Дореволюційна мода. Історія дизайну одягу. Чоловічий стиль від Шанель

У цей важкий період для багатьох країн Європи відбулися великі зміни в моді і стилі. З початком війни багато Будинку мод були закриті, більшість жінок залишилися одні і були змушені взяти всю відповідальність за сім'ю на себе.

Багато з них зайняли робочі місця своїх чоловіків в конторах, в промисловості, і звичайно ж, в госпіталях. Так чи інакше, їм довелося вести чоловічий спосіб життя, а отже, вони наділи відповідний одяг і навіть мундири.

Одяг змінювалася так, щоб забезпечити необхідну зручність в роботі, вона ставала просторішою, багатьом довелося зняти свої прикраси, капелюшки, корсети, змінити пишні зачіски на просто забраний на потилиці пучок, ...

Якщо перед війною кравці ретельно підходили до ідеальної посадки всіх елементів одягу і самого одягу в цілому, то у воєнний час про те, як «сидить блузка або спідниця», як «посаджений комір», не мало сенсу, багатьом було не до цього. Воєнний час змусило жінок переглянути погляд на зручність одягу.

Перед самою війною в літніх журналах мод силует звуженою до низу спідниці, введений, якийсь час залишався в силі, але поступово сукні та костюми перебудовувалися на новий лад, то ж можна сказати і про верхньому одязі.

Більш предпочитался крій з суцільнокроєними рукавами. Така конструкція одягу нагадувала японське кімоно. Рукав-кімоно колись ввів Поль Пуаре, і перед війною і під час війни цей крій залишався у дам вищого світу найбільш вдалим.

У стилі кімоно тоді кроїлися наряди будь-якого призначення, адже вони не вимагали в процесі пошиття особливих технологічних прийомів, до того ж створювали враження недбалості. І так, увійшла мода на недбалість.

«Блузка походила на мішок, один бік зібраний в глибокі складки, інший гладкий». Виявилася, що зшити костюм в той час, завдання не з складних. Ретельне прасування ні до чого, крій теж. Чим більше недбало виглядає костюм або плаття, тим краще створюється враження.

Матеріал можна просто накинути на фігуру, десь присборить, десь стачать, ось і вийде той мішкоподібний силует, який і був потрібний.

Перша світова війна досить сильно збагатила жінок одягом в стилі мілітарі - тренчі, морські бушлати, офіцерські шинелі, металеві ґудзики, колір хакі, накладні кишені, берети, кепі.

Стають популярні маленькі головні убори, що нагадують шолом льотчика, грубуваті ремені, окантовка, комір-стійка. А в журналах мод пропонується крій і технологія пошиття для домашнього виготовлення одягу. У них з'являються фасони костюмів з відрізною талією і басками, з погонами на плечах, обробкою шнурами.

Журнали публікують траурні фасони, де все чорне, закрите, капелюхи з траурними вуалями. Тепер звужений низ спідниці повністю відкинутий. Кому пристало дріботати ніжками, коли треба поспішати на робоче місце чоловіка або в госпіталь.

Одяг розширилася донизу, лінія талії, яка перебуває під грудьми, опустилася на своє місце, і навіть нижче. Силует за один лише рік змінився з веретеноподібного на трапецієподібний. В довершення всього жінки почали стригти волосся, по-перше, це було зручніше в поспіху на роботу, по-друге, як завжди під час війни виникають антисанітарні умови, а по-третє, вони просто прагнули звільнитися від усього зайвого.

Чоловіки були шоковані новим виглядом своєї прекрасної колись супутниці і подруги. Жан Ренуар (син художника) так описує своє потрясіння, побачивши свою родичку: «... Новий, ніколи раніше небачений вигляд Віри настільки мене вразив ... Ми пам'ятали дівчат з довгим волоссям ... і раптом ... наша половина стала нашою рівнею, нашим товаришем.

Виявилося досить скороминущої моди - кілька рухів ножицями і, головне, відкриття, що жінка може займатися справами сеньйора і пана, було назавжди зруйновано соціальне будівля, терпляче споруджений чоловіками протягом тисячоліть ».

У перші роки війни старі спідниці доношувати, а нові робилися широкими. Таким чином, в цей період визначилися три типи спідниць: спідниця в складку - плісе або гофре, спідниця-кльош від талії, спідниця з двох воланів-кльош, які представляли як би двоярусну спідницю.

У крої ліфа переважав цельнокроений рукав, часто зустрічався рукав-реглан, низ ліфа оформлявся м'якими складами, що давало можливість відчуття свободи рухів.

Цей період зробив величезний вплив на моду і стиль, і вважається перехідним в історії моди. За час з 1914 по 1918 роки з'явилося безліч нововведень. Здавалося б, в такий період грандіозних світових подій не до моди, а вона, не дивлячись на це, розвивалася.

Ні закриті Будинку моди, ні війна не зупинила жінок самостійно щось придумувати і розвивати, адже життя тривало. Не у всіх країнах було однакове становище і не у всіх шарах суспільства. Однак як би там не було, а жінка залишається бути жінкою. І у воєнний час бували такі моменти, коли хотілося себе прикрасити, хай не коштовностями, а все тієї ж одягом.

Незважаючи на скорботні вести з фронту, життя в тилу налагоджувалося, адже не всім випала гірка доля, а тому хочеться жити повним життям і веселитися. До кінця війни знову влаштовуються бали, з'являється багатий декор в одязі.

Короткі спідниці, що виникли відразу після початку війни (трохи нижче колін) подовжуються. З'являються, правда на дуже короткий час, спідниці, суджені донизу. З 1917 по 1918 роки модельєрам якось вдається відновити свій вплив на стихійно змінюється досі моду. Але насправді відбувався момент, коли починався пошук нового стилю.

Багато модні Будинки намагалися пристосуватися до стихійно народженої моді. Починають відкриватися Будинки мод, майстри відновлюють свою діяльність. Такі як Жанна Пакен, Мадлен Вионне, Едуард Моне, сестри Калло знову починають працювати.

