Μοντέλο Pierre. Pierre Cardin - βιογραφία και προσωπική ζωή. Προσωπική ζωή του Pierre Cardin

Στις 24 Οκτωβρίου 2013, ο θρυλικός Γάλλος σχεδιαστής μόδας Pierre Cardin, ιδιοκτήτης ενός ήδη αμέτρητου αριθμού βραβείων και τίτλων, με το διάταγμα του Προέδρου της Ρωσίας, απονεμήθηκε ο τίτλος "Διοικητής του Τάγματος Φιλίας" " μεγάλη συμβολή στην ενίσχυση της φιλίας και της συνεργασίας με τη Ρωσία, στην ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών. " Και αυτά δεν είναι κενά λόγια, γιατί όλο το έργο του Pierre Cardin, ολόκληρη η βιογραφία του από καιρό αμνημονεύτων συνδέεται στενά με τη χώρα μας.

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας του Pierre Cardin

Αυτός ο Γάλλος γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1922 στην Ιταλία, σε ένα μέρος κοντά στη Βενετία. Σύντομα, η οικογένειά του μετακόμισε σε μια επαρχιακή γαλλική πόλη. Ο Μικρός Πιέρ δεν ήταν φίλος με αγόρια της ίδιας ηλικίας, του άρεσε περισσότερο τα κορίτσια, και ειδικά οι κούκλες τους, τις οποίες του άρεσε να ντύνεται. Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, ο Πιέρ παίρνει δουλειά ως μαθητευόμενος σε έναν τοπικό ράφτη. Ο νεαρός Cardin μετακόμισε στο Παρίσι μόνο στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, σε ηλικία δεκαεννέα, ξεκίνησε την καριέρα του με τις θρυλικές γυναίκες: Jeanne Paquin, και στη συνέχεια Elsa Schiaparelli. Ήταν σίγουρα ένα εξαιρετικό σχολείο για έναν ταλαντούχο σχεδιαστή! Στη συνέχεια συνάντησε έναν εξέχοντα εκπρόσωπο της παρισινής πνευματικής ελίτ - θεατρικός συγγραφέας Jean Cocteau, ως αποτέλεσμα του οποίου ο νεαρός άνδρας δημιούργησε κοστούμια για την ταινία του «La Belle et la Bete» («Ομορφιά και το Τέρας»). Και σύντομα υπήρξε μια καμπή στη ζωή του: Ο Κάρντιν έγινε δεκτός στο σπίτι του Christian Dior, όπου έγινε σύντομα κορυφαίος σχεδιαστής.

φόρεμα από τον Pierre Cardin

Αφού έφυγε από το περίφημο Σπίτι, ο "μικρός Πιέρ" (όπως τον κάλεσε ο Ντόρ) άρχισε να δημιουργεί κοστούμια και μάσκες για το θέατρο. Από τότε, θα επιστρέψει στο θέατρο αρκετές φορές καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά θα το μιλήσω λίγο αργότερα. Το 1953 (σύμφωνα με κάποιες άλλες πηγές - το 1951), ο Κάρντιν πραγματοποίησε την πρώτη του συλλογή, η οποία δεν ήταν πολυάριθμη στη σύνθεση - για γυναίκες, υψηλής ραπτικής. Με αδράνεια, ακολούθησε το τότε γυναικείο νέο στυλ εμφάνισης, αλλά κατάφερε επίσης να αποφύγει τον άμεσο δανεισμό από τους δασκάλους της υψηλής ραπτικής - Dior και Balenciaga. Ό, τι κι αν ήταν, αλλά αυτό το ντεμπούτο δεν πέρασε απαρατήρητο και έφερε φήμη και χρήματα στο νεαρό ταλέντο. Ένα χρόνο αργότερα, το όνομα του Cardin έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο και η πρώτη του μπουτίκ «Εύα» άνοιξε στο Παρίσι. Κατά τα επόμενα χρόνια, ο ραφός εμφανίστηκε με σφαιρικές φούστες, ασυνήθιστες μπλούζες και εκπληκτικά παλτά για εκείνη την εποχή. Παρεμπιπτόντως, ο σχεδιαστής βρήκε το δικό του στυλ πολύ σύντομα: μια ευθεία και στενή σιλουέτα με πολύ καθαρά περιγράμματα. Το Cardin χαρακτηρίζεται επίσης από εφαρμογές με τη μορφή ρόμβων ή κύκλων, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της τρισδιάστατης. Κατάφερε να συνδεθεί γεωμετρικά σχήματα σε οργανικές μορφές. Αυτό το στυλ έχει τελειοποιηθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου, και παρόλο που μπορεί να φαίνεται συγκρατημένο και ακόμη και κρύο, είναι αδύνατο να το ξεπεράσετε. Δεν είναι τίποτα που ο σχεδιαστής μόδας αρέσει να λέει τόσα πολλά: "Για να γίνουν couturier, πρέπει να γεννηθούν."

