менш ніж в 25 м від будинку, додаткових стовпів для підтримки не буде потрібно.

Провід зазвичай тягнеться до електрощита з розташованими в ньому УЗО, автоматами і підключенням до контуру заземлення. Перехід на домашній кабель (наприклад, ВВГнг) зазвичай відбувається в іншому щитку - з приладами обліку

Вимоги до введення:

  • при довжині дроти більше 25 м потрібні додаткові опори (на ближньому до дому стовпі можна встановити щиток, а поруч у землі заглибити заземлювальний контур);
  • висота натягнутого між опорами дроти - не менше 2 м над землею;
  • якщо провід перетинає будівельні конструкції, його монтують в захисну трубу;
  • мінімальна відстань від землі для точки підключення будівлі - 2,75 м;
  • якщо провід від ЩУЕ до будинку планується простягати під землею, то його потрібно помістити в захисну оболонку, а потім в канаву глибиною не менше 0,7 м.

Зрозуміло, що при виборі підземної прокладки введення безпосередньо в будівлю необхідно передбачити ще в процесі будівництва.

Правила з'єднання проводів

Практичний момент - з'єднання проводів. Воно здійснюється або за допомогою розподільних / монтажних коробок або безпосередньо, за допомогою клем або скручування.

Схема розташування розподільних коробок в місцях перетину горизонтально і вертикально прокладених проводів. Призначення РК - об'єднання споживачів в групи або окремі лінії. Це дозволяє більш економно витрачати кабель і спрощує процес монтажу

Ховати распредкоробкі під штукатурку або шпалери ризиковано - для ремонту доведеться видаляти облицювання. У зв'язку з цим деякі електрики реалізують інший спосіб з'єднання проводів - з монтажними коробками для розеток і вимикачів.

Перевага такого методу полягає у вільному доступі до місць з'єднань, мінус - в збільшеному витраті кабелів.

Для з'єднання проводів в розеточной лінії застосовують термоусадку, для монтажу освітлювальної мережі - з пружинним механізмом.

Крім того, багато хто використовує, опресовування і традиційну пайку.

Розглянемо порядок опресування гільзами:

Галерея зображень

Це один з найпростіших і ефективних способів самостійного монтажу проводів, для здійснення якого необхідні прес-кліщі, гільзи за розміром, пальник і термоусадочний матеріал.

Докладний розбір способів з'єднання проводів ми.

Інструкція по монтажу електропроводки

Розглянемо один з варіантів, при якому можна більшу частину електромонтажних робіт виконати своїми руками. За найбільш складних питань доведеться звертатися до фахівців, але проштробити канали для проводки або підключити розетки з вимикачами можна і самостійно.

Етап # 1 - розмітка електророзводки

Проект уже складено, зараз за допомогою драбини, рівня (лазерного або бульбашкового), будівельної рулетки, маркера виробляємо розмітку - креслимо прямо на штукатурці / бетонній плиті горизонтальні і вертикальні лінії там, де будуть прокладені електромагістралі.

Крім прямих ліній розташування проводів відзначаємо місця монтажу розподільних коробок, розеток і вимикачів - просто обводимо маркером кола за конкретними розмірами пристроїв. Від точності розмітки залежить якість штробления

Починати потрібно з відбивання горизонтального рівня, який називають «рівнем чистої підлоги» - тобто статі з фінішним покриттям підлоги. Саме від нього відміряється відстань до розеток і вимикачів.

Силова магістраль прокладається приблизно в 0,3 м від стелі, на півметра нижче можна розташувати слабкострумову лінію. Поруч з косяками планувати укладання не рекомендується.

На момент початку розмітки слід повністю закінчити з укладанням стяжки і «мокрою» штукатуркою. Рекомендується враховувати особливі умови для проведення подальших монтажних робіт: температура повітря - від + 10ºС і вище, вологість - не більше 70%

Обов'язково відзначаємо місця установки потужних електроприладів (бажано з основним характеристиками), ширину штроб, обладнаємо місця проходу через будівельні конструкції.

До закінчення розмічальних дій стіни, підлоги і стелі в кімнатах повинні перетворитися на своєрідні креслення з яскравими і чіткими позначеннями.