Тим часом мадемуазель Шанель починає створювати образ нової жінки. Одним з видатних майстрів того часу слід назвати Ерте (), який ще до війни створював оригінальні ескізи для Поля Пуаре. До кінця війни він став всесвітньо відомим художником - майстром дизайну костюма.

Ерте співпрацював з багатьма модними журналами, особливо з американським виданням Harper? S Bazaar. Його прекрасні ескізи від вечірніх туалетів до простих костюмів є бездоганний і неповторний дизайн. Однією з численних тим Ерте була тема - жінка в брюках. У своїх ескізах він з віртуозною майстерністю пропонує ідею створення наряду, в якому підкреслює деталі, що натякають на бриджі, галіфе, шаровари.

Французький письменник Ромен Роллан колись сказав, що він хотів би подивитися через сто років після своєї смерті, як зміниться суспільство, але не в трактати вчених, а в журнал мод. Письменник був упевнений, що мода йому розповість правдиву історію зміни суспільства, ніж філософи та історики разом узяті.

І ось підсумок стихійно розвивається моди:

Кравці, повернувшись з війни, і бажаючи знову затвердити колишні права, змушені були прийняти нову моду, яку створили самі жінки. Криноліни, корсети і «вузька мода» зазнали поразки.

Армія теж внесла свої зміни в моді. Формений одяг військових виявилася такою зручною, що їй продовжували наслідувати і в мирному житті.

Крім військових дій в Європі, велися і колоніальні війни. Звідси і з'явилися візерункові тканини з Тунісу і Марокко, шалі, хустки. Поряд з появою одягу простого крою, в гардеробі жінки з'явився одяг з достатком екзотичних візерунків, зросла любов до в'язання, аплікацій, вишивок, бахромі, бусам.

Війна вплинула на емансипацію жінок. У справі боротьби за рівноправність жінки в цей період досягли значно більших успіхів, ніж за багато попередніх років.

Минуле століття - це час кринолінів, турнюрів, «полонезу», доломан, рясних рюшів і воланів всіляких видів. Наступний за ним століття, самий розпал епохи красунь (прекрасна епоха), відрізняється простотою і здоровим глуздом, і хоча деталі як і раніше ретельно опрацьовані, вигадлива оздоблення сукні і неприродні лінії поступово відходять на другий план. Ця тяга до простоти стала ще сильніше з початком Першої Світової Війни, яка явно проголосила два головних принципи жіночого плаття - свободу і зручність носіння.

Прекрасна епоха - час розкоші

У 1900-х р.р., якщо ви були вишуканої молодий англійської дамою, яка належить до еліти суспільства, вам належало двічі на рік здійснювати паломництво в Париж разом з іншими такими ж жінками з Нью-Йорка або Санкт-Петербурга.

У березні та вересні можна було помітити групи жінок, які відвідують студії на rue Halevy, la rue Auber, rue de la Paix, rue Taitbout і Вандомской площі.
У цих, часто тісних магазинчиках, з гарячково працюють в задніх кімнатах швачками вони зустрічалися зі своїм особистим продавцем, яка допомагала їм вибрати гардероб на наступний сезон.

Ця жінка була їх союзником і знала все найтемніші секрети їхнього життя як особисті, так і фінансові! Виживання таких ранніх будинків моди цілком залежало від їх могутніх клієнток, а знання їх маленьких секретів допомагало їм в цьому!

Збройні копіями «Les Modes», вони переглядали останні творіння великих кутюр'є, таких як Пуаре, Ворт, сестри Калло, Жанна Пакен, Мадлен Шерюі і інших, щоб придумати гардероб, який би затьмарив гардероби не тільки друзів, але й ворогів!

Пройшли десятиліття, і ці жахливі журнальні зображення статичних жінок, де видно кожен шов і кожен стібок, були витіснені більш вільним і плавним стилем «Ар Нуво», де використовувалися нові фотографічна методи зображення.

Разом з продавцем жінки вибирали гардероб на наступні шість місяців: нижню білизну, домашній одяг, сукні для прогулянок, варіанти чергування в одязі, костюми для подорожей на поїзді або в машині, вечірнє вбрання для дозвільного проведення часу, наряди для особливих випадків, таких як Аскот, весілля, відвідування театру. Список можна продовжувати нескінченно, тут все залежало від розміру вашого гаманця!

Гардероб дами едвардіанского періоду (1901-1910 г)

Почнемо з натільної гардероба. Він складався з кількох предметів нижньої білизни - денна і нічна сорочки, панталони, гольфи і нижні спідниці.

Жінки починали свій день з вибору комбінації, потім одягали s-подібний корсет, поверх якого йшов ліф-чохол.

Далі йшов денний ансамбль. Зазвичай це була ранкова одяг, виконана в строгому стилі, яку можна було носити при зустрічі з друзями або при здійсненні покупок. Як правило, вона складалася з акуратною блузки і клиноподібної спідниці, в прохолодну погоду зверху надягав жакет.

Повертаючись до ланчу, необхідно було швидко переодягнутися в денний наряд. Влітку це завжди була якась колоритний одяг пастельних кольорів.

До 5 години вечора можна було, що з полегшенням і робилося, зняти корсет і надіти чайний наряд для відпочинку і прийому друзів.

До 8 години вечора жінку знову затягували в корсет. Іноді нижню білизну змінювалося на свіже. Після цього йшов черга вечірньої сукні для будинку або, при необхідності, для виходу в світ.

До 1910 р такі сукні стали зазнавати зміни під впливом робіт Поля Пуаре, чиї атласні і шовкові вбрання, навіяні східними мотивами, стали дуже популярні серед еліти. Великим хітом 1910 року в Лондоні стали дамські шаровари як костюмованого вечірнього вбрання!

Протягом дня необхідно було також, принаймні, двічі в день міняти панчохи - бавовняні - для носіння днем \u200b\u200b- ввечері змінювалися на гарні вишиті шовкові панчохи. Нелегко було бути жінкою едвардіанского періоду!

Едвардіанський силует - міфи і реальність.

1900 - 1910 р.р.