Εν τω μεταξύ, ο Cardin δούλευε ακούραστα για δεκαεννέα ώρες την ημέρα. Το 1957, έχοντας αποφασίσει να καταστρέψει την τότε συνήθη άποψη για τη μόδα ως προνόμιο αποκλειστικά γυναικών, ο Pierre δημιούργησε μια ανδρική συλλογή και ως αποτέλεσμα άνοιξε τη δεύτερη μπουτίκ του «Adam». Ήταν ο πρώτος που παρουσίασε ανδρική μόδα πολύχρωμες γραβάτες και μπλουζάκια με τύπωμα Στη δεκαετία του πενήντα, η εικόνα ενός επιτυχημένου υπαλλήλου, ενός εκπροσώπου της μεσαίας τάξης, εξακολουθούσε να κυριαρχεί: ένα γκρι κοστούμι τριών τεμαχίων και ένα άσπρο πουκάμισο. Αλλά ήδη την επόμενη δεκαετία, υπήρξαν αλλαγές στη συντηρητική ανδρική μόδα. Και εδώ ο Κάρντιν αποδείχθηκε καινοτόμος, προτείνοντας αντικατάσταση του «κλασικού»: εκσυγχρονίζει τα κοστούμια στο λεγόμενο νεο-Εδουαρδιανό στιλ, αντικαθιστώντας τα με μπουφάν χωρίς κολάρο (θυμηθείτε τη σκηνή των Beatles του αρχές της δεκαετίας του '60!).

Το 1958, ο σχεδιαστής δημιούργησε μια συλλογή unisex. Κάποιοι πιστεύουν τώρα ότι ο Cardin είναι σχεδόν ο ιδρυτής αυτού του στυλ, αλλά τώρα το αρνείται αυτό, δηλώνοντας ότι δεν του αρέσει η ομοιότητα στα ανδρικά και γυναικεία ρούχα.

Το 1959, η Cardin πρωτοστάτησε στην έτοιμη ένδυση, παρουσιάζοντας μια γυναικεία συλλογή έτοιμη για ένδυση στο εμβληματικό πολυκατάστημα Printemps του Παρισιού. Το συνδικαλιστικό επιμελητήριο των Γάλλων couturiers ήταν εξοργισμένο από το φλερτ του σχεδιαστή με τον δρόμο και εκδιώχθηκε από τις τάξεις του Haute Couture Syndicate. Όμως, έχοντας συλλογιστεί νηφάλια, το Syndicate κατέληξε ωστόσο στο συμπέρασμα ότι εάν αρνηθούν τέτοιες συλλογές, τότε οι Αμερικανοί ανταγωνιστές θα κατακτήσουν γρήγορα την κενή θέση των έτοιμων φορεμάτων στη Γαλλία. Επομένως, σύντομα επέστρεψε η κατάσταση του couturier στον Cardin.