Етап # 2 - штроблення стін

Половина успіху рівного штробления - правильно підібраний інструмент:

  • штроборез, оснащений пилососом;
  • перфоратор (бажано, щоб енергія удару була не менше 15 Дж), свердла, коронки, бури того ж виробника;
  • болгарка, диски по бетону;
  • зубило;
  • молоток.

Ручні інструменти знадобляться на важкодоступних ділянках і там, де потрібна ювелірна точність.

Галерея зображень

Не забираючи далеко інструмент, перевіряємо, чи відповідають штроби товщині кабелю, а вирізані подрозетники - розмірами монтажних пристроїв.

Якщо все в порядку, щітками і кистями зачищаємо все поглиблення і ніші, прибираємо сміття, стираємо пил і грунтуємо робочу поверхню складом глибокого проникнення.

Етап # 3 - монтажні роботи

Для монтажу електричної проводки буде потрібно трохи більше інструментів:, пасатижі, кусачки, спеціальний ніж для оброблення кабелів, викрутки з діелектричними ручками, прес-кліщі для огільзовкі проводів, індикаторна викрутка, паяльні фен, тестер, шуруповерт, шпатель і ємність під гіпс.

Спочатку закріплюємо на стіні електричний щиток, до якого будуть вести всі лінії. Якщо квартира в багатоквартирному будинку і щит знаходиться на майданчику, цей етап пропускаємо

Потім по черзі, починаючи від найближчих до щитка, прокладаємо магістралі. Розраховуючи довжину проводів, не забуваємо враховувати випуски з монтажних і розподільних коробок по 0,2 м.

Частина проводів поміщаємо в захисні гофротруби, якщо це зазначено в проекті. Намагаємося на перекручувати дроти, щоб не спровокувати внутрішньої напруги.

Кабелю, розміщені в штробах, необхідно зафіксувати приблизно на відстані 0,15-0,20 м від розподільних коробок. Для цього застосовують скоби і хомути з дюбелями

Надалі закріплюють алебастровим розчином (гіпсом), але не по всій довжині, а точково. Інтервал монтажних кріплень - 0,5 м, але на поворотах і кутах - по 0,1 м від вигину.

Для прокладки кабелю по стелі обов'язково використовується гофротруба, причому кріпиться вона на спеціальних кліпсах (з урахуванням подальшої установки підвісної конструкції).

Етап # 4 - установка монтажних коробок

Основні принципи можна зрозуміти на прикладі установки одиночної монтажної коробки, яка виконується в такій послідовності:

  • видаляємо ножем з'єднувальні «вушка»;
  • перевіряємо відповідність розмірів;
  • вставляємо гофру з проводом в призначене отвір на коробці (вирізається по перфорації);
  • відрізаємо зайву гофру, залишивши невеликий кінець (1 см);
  • фіксуємо коробку на гіпс: змочуємо поглиблення водою, швидко наносимо гіпс, вставляємо коробку і деякий час утримуємо рівним прямим предметом (наприклад, рівнем);
  • видаляємо гіпс, який потрапив всередину коробки, вологим пальцем.

Коли монтують від 2 до 5 монтажних коробок, для міцності і рівномірного розподілу використовують жорсткий каркас, наприклад, алюмінієвий куточок.

Етап № 5 - підключення розеток

Після монтажу проводів і коробок по черзі підключаємо розетки. Роботи з вимикачами виробляються в процесі пристрою освітлювальної системи.

Приклад підключення одинарної розетки без заземлення:

Галерея зображень

Що робити, якщо розеток 2 або більше? Підключення виробляємо строго за наступною схемою:

До блоку тягнеться кабель, який поділяється на кілька відгалужень. Провід до кожної розетки (1, 2, N) підключаються паралельно - при такій схемі вихід з ладу одного пристрою не відіб'ється на роботі інших

Етап # 6 - монтаж системи освітлення

Провід для освітлювальної системи монтуються до або в процесі установки підвісних стель.

Необхідно зробити наступне:

  • підключити до силової лінії одно-, дво-, трехклавішние вимикачі (в залежності від призначення і функцій);
  • якщо необхідно, монтувати і прохідні вимикачі;
  • встановити світильники (точкові, бра, люстри і ін.) і під'єднати їх до вимикачів.