До 1900р. кожна дама з вищого суспільства - за допомогою своєї служниці - була змушена щодня затягувати себе в тісні корсети, що утрудняють дихання, як робили її мама і бабуся. Для жінки це було дуже болісно! Безумовно, продаж нюхальної солі була дуже прибутковою в ту епоху.

Метою корсета [якщо вірити ілюстрацій] було виштовхнути верхню частину тіла вперед, як у голуба, а стегна відвести назад. Однак, Меріон МакНілі, порівнюючи ілюстрації з фотографіями жінок 1900-х р.р. в їх повсякденному житті, припустив в «Foundations Revealed», що реальною метою s-образних корсетів була демонстративно пряма постава, створена для того, щоб підкреслити вигини стегон і грудей за допомогою відведення назад плечей, в результаті чого груди піднімалася, а стегна округлювалися.

Моя думка з даного питання наступне: існує тенденція, як і на сучасних модних ілюстраціях, надто підкреслювати лінії. Порівняння представленої вище картинки будинки мод Lucille від 1905 року з красивою природної фотографією молодої жінки з Лондона, зробленої Едвардом Самбурном, доводить той факт, що жінки не затягували корсети занадто сильно!

Швидше за все, це була ідеалізована версія жінки едвардіанської епохи того часу, популяризована за допомогою ілюстрацій Чарльза Дани Гібсона, і листівок з дівчиною Гібсона Каміллою Кліффорд, в результаті чого у нас сформувалося вкрай перебільшене враження про жіночих формах едвардіанської епохи.

Мода в сукнях - 1900 - 1909 р.р.

Жінки стали носити жакети в строгому стилі, довгі спідниці [поділ трохи піднятий], напівчоботи на високих підборах.
Силует поступово став змінюватися з s-образного в 1901 р на лінію ампір на 1910 р Типовими квітами одягу на кожен день для жінки едвардіанского періоду було поєднання двох фарб: світлий верх і темний низ. Матеріал - лляне полотно [для бідних], бавовна [для середнього класу] і шовк і якісний бавовна [для вищого класу].

Що стосується деталей, в Прекрасну Епоху мереживні оборки сигналізували про соціальний статус жінки. Численні оборки на плечах і корсажі, а також аплікації на спідницях і сукнях.

Незважаючи на заборону на носіння корсетів, жінки, особливо з нового середнього класу, стали відчувати велику соціальну свободу. Стало цілком нормальним для жінок здійснювати подорожі за кордон на велосипедах - наприклад, в Альпи чи Італію, що прекрасно відображене в мелодраматичної картині «Кімната з видом», знятої за книгою Е.М. Форстера, яку він опублікував в 1908 р

Популярна повсякденний одяг складалася з білою або світлою бавовняної блузи з високим коміром і темної клиноподібної спідниці, що починається під грудьми і спускається вниз до щиколоток. Деякі спідниці також вшиваються в корсетні виріб від талії до місця під грудьми. Такий стиль: проста спортивна блузка і спідниця - вперше з'явився в кінці 1890-х р.р.

Часто на спідницях існував один-єдиний шов, в результаті чого навіть самі безнадійні фігури набували приємну стрункість!

Спідниці та сукні шилися в підлогу, але так, щоб жінкам зручно було забиратися в вози. До 1910 р поділ став коротше і закінчувався трохи вище щиколотки. Спочатку в силуеті блузок присутні об'ємні плечі, але безпосередньо до 1914 року вони значно скоротилися в обсязі, що, в свою чергу, призвело до більшої округлості стегон.

До 1905 року з зростаючою популярністю автомобілів жінки, що стежать за модою, стали восени і взимку носити манто або напівдовгими пальто. Такі пальто були дуже модними, вони йшли від плеча і закінчувалися нижче талії, що в довжину становило приблизно 15 дюймів. У такому вбранні, та ще в новій короткій спідниці, яка навіть не доходила до щиколоток, жінка виглядала дуже сміливо! Якщо на вулиці було сиро або йшов сніг, зверху можна було накинути пильовик, щоб уберегти одяг від бруду.

Післяобідній плаття, незважаючи на те, що було виконано в різних пастельних відтінках і з численною вишивкою, як і раніше залишалося досить консервативним в 1900-х р.р., так як його одягали для відвідування офіційних обідів, на зустрічі і консервативні жіночі зборів - тут дрес-код знаходився під впливом жінок з викторианскими поглядами на життя!

Чайні сукні, в які жінки, якщо вони перебували вдома, зазвичай одягалися до 5 години вечора, були чудові: як правило, вони були виконані з бавовни, білі і дуже зручні. Це був єдиний час для жінки едвардіанської епохи, коли вона могла зняти корсет і дихати нормально! Жінки часто зустрічали і розважали друзів в плаття для чаю, адже можна було дозволити собі бути вкрай неформальній!

У Британії едвардіанского періоду жінкам надавалася можливість продемонструвати свої найкращі вбрання з Парижа під час Лондонського сезону, що проходить з лютого по липень. Починаючи з Ковент Гардена, королівських прийомів і приватних балів і концертів, і закінчуючи стрибками в Аскоті, еліта суспільства демонструвала свої найостанніші, найкращі і найгірші вбрання.

Вечірні сукні в едвардіанський період були химерними і викликають, з глибоким вирізом, який відкрито демонстрував груди жінки і її прикраси! Вечірні сукні в 1900-х р.р. шилися з розкішного матеріалу. До 1910 р жінки стали втомлюватися від великих вечірніх суконь, особливо це стосується француженок, які вирішили відмовитися від шлейфів на плаття і перейшли на стиль ампір від Пуаре, навіяний «Російськими Сезонами».

У 1909 р, коли едвардіанський період вже добігав кінця, виникла дивна мода на вузькі спідниці з перехопленням нижче колін, чий прихід також зараховують до Полю Пуаре.

Такі вузькі спідниці сильно стягували коліна жінки, що ускладнювало рух. У поєднанні з дедалі популярнішими широкополими капелюхами [в деяких випадках їх розмір доходив до 3 футів], які отримали свою популярність завдяки Люсіль - основний конкурентки Пуаре з Америки, починало здаватися, що мода перейшла всі межі розумного на 1910 р

Зачіски та дамські капелюхи в едвардіанський період 1900 - 1918 р.р.

Модні журнали того часу стали приділяти велику увагу зачіскам. Найпопулярнішими тоді вважалися кучері, завиті щипцями в стилі «Помпадур», так як це був один з найшвидших способів укладання волосся. У 1911 р 10-хвилинна зачіска «Помпадур» стає найпопулярнішою!

На таких зачісках добре трималися дивно великі капелюхи, які затьмарювали зачіски, до яких вони були приколені.

До 1910 р зачіски в стилі «Помпадур» поступово змінилися на «Низький Помпадур», які, в свою чергу, з настанням Першої Світової Війни перетворилися в прості низько укладені пучки.

Щоб використовувати переваги даної зачіски, капелюшки стали носити нижче, прямо на пучку, пішли широкі поля і яскраве пір'я попередніх років. Норми військового часу не схвалювали подібних речей.

«Російські Сезони» 1909 г. - Ветер Перемен

До 1900 р Париж був світовою столицею моди, а вдома моди Worth, Callot Soeurs, Doucet і Paquin входили в список лідируючих імен. Висока мода або від-кутюр - так називалося підприємство, що використовує найдорожчі тканини для продажу їх впливової еліти Парижа, Лондона і Нью-Йорка. Однак стиль залишався незмінним - лінії Ампір і стиль Директорії - висока талія і прямі лінії, пастельні фарби, такі як зелений колір нільської води, блідо-рожевий і небесно-блакитний, що нагадують чайні наряди і вечірні сукні еліти суспільства.

Прийшов час змін. Цьому передували такі події: вплив стилю «Ар Деко», що виник з модерністського руху; наступ «Російських Сезонів», вперше пройшли в 1906 р в формі виставки, організованої їх засновником Сергієм Дягілєвим, феноменальні виступу Російського Імператорського балету 1909 року з їх розкішними костюмами, навіяними сходом і створені Леоном Бакстом.

Шаровари танцюриста Ніжинського викликали величезне здивування серед жінок, а майстер опортунізму Поль Пуаре, розглянувши їх потенціал, створив гаремну спідницю, яка на деякий час стала дуже популярною серед молоді з британського вищого класу. Пуаре, можливо, під впливом ілюстрацій Бакста 1906 р відчув необхідність у створенні більш виразних ілюстрацій для своїх творінь, в результаті чого він привернув невідомого тоді ілюстратора Поля ІРІБ, що працює в стилі «Ар Нуво», для ілюстрування своєї роботи «Плаття Поля Пуаре» в 1908 р Неможливо переоцінити той вплив, який ця робота мала на виникнення моди і мистецтва. Після цього два цих великих майстри працювали разом протягом двох десятиліть.

Виникнення сучасної моди - 1912 - 1919 р.р.

До 1912 р силует придбав більш натуральні обриси. Жінки стали носити довгі прямі корсети в якості основи для щільно облягають денних нарядів.

Як не дивно, коротке повернення в минуле в 1914 р було просто ностальгією: велика частина будинків моди, включаючи будинок моди Пуаре, представили тимчасові стильні рішення з турнюр, обручами і підв'язками. Однак бажання змін було вже не зупинити, і до 1915 року в розпал бурхливої \u200b\u200bкривавої війни в Європі сестри Калло представляють абсолютно новий силует - НЕ окільцьовану жіночу сорочку поверх прямого підстави.

Іншим цікавим нововведенням в перші воєнні роки стала поява блузи, що збігається за кольором - перший крок на шляху до повсякденного стилю, якій судилося стати головним елементом жіночого костюма.

Коко Шанель обожнювала жіночі сорочки або плаття покрою «сорочка» і завдяки своїй любові до популярної американської куртці або матроської блузі [блуза вільного крою, підв'язана поясом] - вона адаптувала джемпера, що носяться моряками в популярному приморському містечку Довіль (де вона відкрила новий магазин), і створила жіночий кардиган з виразними ременями на кожен день і кишенями, який став провісником модного образу 1920 р за 5 років до того, як це стало нормою.

Як і Шанель, іншому дизайнерові Жанні Ланвин, яка в даний період спеціалізувалася на одязі для молодих жінок, також подобалася простота жіночої сорочки, і вона приступила до створення літніх суконь для своїх клієнток, які сповістили відхід від обмежують рух суконь.

Початок Першої Світової Війни в 1914 р поки ми покладемо кінець міжнародним показам паризьких колекцій. Але, не дивлячись на спроби редактора американського журналу «Vogue» Едни Вулман Чейз організувати благодійні заходи в допомогу модною французької індустрії, Париж був цілком виправдано стурбований тим, що Америка, будучи конкурентом Парижа, має намір тим або іншим способом отримати вигоду з ситуації, що створилася. Якщо вам пощастило мати модні французькі вантажні періодичні видання того часу, такі як «Les Modes» і «La Petit Echo de la Mode», зверніть увагу на те, що в них рідко можна знайти згадку про війну.

Проте, війна йшла всюди, і жіночі сукні, як і в 1940-х р.р., в разі потреби, стали більш військовими.

Одяг стала розумною - куртки строгих ліній, навіть теплі полушінелі і штани придбали особливі жіночі обриси, якщо їх носили жінки, які допомагали на війні. У Британії жінки приєднувалися до добровільним медичним загонам і складалися в службі медичних сестер СВ. У США існував резерв жіночого допоміжного складу МП, а також спеціальні жіночі батальйони.

Такі військові групи були призначені для жінок вищого класу, жінки ж з робітничого класу в різних країнах, особливо в Німеччині, працювали на військових заводах. В результаті такого струсу соціальних класів, коли бідні і багаті, чоловіки і жінки все разом, як ніколи раніше, виросло таке явище, як емансипація в жіночій сукні.

1915 - 1919 р.р. - Новий силует.