Одна з найбільш популярних схем підключення - для Двоклавішний вимикача. Пристрій керує люстрою за допомогою поділу освітлення на 2 групи: 1 лампочка + 2 лампочки

Принципова відмінність Двоклавішний вимикача в тому, що він має 3 контакту для підключення, з яких один загальний, а два інші - роздільні. Тобто при підключенні двожильний провід не підійде, тільки трижильний. При цьому до загального контакту приєднують фазу.

Етап # 7 - пристрій електрощита

Для складання електричного щита краще найняти фахівця, тому що це складна, що вимагає досвіду і знань робота. В металевому корпусі щита укладені автоматичні вимикачі та УЗО, номінальні потужності яких може розрахувати тільки професійний електрик.

Від правильного складання залежить не тільки правильне функціонування всієї електросистеми, а й безпеку мешканців квартири. Докладний інструктаж по збірці електрощита розглянуто.

Запрошений фахівець в процесі складання і підключення щита зможе виявити помилки, допущені в процесі монтажу проводки, наприклад, неправильно розраховане перетин дроту

Виробляти електромонтажні роботи, включаючи профілактичні, в багатоквартирних будинках з загальними щитами самостійно строго заборонено, цим займаються фахівці з керуючої компанії. Вони ж контролюють роботу приладів обліку.

Заходи безпеки при монтажі електропроводки

Щоб захистити себе і тих, хто випадково може виявитися поблизу, під час електромонтажних робіт необхідно дотримуватися таких правил:

  1. Використовувати тільки справне устаткування - електроінструменти, перенесення, подовжувачі.
  2. Перед початком робіт обов'язково відключити подачу електроенергії, скориставшись автоматами і ПЗВ. Щоб випадково не включили напругу на майданчику, можна повісити табличку або попередити сусідів.
  3. Для страховки користуватися тестерами і індикаторними викрутками.
  4. Стежити за тим, щоб ізоляція на ручках інструменту була в порядку.
  5. Намагатися не працювати в поодинці - завжди може знадобитися допомога по роботі або медична допомога.

Окремі правила стосуються роботи з перфоратором, штроборезом або потужної дрилем. Крім захисного одягу обов'язкові рукавички (з ізольованим наладонником) і маска (респіратор). Взуття має щільно охоплювати ноги і не ковзати.

Прокладання електропроводки під стелею необхідно проводити тільки з помосту: стільці або столи категорично не підходять.

Кожен професійний електрик знайомий з правилами надання першої медичної допомоги при ураженні струмом, але обивателі, на жаль, не завжди діють грамотно.

Головна помилка, яку роблять намагаються допомогти люди, - спроба відтягнути потерпілого від джерела ураження. Цього робити ні в якому разі не можна. Насамперед слід зняти напругу - відключити рубильник

Монтаж блоку розеток:

Електромонтажні роботи вважаються закінченими, коли дроти підключені і замасковані, розподільні коробки закриті кришками, а електрощит повністю укомплектований. Замінити розетку або встановити люстру можна в будь-який момент - монтаж освітлювальних приладів і декоративних елементів найчастіше проводиться після оздоблювальних робіт.

Але при будь-яких маніпуляціях з електрикою пам'ятайте про найголовніше - безпеки людського життя.

Ви маєте значний досвід виконання електромонтажних робіт і самостійно займалися проектуванням та монтажем електричної проводки в будинку? Якщо ви помітили помилки або неточності у наведеній нами інструкції - вкажіть нам, будь ласка, на них, залишивши коментар в блоці під цією статтею.

Або ви тільки вивчаєте правила монтажу і хочете уточнити деякі нюанси? Задавайте свої питання - ми постараємося вам допомогти.

Якою має бути схема електропроводки в будинку, що будується приватному будинку? Як правильно розвести дроти по всіх приміщеннях? Я розповім, які перетину проводки потрібні сучасним електроприладів, і як забезпечити захист від ураження струмом і коротких замикань. А як бонус наочно поясню, як підключити до домашнього щитка стабілізатор напруги і генератор.