Це був час фігури в стилі «Ар Нуво»

Тепер акцент в жіночій білизні робився не на надання форм жіночій фігурі, а на її підтримку. Традиційний корсет перетворився в бюстгальтер, який тепер став незамінний для більш фізично активної жінки. Перший сучасний бюстгальтер з'явився завдяки Мері Фелпс Джейкоб, це своє творіння вона запатентувала в 1914 р

На зміну традиційному лифу прийшла мода на завищену талію, підв'язують красивим широким поясом-шарфом. Використовувалися такі тканини, як натуральний шовк, льон, бавовна і шерсть, також почали застосовувати штучний шовк - саржа, габардин (шерсть), органза (шовк) і шифон (бавовна, шовк або віскоза). Завдяки молодим дизайнерам, таким як Коко Шанель, в життя стали входити такі матеріали, як джерсі і денім.

У 1910р. з'явився горизонтальний погляд на дизайн суконь. В якості альтернативи використовувалися вертикальні накидки, такі як популярні куртки-кімоно від Пуаре, які надягали поверх комплекту з жакета та спідниці строгих ліній. Поділ повсякденного одягу знаходився на рівні трохи вище щиколотки; традиційна довжина в підлогу біля вечірнього плаття початку трохи підніматися з 1910 р

До 1915 р разом з появою спідниці-кльош (відомої також як військовий кринолін), скороченням довжини одягу, а, отже, і з появою видимої тепер взуття став проявлятися і новий силует. Взуття на шнурівці і з каблуком стала приємним доповненням моделей на зиму - бежеві та білі кольори приєдналися до зазвичай чорним і коричневим фарбам! З розвитком військових дій з колекцій стали зникати вечірні сукні, а також одяг для чаю.

Аннет Келлерман - революція в купальниках

Дизайни купальників едвардіанского періоду привели до повалення суспільних звичаїв, коли жінки на пляжі стали демонструвати свої ноги, хоч і одягнені в панчохи.

Якщо не брати до уваги австралійців, особливо австралійську плавчиню Аннет Келлерман, яка, в деякому роді, зробила революцію в купальниках, то потрібно зазначити, що купальні костюми змінювалися поступово з 1900 по 1920 р.р.

Келлерман викликала справжній переполох, коли після прибуття в США вона з'явилася на пляжі в щільно облягає тіло купальнику, в результаті чого вона була заарештована в Массачусетсі за непристойне оголення. Суд над нею став поворотним моментом в історії купального костюма, а також допоміг позбутися застарілих норм, в результаті яких вона була поміщена під варту. Вона створила образ для красунь в купальниках від Max Sennett, а також стандарти для сексуальних купальників від Jantzen, які з'явилися пізніше.

Народження образу сукні-чарльстон

Важко точно визначити, коли з'явився стиль сукні дівчата-шибеника з низькою талією, що став нормою у 1920 р Тут притягує увагу образ матері і дочки, створений Жанною Ланвин в 1914 р

Уважно подивіться на маленьке прямокутне плаття дочки з заниженою талією, і ви дізнаєтеся образ сукні-чарльстон, яке буде домінувати лише кілька років по тому!

Чорний колір був стандартним кольором під час Першої Світової Війни, і мініатюрна Коко Шанель вирішила взяти максимум від нього та інших нейтральних фарб, а також від моделей одягу військового часу, а завдяки любові Шанель до простоти і було створено сукня-сорочка з поясом на низькій талії , моделі якого були продемонстровані в «Harpers Bazaar» в 1916 р

Ця її любов до більш спортивним і повсякденним сукням почала швидко поширюватися від приморського містечка Довіль, де вона відкрила магазин, в Париж, Лондон і далі. У виданні «Harper's Bazaar» 1917 було помічено, що ім'я Шанель просто не сходить з вуст покупців.

Зірка Поля Пуаре початку тьмяніти з настанням війни, і коли він повернувся в 1919 р з численними красивими моделями в новому силуеті, його ім'я вже не викликало такого захоплення. Випадково зіткнувшись з Шанель в Парижі в 1920 р, він запитав у неї:

«Мадам, по кому ви носите траур?» Шанель носила свої фірмові чорні кольори. Вона відповіла: «За вами мій дорогий Пуаре!»

Мода диктує не тільки наш гардероб, вона проголошує ідеали, будь то милування формами або мода на готичну хворобливість. Мода на одяг виходить від моди на тіло. Підкреслена відсторонена ніжність, як з картин прерафаелітів, аристократична біла шкіра, жіночні локони, спадаючі сукні до підлоги. Плаття-чарльстон ідеально сидять на плоскій хлоп'ячої фігури. Важка маскулінні шкіра перекреслює ніжність і робить акцент на сильну жінку з рівним величним станом. Мода прямо говорить, що нам носити, попутно шепочучи на вухо як носити, яку при цьому дотримуватися поставу, який погляд нас буде супроводжувати при виході з перукарні, де, безсумнівно, ми зробили з волоссям те, що нам розповіла пані Мода. Жіноча краса - це дзеркало історії.

античність

Культура грецької античності обожнювала форми тіла, звеличуючи все з ним пов'язане: Олімпійські ігри зачаровують красою форм атлетів, публічні виступи в які включалося вміння показати жестами зміст промови для тих хто знаходиться на задніх рядах і не чує виступаючого, гімнастика на очах у перехожих, ну і звичайно ж не варто забувати про скульптуру яка була вищим мистецтвом у греків.

Абсолютно протилежна ситуація була на Сході де тіло було всього лише тимчасовою оболонкою безсмертного духу. Вища цінність - думки, письмена.

Античність і Середньовіччя, Ренесанс і новий час, наша сучасність - низка зльотів і падінь духовності і культу тіла.

Мода 1900-х

Трактування і образ жіночого тіла змінювалися з десятиліття в десятиліття, з року в рік. Аж до Першої світової війни жінка зберігала таємничість і жіноче тіло як таке, тобто жіноча нагота не була в моді. У 1900-і роки мода на жіночий силует розпочала свою трансформацію, піддавшись спочатку дуже сильному впливу стилю модерн, ототожнює жінку з неземною істотою. Новий силует змінив моду на готику з випнутих вперед животом і вигнутою назад спиною. Мода на такий силует була пов'язана з популярністю виду вагітної жінки в епоху хрестових походів і відсутності чоловіків. Новий же S-подібний силует, був повною протилежністю попередника, і був викликаний в першу чергу структурою білизни характерного той час і особливо вигнутою формою корсета піднімав груди і ставив акцент на вузькій талії, яка в екстремальних випадках доходила да 37 сантиметрів.

У 1906 році в едвардіанської епоху мода на жіночий силует ввібрала смаки англійської аристократії тих років, знайшовши більш випрямлений неокласичний силует. Більш респектабельний по відношенню до французького модерну і більш прямолінійний, навіть сама чорно-біла і смугаста колірна гамма нарядів підкреслювала їх витягнутість і геометричність.

Мода 1910-х

З 1909 року пішла хвиля інтересу до гаремной тематиці, породжена успіхом «Російських сезонів» С.П. Дягілєва в Парижі. Мода відмовилася від корсетів і звернула увагу на флегматичних напівголих округлих жінок, хто сидів при столі на отоманки. Предметом обожнювання стали повні форми з пухкими вгодованими руками і ногами. Поль Пуаре, відомий «імператор моди», першим підхопив це модне віяння і ввів бескорсетние сукні, перші шаровари-панталони і прозорі сукні. Такою була перша мода на тіло як таке в ХХ столітті.

За часів Першої світової війни жінки взяли на себе чоловічі функції, що викликало емансипацію жіночої моди. Трудова діяльність випрямила силует, перемістила застібку вперед зі спини, обстригла волосся, полегшуючи розчісування. У зв'язку з відсутністю чоловіків мода на жіноче тіло розчинилася в військовому тумані.

В ті часи зародився новий тип жінки - жінка-вамп, на сленгу тих часів цей тип жінок називали «Вампирша» що було синонімом підступної спокусниці, що підкреслював жорсткий погляд, густо підведений чорними тінями. Першою такою жінкою-вамп стала кінозірка Теда Бара.

Мода 20-х

У 1918 році коли війна повернула з фронту зріджені ряди чоловіків, конкуренція між жінками зросла настільки, що демонстрація тіла просочила всю моду того часу. Епоха 1920-х років породила новий стиль ар-деко, своєрідне злиття неокласицизму і модерну. Зародився новий образ жінки, з абсолютно новим ставленням до тіла і його формам - образ жінки-полумальчіка, підлітка. З легкої подачі знаменитого скандального роману В. Маргерітта «Ля Гарсон» (що з французької означає «хлопчисько») жіноча мода знайшла хлопчачі форми - відсутність грудей, стегон, широка пласка талія. Якщо 1900-і примушували жінок є різноманітні препарати для збільшення бюста, відвідувати масажистів, то 1920-ті закували жінок в спеціальні плоскі ліфи, що приховують груди.

Стараннями Пуаре жінки зняли корсети, а завдяки простим формам костюмів і платтів Коко Шанель про них взагалі забули. У моду ввійшла та частина тіла яка до недавнього часу взагалі не демонструвалася - спина. Жінки носили корсети з початку XIV століття і, втративши його, вирішили, що тепер спину потрібно показувати якомога частіше. Єдиним фактом, що перешкоджає новому модному віянню, була блідість. З'явилися перші змішані пляжі, де жінки вперше відкрилися сонця, щоб потім постати перед суспільством в вечірніх сукнях з відкритою спиною і оголеними руками. Мода на готичну блідість змінилася модою на засмагу.

Арешт дівчат в Чикаго за носіння купальника в громадському місці

Витягнутий силует суконь з низькою лінією талії домінував до 1924 року. Осмілівши, показуючи спину і руки, жінки вирішили посилити боротьбу за увагу чоловіків, показавши ноги. У 1924 і 1925 роках будинки моди Chanel і Jean Patou одягли жінок в короткі спідниці, довжиною до коліна. Дами почали демонструвати ікри і щиколотки, і це привело до народження тілесних панчіх. Жіноча мода все більше і більше відкривала тіло, їй в цьому допомагали популярні танці під джазову музику (наприклад, чарльстон).

Мода 30-х

Але в 1929 році Велика депресія поклала кінець насолоди розкішшю. Зовсім інші цінності змінили кураж 20-х під кокаїновий драйв на «Rolls-Royce» і танцями в блискітках. Мода прийняла впорядкований силует неокласичної красуні з формами Венери Мілоської. Паризькі будинку моди, такі як Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet доповнили жіночність модного силуету драпіровками в античному стилі.

Мода 40-х

У 1935 році подовжені сукні під впливом європейського тоталітаризму змінилися строгими формами піджаків, костюмів і пальто. Жіночна мода закутала в квадратну мужність перших підкладних плеч, приховала форми під каркасними одягом. Цей напрямок жіночої моди досягло апогею в 1943 році, під час Другої світової війни, коли розміри плечей стали просто неймовірними. Воєнний стан перетворило жінок в бійців.

Мода 50-х

Підірвав військову моду легендарний «New look» від Dior в 1947 році. Повернувши вікторіанську моду, Dior поцупив талії жінок в корсети, округлив стегна і вийняв підкладні плічка з нарядів, які втомилися від війни дам. Мода знову набула загадковість, жіночність і витонченість.

Мода 60-х

У 1960-і під знамениті «Beatles» і «The Rolling Stones» відкрили моду для молоді, якій до цього просто не існувало. Жіноча мода знову набула хлоп'ячий силует 20-х еталоном, якого стала популярна модель Твіггі. Незважаючи на повторювані силуети, мода цього періоду зробила чимало відкриттів. Польоти в космос виткали моду з алюмінію, пластику і блискучою бахроми, потіснивши шерсть, шовк і бавовна. Цей напрямок із задоволенням підтримали Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, перетворивши своїх моделей в команду космічного корабля. Але зміни тканин цієї модної епохи було недостатньо, і вона змінила форму - з легкої руки Mary Quant в моду увійшли міні-спідниці.

Нове обличчя мода знайшла в 1968 році, одягнувшись в однакового крою з чоловічими речі: майки, жилетки, сорочки, джинси - унісекс відчувався всюди, навіть в зачісках. Хіпі повністю змінили ставлення до тіла, попутно прикрасивши його наклейками і татуюваннями символізують любов і мир.