обов'язкові елементи

Почнемо з головного - з захисних елементів. Електричний щиток в вашому домі повинен включати:

зображення елемент

Загальний рубильник або автомат на введенні, Що розриває фазовий і нульовий дроти.

Пристрій захисного відключення(УЗО), що спрацьовує при витоках струму через пошкоджену ізоляцію, при дотиках людини або домашньої тварини до клем або проводам. Його чутливість повинна дозволяти реагувати на струм витоку 30 мА.

автоматидля окремих груп споживачів (розеток в окремій кімнаті, освітлення, котла, електроплити і т.д.). Автоматичний вимикач ставиться на фазовий провід і спрацьовує при перевищенні номінального струму. Його завдання - виключити перегрів і загоряння проводки.

Струм спрацьовування автомата повинен мінімально перевищувати розрахункову пікове навантаження на ділянку проводки. Скажімо, для ланцюга з піковою споживаної потужністю в 5 кВт варто вибрати автомат на 25 ампер (що при напрузі 220 вольт відповідає потужності 25х220 \u003d 5500 Вт).

Заземлення розлучається окремої клемної колодкою по всьому розеток і металевих корпусів електроприладів. Провід заземлення не повинен розриватися вимикачами і роз'ємами. Джерелом землі може стати корпус щитка (при наявності землі на вводі) або заглиблені в грунт електроди.

допоміжні пристосування

До щитку часто підключаються:

  • Стабілізатор напруги, Що забезпечує стабільні параметри живлячої побутову техніку струму при їх серйозні відхилення від номіналу на вході.

Стабілізатор є сенс ставити лише на окремі групи найбільш чутливих до харчування споживачів (сюди входять телевізори, комп'ютери, аудіотехніка, холодильники і т.д.). Потужні нагрівальні прилади (котли та електроплити) працюють в широкому діапазоні напруг і при його падінні лише пропорційно знижують споживану потужність.

  • Генератор, Що дозволяє з мінімальними витратами часу перейти на автономне живлення при відключенні світла.

Якою буде схема проводки в кожному з цих випадків?

стабілізатор

Стабілізатор підключається в розрив фазового проводу. Нуль залишається загальним з лічильником і споживачами. Корпус стабілізатора підключається до загального заземлення.

Генератор

Власне перемикання харчування забезпечується реверсивним рубильником, які мають три робочих положення:

  1. Споживач живиться від введення;
  2. Споживач відключений від обох джерел струму;
  3. Споживач живиться від генератора.

Сигнальна лампа (ЛЗ-47) потрібна для індикації напруги. Вона дозволить вам помітити момент включення світла без допомоги вимірювальних приладів (мультиметра або індикаторної викрутки).

Нормативна документація

Як розвести проводку в будинку з урахуванням всіх вимог нормативної документації? Джерелом інформації для нас послужать СНиП 31-02 (проектування інженерних систем котеджів) і доповнює його вимоги посібник Мінбуду Росії, випущене в 1997 році і знову-таки регламентує спорудження інженерних систем одноквартирних будинків.

Для зручності читача я зберу разом актуальні для нас і найбільш важливі пункти обох документів.

  • Монтаж електропроводки в приватному будинку повинен бути виконаний з заземлюючим контуром. Земля повинна бути окремою: використовувати в її якості нульовий провід не можна;

  • ліміт потужності визначається власником будинку. Мінімальні значення - 5,5 кВт в будинку без електроопалювальних установок і електроплит і 8 кВт при їх наявності. Якщо загальна площа будинку перевищує 60 квадратів, мінімальна потужність введення росте на один відсоток на кожен квадратний метр площі понад 60-ти;

Місцева адміністрація може обмежити максимальну потужність в залежності від стану місцевих електромереж і можливостей підстанції.

  • відкрита електророзводка може виконуватися безпосередньо по стінах і іншим будівельним конструкціям, а також в коробах і плінтусах з кабель-каналами. При цьому відкриті проводи без захисних трубок або коробів монтуються на будівельні конструкції на висоті не менше 2 метрів;
  • прихована проводка монтується на будь-якій висоті в стелях і стінах. Припустимо її монтаж в конструкціях з горючих матеріалів;

  • Для монтажу проводки можна використовувати тільки мідні дроти. При тому ж перерізі, що у алюмінієвих, вони забезпечують майже вдвічі більше низький питомий опір, що означає менше нагрівання при великих токах;
  • Провід й кабелі в захисних оболонках можна пропускати через стіни без втулок і труб. Висновок не має захисної оболонки кабелю введення через зовнішні стіни виконується в пластиковій трубці;

Трубка монтується з ухилом в бік вулиці, щоб виключити протікання по дроту всередину будинку.

  • Електропроводка в будинку не повинна відчувати механічних навантажень в місцях розгалужень і з'єднань. Всі з'єднання проводів ізолюються, причому товщина ізоляції не повинна бути менше товщини ізоляції цілісного дроту;
  • У місцях приєднання прихованої проводки до розеток, розподільних коробок, вимикачів і світильників провід повинен володіти як мінімум 5-сантиметровим запасом довжини. Запас буде корисний при заміні арматури або ремонті проводки;
  • Якщо проводка переходить з сухого приміщення в сире (Душову, санвузол і т.д.), всі з'єднання монтуються з боку сухий кімнати. Розподільних коробок у ванній бути не повинно;
  • Рекомендована висота монтажу розеток - 80-100 см, вимикачів - 1,5 метра від рівня підлоги;

На мій погляд, куди зручніше дотримуватися європейських стандартів: 90 см для вимикачів і 25 см для розеток. Низько розташовані розетки дозволять позбутися від неохайно звисають по стінах проводів побутової техніки, а вимикачі будуть доступні навіть недавно розпочав ходити дитині.

  • На дачі з бруса або колоди, в каркасному будинку і на дерев'яному горищі розводка електропроводки своїми руками виконується в металевій трубі (сталевий, мідної або гофрованої нержавіючої). Навіть якщо станеться коротке замикання, воно не викличе пожежі: раніше, ніж труба встигне розігрітися до небезпечної температури, автомат вимкне харчування ланцюга;

  • вимикачівстановлюються на фазу. Нуль НЕ розмикається;
  • При розведенні однієї групової лінії на кілька розеток земля відгалужується на кожну з них (Або в розподільній коробці, Або в корпусі розетки). Послідовно підключати землю до кількох розеток можна;

  • У сирих приміщеннях металеві корпуси світильників і інших електроприладів повинні бути заземлені. Якщо світильник підвішується на металевий гак, його потрібно ізолювати від корпусу (наприклад, пластиковою оболонкою), щоб при пробої на металеві деталі світильника не отримати фазу на всій арматурі залізобетонних конструкцій будинку;

Однак: прилад з двухштирьковие виделкою, що відноситься до нульового класу електробезпеки, можна підключати до розетки без заземлення, тільки до нуля і фазі. При цьому монтаж електропроводки повинен бути виконаний з УЗО на відповідній лінії: воно вимкне харчування при витоках, супроводжуючих ураження струмом людини або тварини.

  • Якщо розетки в квартирі або будинку встановлені на доступною дітям висоті, Їх потрібно захистити кришками або заглушками;

  • Прихована проводка не повинна розміщуватися на димоходах і опалювальних щитках з робочою температурою вище 35 градусів: вінілова ізоляція проводки має обмежену термостійкість і розм'якшується при нагріванні;
  • Проводи не повинні перетинатися. Причина та ж: при пікових токах в місці перетину може перегрітися ізоляція;
  • вимикачіставляться при вході в приміщення, з боку дверної ручки.

Ряд вимог документів окремо обумовлює електромонтаж в приміщеннях з високою вологістю:

  1. Проводку потрібно по можливості розводити по сусіднім, сухим кімнатах. Світильники розміщуються на найближчій до введення стіні;
  2. Для освітлення лампами розжарювання слід використовувати світильники з корпусами з діелектричних матеріалів (пластика, кераміки і т.д.).

Яким має бути перетин проводів? СНиП 31-02 обумовлює лише нижні межі:

  • Мідні групові лінії - не менш 1 мм 2;
  • Алюмінієві групові лінії - не менш 2,5 мм2;
  • Мідні стояки і ланцюги, до яких підключається лічильник - не менш 2,5 мм2;
  • Ті ж стояки і ланцюги, але алюмінієві - не менше 4 квадратних міліметрів.