Мода 70-х

Ця наркотична блаженство могло тривати і до цього дня, ось тільки жіноча сутність не примирилася з рівністю статей і воскресла під розкішшю нового стилю ретро, \u200b\u200bякий виник на початку 1970-х років у зв'язку з любов'ю до довоєнної моді 20-х і 30-х. Вузькі плечі, тягнуть талії, спідниці максі і міді, платформи, що змінили пропорції жіночого тіла, знову відновили інтерес до жіночого тіла. Вільна любов, перші дорослі фільми, журнали, роздягатися стало буденною справою.

Мода 80-х

Але на початку 1980-х років стало відомо про наслідки вільного кохання, і це відбилося на моді і ставлення до тіла, прийшло усвідомлення його цінності. Японські дизайнери, такі як Yohji Yamamoto і Kenzo Takada дбайливо приховали жіночі тіла в багатошарові чорні вбрання, чому пішли і інші дизайнери модних будинків. Жіночий силует мода обесформіла, а успішні колекції Thierry Mugler і Claude Montana повернули плечі 40-х.

Мода 90-х

На успіх японських дизайнерів була відповідь французької моди - Jean Paul Gaultier і Christian Lacroix відродили моду на жіночі форми. Перші три роки 90-х пройшли луною 30-х і 50-х з підкресленою корсетом і глибоким декольте жіночою сексуальністю. А далі пішов криза і народження нових стилів, таких як гранж, етнічний і екологічний.

Мода на інтерес до тіла відродилася у вигляді ритуальних тату бразильських індіанців, запропонованих Jean-Paul Gaultier. Але щоб не сильно лякати своїх шанувальників дизайнер запропонував не набивати татуювання на тіло, а приміряти їх за допомогою створених ним водолазок тілесного кольору з надрукованими на них малюнками.

Мода - це мистецтво, вона то породжує твір фантазії автора, то захоплюється величністю минулого, то виснажується під тиском сьогодення. Але вона завжди рухається, рухається циклічно, відображаючи історію. Мода іноді вкутує жіночі форми в кокони, як би ховаючи тендітні творіння природи, іноді знущається над жіночим тілом, підносячи неприродні ідеали, але іноді вона показує справжню красу жінки - і в ці моменти вона прекрасна!

(Visited 592 times, 2 visits today)

Настали 1900-і роки, почався ХХ-те століття. Ніщо ще не віщувало жахів і катастроф нового століття, трагедій двох світових воєн. З журналів і фотографій посміхалися порцелянові личка красунь, серед яких можна було побачити дівчат Гібсона, поруч з ними з'являлися і нові красуні - законодавиці краси і моди. До них належала Ліна Кавальєрі - незрівнянна оперна співачка, якій все модниці намагалися наслідувати у всьому, столична публіка аплодувала французької танцівниці - Клео де Мерод, все, здавалося, буде вічним ...

1900-і роки - продовження стилю модерн, який існував і в останньому десятилітті XIX -ого століття, пропонуючи то рукав-баранячий окіст, то S-подібну форму фігури з втомленою кривої ходою, а під кінець свого існування повністю підійшов до вигнання корсетів. Стиль модерн у Франції називався - «ар нуво», в Німеччині - «югенд стиль», в Італії - «Ліберті».

На початку 1900-х жіночі корсети і раніше стягували фігуру. Саме в цю яскраву, хоча і коротку епоху модерну, корсет зайняв основне місце в жіночому костюмі. В кінці XIX століття S-подібний вигин тіла був ледь відчутний, а в 1900-і роки це було вже серйозно. Корсет стилю модерн став одним з найдосконаліших зразків предметів прикладного мистецтва. Всі його частини не просто унікальні в сенсі призначення, а й гарні самі по собі.

Корсет - створення 1900-х заслуговує на особливу увагу і дослідження кожного з елементів, їх функціональності, розташування і поєднання один з одним. Час розквіту модерн стало останнім періодом існування корсета, який утримував верхню частину фігури вигнутою вперед, а нижню - назад. Груди виглядала пишною і об'ємної, кілька зміщеною донизу, обсяг талії - мінімальний.

Корсет втягують живіт і подовжував передню частину торса так, що лінія талії спереду розташовувалася нижче, а ззаду - вище природної лінії. Тому S-подібна форма була ще більш виразна. Тим, хто мав Рубенсівського формами, було простіше, іншим же доводилося йти на хитрість і вигадки, щоб погіршити на свою фігуру два «горба» - спереду і ззаду. Іноді ці «пагорби» були настільки піднесені, що їх власницям загрожувала втрата рівноваги.

В цей час в журналах не раз з'являлася реклама про штучні бюсти, які могли збільшуватися в об'ємі за вашим бажанням. Для додання пишності стегнах використовувалися спеціальні подушечки, що кріпилися до корсету. Взагалі вся конструкція корсета того часу викликає захоплення.

Подовжуючи торс, виходить можливим розташувати на ліфі безліч накладних елементів: пишні жабо, драпірування ліфа, мереживні кокетки, оборки, рюші і т.п. Спідниця щільно облягаючи стегна, розходилася вниз віялом по подолу. Високі коміри-стійки утримувалися целулоїдними пластинками або виконувалися у вигляді численних оборок.

У вечірніх сукнях був глибокий виріз - декольте, і носили такі плаття зазвичай з прикрасою - «нашийник», наприклад, це могли бути перлове намисто в декілька рядів. Коміри-стійки і форма шийних прикрас підкреслювали довгу «лебедину» шию, на якій лежала голова з пишною зачіскою, іноді і не з власного волосся, а з підкладним валиками.

Щоб утримати всі ці споруди на голові, були потрібні всілякі гребені, шпильки і шпильки. Ці прикраси для волосся виготовлялися з панцира черепахи, перламутру, з ажурного плющеного роги, а багато обмежувалися целулоїдними гребенями, що імітують панцир черепахи.