Спочатку - приклади схеми електропроводки котеджу.

Тепер - кілька практичних порад щодо того, як зробити розводку електропроводки в будинку.

Провід

Приєднання до лічильника і введення я раджу виконати мідними жилами проводом ВВГ перерізом не менше 4 квадратних міліметрів на жилу при потужності введення до 10 кВт і 6 мм2 при потужності введення 10 - 15 кВт.

На інших ділянках використовуються:

  • Для розведення розеток - ВВГ 3х2,5 мм2;
  • Для розведення освітлення - ВВГ 3х1,5 мм2.

Багатодротяний провід краще не використовувати: його ціна трохи вища, ніж у сплетений, при цьому він забезпечує меншу площу електричного контакту на клемних колодках.

У загальному випадку перетин прихованої проводки розраховується як 1 квадратний міліметр міді на 8 ампер пікового струму, відкритої - 1 мм 2 на 10 А.

з'єднання

Електрика своїми руками простіше всього монтується на латунних колодках: вони надійно з'єднують кінці проводів і, на відміну від гільз і зварювання, залишають з'єднання роз'ємним. При необхідності ви в будь-який момент можете підключити до розподільній коробці додаткову розетку.

розведення

На мій погляд, проводку найзручніше прокладати в плінтусі з кабель-каналом. Чому? Ось аргументи:

  • Монтаж проводки в цьому випадку практично не пов'язаний з брудними роботами. У гіршому випадку вам доведеться пробурити ряд отворів під дюбель-шурупи, що кріплять плінтус;
  • Проводка залишається доступною для ремонту, причому для заміни її ділянки не потрібно розкривати стіни;
  • Якщо вам потрібно підключити додаткову розетку, це не зажадає великих зусиль: потрібно лише зачистити провід і встановити на нього три колодки (на нуль, землю і фазу), виконавши відгалуження.

висновок

Тепер ви знаєте, який може бути схема електропроводки і як її правильно змонтувати. Як завжди, додаткові матеріали вашій увазі запропонує відео в цій статті. Чекаю ваших коментарів і доповнень до неї. Успіхів, камаради!

Приступивши до ремонту, в першу чергу необхідно подбати про заміну інженерних комунікацій. Адже саме від них залежить функціональність і довговічність електричних приладів. Стара проводка може в кращому випадку вивести побутову техніку з ладу, в гіршому - спровокувати коротке замикання, яке здатне послужити причиною пожежі. Тому розводка електропроводки в приватному будинку повинна виконуватися з дотриманням вимог по техніці безпеки і відповідно до схеми робіт.

складання плану

Як правило, електрика в нових будинках не потребує заміни. В даному випадку може знадобитися лише розміщення додаткових освітлювальних приладів і нових розеток. У старих будинках потрібні аналіз і заміна пошкодженої ділянки, переважно - всієї проводки.

При заміні електрики першим етапом робіт є складання схеми, в якій слід чітко визначити місця передбачуваного розташування побутової техніки та іншого електричного обладнання (комп'ютерів, витяжки, кондиціонерів). Також не варто забувати, що на сучасній кухні потрібно встановлювати багато розеток.

Після розміщення всієї побутової техніки необхідно розрахувати опір і навантаження. Тільки після цього визначається необхідність монтажу додаткових автоматів. Для потужних приладів потрібна окрема схема електропроводки. Це дозволить грамотно розподілити навантаження і, відповідно, запобігти вимикання електроживлення в усьому будинку.

способи монтажу

Заміна електропроводки починається з визначення її місця розташування. Якщо плануєте повністю замінити систему електропостачання, то досить з'ясувати точне розташування проводу, що входить в будинок, і вже від нього розводити кабель за встановленою схемою. Пошук виконується за допомогою спеціальних приладів.

Розводка електропроводки в приватному будинку може виконуватися двома основними способами - закритим і відкритим. Розглянемо їх більш детально.

закритий спосіб

В даному випадку передбачено повне приховування системи електропостачання. Прихована електропроводка дозволяє не тільки створити естетичний інтер'єр, але і убезпечити інженерні комунікації від різних пошкоджень.

Однак цей варіант монтажу потребує ретельного підходу. Щоб приховати кабель, потрібно буде додатково придбати гофровані труби для електропроводки. Для кожної точки (вимикача, розетки) буде потрібно купити спеціальну коробку, яка убезпечить встановлений механізм.

У місцях прокладання інженерних комунікацій в стінах влаштовуються штроби. Як тільки буде повністю виконана розводка електропроводки в приватному будинку, необхідно з'єднати між собою дроти і перевірити працездатність системи. І тільки після цього наноситься шар штукатурки.

відкритий спосіб

Відкрита схема електропроводки забезпечує вільний доступ до проводів і кожній точці системи. В даному випадку провід укладається в спеціальні пластикові короби, які при бажанні прекрасно впишуться в інтер'єр. З'єднання електропроводки здійснюється за допомогою спеціальних зв'язок.

Техніка безпеки

Розводка електропроводки в приватному будинку повинна розміщуватися у вільному доступності. Всі лічильники, розетки, щитки і вимикачі повинні знаходитися далеко від газових приладів і в відкритих місцях.

Розетки необхідно монтувати на висоті не менше 300 мм від рівня підлоги, а вимикачі - на рівні опущеної руки. В туалеті і ванній кімнаті розетки встановлювати небажано. Однак якщо така необхідність все-таки виникне, знадобиться прокладка окремої лінії і якісна ізоляція кабелю.

Важливо точно дотримуватися вимог техніки безпеки. Монтаж електропроводки повинен проводитися в повністю знеструмленому приміщенні. Необхідно дотримуватися рекомендацій по влаштуванню кабелю і стежити, щоб він не стикався з конструкціями з металу.

Основні етапи

Електропроводка своїми руками повинна здійснюватися послідовно. Весь процес складається з наступних основних етапів:

  • Складання монтажної схеми.
  • Розмітка.
  • Будівельні роботи.
  • Прокладка кабелю.
  • Установка освітлювальних приладів і розеток.
  • З'єднання кабелю в єдину систему.
  • Пуско-налагоджувальні роботи.

складання схеми

Перед тим як зробити електропроводку, необхідно розробити креслення. Це потрібно для визначення кількості споживачів електричної енергії та способів їх підключення. Схема дозволить з'ясувати місця установки всіх елементів, оптимальна відстань між ними, а також точна кількість витратного матеріалу.

Креслення допускається складати в довільному порядку, проте бажано дотримуватися деякі вимоги.

потужна побутова техніка (Бойлер, електрична плита, пральна машина) Повинні бути заземлені. Для цього буде потрібно монтувати 3 дроти для електропроводки ( «фаза», «нуль», «заземлення»). Слід розділити лінії для підключення ламп і розеток.

розмітка

Відповідно до проектної документації необхідно зробити розмічальні роботи. Слід позначити місця прокладки кабелю і встановлення розеток. На цьому етапі також можна вивчити особливості забезпечення інших інженерних комунікацій (водопостачання, каналізація, опалення і т. Д.).

Будівельні роботи

Після розмітки слід приступити до буріння стін. Це потрібно для прокладки комунікацій. Пробуріваются штроби - спеціальні канали в бетоні або цеглині. Дані отвори можуть бути різними по глибині і розміром. При відсутності професійного обладнання для свердління штроб можна скористатися звичайним зубилом. Але в цьому випадку процес займе значно більше часу. Тому бажано скористатися перфоратором або болгаркою. Щоб створити отвори під вимикачі і розетки, потрібно пробурити круглі поглиблення діаметром 80 мм.

Укладання кабелю

Як уже згадувалося вище, електропроводка своїми руками може виконуватися двома способами - закритим і відкритим. У першому випадку монтаж здійснюється в борознах під штукатуркою. Традиційно такі комунікації створюються ще в процесі зведення будівлі. Даний варіант застосовується при будівництві будинків для забезпечення максимальної безпеки. Але варто зазначити, що для цього варіанту характерні істотні недоліки - наприклад, вони важкодоступні при необхідності додаткового приєднання струмових приймачів. Також кабель при прихованій проводці може прокладатися в конструкції підлоги.