Неодмінними аксесуарами були шовкові панчохи, про які можна було тільки здогадуватися і вузькі рукавички, які не залишали навіть тонкої смужки оголеною руки. Дама в стилі модерн була так ретельно зашнурувати і задрапірована, що невелика частина оголеної руки або шиї викликала у чоловіків захоплення і провокувала на розгадку таємниці даної особи.

Вся дама в повному зібранні свого вбрання представляла собою щось неймовірне, що складається з тонких струмуючих тканин, з бісерними візерунками, каскадами мережив і страусового пір'я, дорогоцінних хутр і шовку з мерехтливими нитками. S-подібну форму фігури доводилося врівноважувати великими капелюхами, які прикрашалися пір'ям, стрічками, бантами. Такі капелюхи протрималися майже до кінця 1900-х. А страусові пера були найдорожчою обробкою і навіть символом високого положення в суспільстві.

У зимових нарядах були хутряні шапки і капелюхи, в Росії носили «боярські» шапки. Величезні капелюхи, боа, муфти, аромат парфумів, рюші, мережива, віяла, повітряне ошатне білизна - все це мало привабливою силою і викликало захоплені погляди, адже на рубежі століть вони були засобами зваблювання. До слова сказати, білизна, яке могли бачити лише обрані, вимагало до себе в той період особливо підвищеної уваги. Цьому посприяли численні журнали, що виходили в Парижі і висвітлювали моду на цю тему.

У другій половині 1900-х в дамський гардероб починає проникати Схід - з'явилися халати і ранкові накидки в стилі кімоно, кофтинки з запахом, парасольки-парасолі з китайського шовку, зачіски в стилі гейш. Але ще не було соковитих і чітких фарб Сходу, переважала пастельна гамма. Адже саме з того моменту, коли з'явився в Парижі «Русский балет», коли з сенсаційним успіхом пройшли його перші гастролі, для модниць відкрився Схід з його пишністю яскравих фарб і візерунків.

Поступово пишні форми почали поступатися витонченим і тонким. У цей період в журналах багато писалося про реформу одягу, яка повинна бути зручною і просторою, не утрудняти рухів і дихання, а корсети повинні бути повністю вигнані з жіночого гардеробу.

З'явилися прості сукні, Які так і називалися - сукні «реформи». Вони спадали від плеча, були досить просторі, з ледь наміченої завищеною талією. Такі сукні деякі дами спочатку дозволяли собі носити вдома, і брали в них лише тільки близьких знайомих і родичів.

Іншим прикладом жіночої наряду з «реформ» була біла «американська» блуза з комірцем - стійкою, поверх якого пов'язаний галстучек, і спідницею, розширеної донизу і звуженою в області талії і живота. Це був денний наряд - «двійка». Був і наряд «трійка», в якому «двійка» доповнювалася приталені жакети. Рукава були прісборени у плеча, але це були залишки колишньої величі рукава - окости, трохи вище ліктя до кисті рукав був звужений і закінчувався у самих пальців, адже пристойна дама повинна бути задрапірована від вух до п'ят.

Костюм - трійка називався Троттер. На додаток до нього була парасолька-тростина, з яким багато жінок не розлучалися. Такі костюми любили носити навесні і восени. У зимовий сезон носили пальто-Секі, манто, ротонди з хутром, шуби, а також оксамитові пальто.

У моді були накидки-пелерини, розшиті вишивкою. Накидки, як правило, одягали в поєднанні з крислатим капелюхом.

туфлі частіше мали «французький каблук», їх робили з щонайм'якшої шкіри шевро - шкури ягняти особливо тонкої вироблення. Всі моделі взуття мали подовжені носи, декорувалися пряжками або мали закритий підйом - «мова», в моді були півчобітки і черевички зі шнурівкою. На «французький каблук» прикріплювалася металева накладка - «помпадур» з гравірованої стали.

Але в цей же десятиліття, коли дами виглядали зашнурованими до вух, наближалася епоха розкріпачення, епоха нової жінки, під легким сукнею якою ховалася струнка фігура замість чудового корсета, нехай навіть і шедевра конструкторської думки.

Безумовно, Париж - один з найяскравіших і знаменитих столиць моди, і навіть сто років тому він також викликав захоплення і здивування всього світу сміливістю дизайнерських рішень і своїм вишуканим стилем. Якщо зараз найцікавіше відбувається на подіумі, то в 1910 досить було прийти на іподром, щоб своїми очима побачити наймодніші сукні та аксесуари.

До 1910 року силует жіночого плаття став більш м'яким і витонченим. Після грандіозного успіху балету "Шехерезада" в Парижі почалося повальне захоплення східною культурою. кутюр'є Поль Пуаре (Paul Poiret) був одним з перших, хто переніс цей тренд в світ моди. Клієнток Пуаре було легко впізнати за яскравим квітчастим панталонам, хвацьким капелюхів-тюрбані і яскравим платтям, в яких жінки нагадували екзотичних гейш.

В цей час утворилося рух арт-деко, які моментально знайшли своє відображення в моді. Увійшли в моду капелюхи, зроблені з повсті, високі капелюхи-тюрбани і велика кількість тюлю. В цей же час з'явилася перша жінка-кутюр'є Жанна Пакен (Jeanne Paquin), яка одна з перших відкрила представництва свого дизайну за кордоном в Лондоні, Буенос-Айріс і Мадриді.

Одним з найбільш впливових дизайнерів моди був на той момент Жак Дусі (Jacques Doucet). Плаття його дизайну відрізнялися від інших - це були наряди пастельних тонів, з надлишком мережив і прикрас, які блищали і переливалися на сонці. Це був улюблений дизайнер французьких актрис, які хизувалися в його сукнях не тільки на сценах театрів, але в звичайній жізні.¨

На початку ХХ століття були популярні сукні з завищеною талією. Однак до 1910 моду увійшли туніки поверх довгої спідниці. Ця багатошаровість нарядів спостерігалася в колекції майже всіх кутюр'є того часу. Пізніше, в 1914 році стали модними спідниці, сильно завужені в щиколотках. В таких нарядах було досить важко пересуватися, але мода, як відомо, іноді вимагає жертв.