У другому випадку дроти для електропроводки прокладаються відкрито по поверхні стін і стель. Цей варіант більше підходить для технічних приміщень і дачних будинків.

Установка світильників і розеток

Електровстановлювальне обладнання можна розділити на кілька видів - світильники, вимикачі і розетки. Всі вони можуть належати до відкритої або прихованої проводки.

Дане обладнання необхідно монтувати на спеціальних подрозетниках товщиною не менше 10 мм і діаметром 70 мм. Вироби повинні бути виконані з матеріалів, що не проводять струм - текстоліту, оргскла, дерева. Коробки встановлюються в штроби і закріплюються за допомогою гіпсового розчину.

З вимикача знімається верхня кришка, до клем приєднується кабель з запасом приблизно 50-60 мм. Щоб засунути в коробку корпус вироби з пластин розпірних скоб, необхідно демонтувати гвинти. Потім їх слід звернути, розпірки розсунути для фіксації в установчому пристрої. Для запобігання перекосу розетки гвинти необхідно закручувати по черзі. І на завершення кришка встановлюється на місце.

Вимикачі встановлюються в розрив проводу «фаза», що веде до патрону лампи. У разі короткого замикання це дозволить максимально швидко знеструмити мережу, а при заміні освітлювальних приладів забезпечити безпеку.

В процесі монтажу потрібно стежити за тим, щоб вимикання здійснювалося за рахунок натискання верхньої клавіші. Розетки підключаються паралельно магістральної лінії електричної мережі.

З'єднання кабелю в єдину систему

З'єднання лінії в єдине ціле здійснюється за допомогою спеціальних клем. Щоб надалі забезпечити зручну експлуатацію електричної проводки і можливість відключення або приєднання додаткових споживачів, рекомендується виконати маркування кабельних з'єднань.

Пуско-налагоджувальні роботи

Перевірка працездатності електричної мережі є одним з важливих моментів, так як це дозволить запобігти багато проблем в подальшому. Пусконалагоджувальні роботи припускають наступні етапи:

  • Візуальний огляд електроустановки на відповідність вимогам проведення електромонтажних робіт і проектної документації.
  • Вимірювання опору ізоляції.
  • Перевірка наявності ланцюга і якості з'єднання заземлюючих пристроїв.
  • Тестування кріплень для установки світильників і вузлів розеток.

Дозвіл на підключення

Монтаж електропроводки житлового будинку завершено, об'єкт готовий до подачі напруги. Власник електричних мереж на підставі приймально-здавальних заходів оформляє акт допуску до приєднання. В процесі приймально-здавальних заходів дозволяється подача напруги на новий будинок на підставі договору протягом всього терміну випробування. Для проведення цих випробувань потрібно буде звернутися до власника електричних мереж, до яких підключається електропостачання, із заявою про проведення технічного огляду та допуску на приєднання. До заяви потрібно додати такі документи:

  • Діючі технічні умови.
  • Проектну документацію з усіма необхідними узгодженнями.
  • Відомості про встановлені приладах обліку електричної енергії.
  • Акт експлуатаційної відповідальності сторін і балансової належності.
  • Однолінійну схему електропостачання.

Якщо ви вирішили виконати заміну електричних мереж, то необхідно усвідомити кілька основних правил:

  • Перед монтажем потрібно накреслити схему проводки з зазначенням місць розташування вимикачів, освітлювальних приладів, розеток, пристроїв обліку та захисту електричної енергії.
  • Заміна електропроводки - це не обклеювання шпалерами приміщення. Бажано здійснювати її монтаж максимально швидко і за один раз.
  • Важливо, щоб монтажем займалися кваліфіковані фахівці.
  • Як правило, заміна проводки проводиться раз в 30-50 років, все залежить від якості монтажу і використовуваних матеріалів. Тому в даному випадку економити не варто, це в першу чергу стосується захисних пристроїв і кабельної продукції.
  • Для електропроводки бажано використовувати мідний кабель. Незважаючи на те що він, на відміну від алюмінієвого, значно дорожче, мідний дріт має відмінні механічні й електричні характеристики.