Το διάσημο φόρεμα με φούσκα του Pierre Cardin

Δεκαετία του εξήντα. Οι πρώτες επιτυχίες της ανθρωπότητας στην αστροναυτική. Όλοι φαινόταν κυριολεκτικά να έχουν εμμονή με το διάστημα! Ο Κάρντιν επίσης δεν σταμάτησε: η συλλογή του "Space Age" ήταν μια εξαιρετική επιτυχία. Στο βάθρο, κορίτσια και αγόρια με δερμάτινα κοστούμια αστροναυτών του μέλλοντος και μαντίλες που μοιάζουν με κράνη. Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής θα πει: "Τα ρούχα που φτιάχνω είναι τα ρούχα του μέλλοντος." Εκείνα τα χρόνια, το όνομα του Cardin ακούγεται παντού, η επιρροή του στον πολιτισμό ήταν τεράστια! Για παράδειγμα, η ηρωίδα της δημοφιλούς αγγλικής τηλεοπτικής σειράς "The Avengers" Emma Peel (ο ρόλος της Diana Rigg) έλαμψε στην οθόνη της τηλεόρασης στα ρούχα των διάσημων σχεδιαστών μόδας εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένης της Cardin. Σε γενικές γραμμές, ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται στο House of Dior, τότε είχε ήδη ντύσει πολλές διάσημες ομορφιές: πριγκίπισσες, προεδρικές συζύγους, αστέρες του κινηματογράφου, αλλά ο Charlotte Rampling ήταν πάντα ο αγαπημένος του πελάτης.

Ταυτόχρονα, τη δεκαετία του '60, ο σχεδιαστής μόδας ήρθε με κουδούνια, κοστούμια, κοστούμια, παλτά που έβγαζαν ακριβώς από το γιακά, φορέματα με σχισμές και φανταχτερά καπέλα. Αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη μόδα μίνι φούστα και έκτοτε έγινε ένας από τους υποστηρικτές του μίνι. Αυτός ήταν που δημιούργησε το μαύρο που ταιριάζει σε αυτήν την εικόνα κάλτσες και ψηλές μπότες. Ταυτόχρονα, άρχισε επίσης να φτιάχνει παιδικά ρούχα και άνοιξε επίσης πολλά περισσότερα από τα καταστήματά του. Δημιούργησε με επιτυχία την επιχείρησή του στην κατασκευή μοτίβων ραψίματος, επιτρέποντας στα εργοστάσια ενδυμάτων να παράγουν τις έτοιμες συλλογές του με άδειες. Ο Cardin έγινε κάτοχος ρεκόρ για τον αριθμό των αδειών που του ανήκαν διαφορετικές χώρες κόσμο, αλλά το 1968 έδωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομά του εκτός της βιομηχανίας μόδας: μια από τις μεγάλες εταιρείες που παράγουν επιτραπέζια σκεύη πορσελάνης πήρε μια τέτοια τιμή. Τα επόμενα χρόνια, ο Cardin ασχολήθηκε ολοένα και περισσότερο με επιχειρήσεις που απέχουν πολύ από τη μόδα, συγκεκριμένα, ανέπτυξε το σχεδιασμό επίπλων, μπάνιου, καθώς και καθισμάτων για αυτοκίνητα Renault, ανοιχτά εστιατόρια και ξενοδοχεία. Ως αποτέλεσμα, κατηγορήθηκε ότι ήθελε να «απαθανατίσει» το όνομά του σε ό, τι ήταν δυνατό.

Μοντέλα σπιτιού Pierre Cardin

Από τη δεκαετία του εβδομήντα, ο Cardin έχει λάβει συνεχώς διάφορα βραβεία σε πολλές χώρες του κόσμου. Με την άδειά σας, δεν θα τα αναφέρω εδώ, γιατί αυτή η λίστα είναι πολύ εντυπωσιακή. Δεν θα αναφέρω εδώ τα αστρονομικά ποσά του εισοδήματός του, τα οποία λατρεύουν να απολαμβάνουν διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης (υπάρχουν επίσης πόροι στο διαδίκτυο) - υπάρχουν πολλές από αυτές τις πληροφορίες. Θα πω μόνο ότι ήδη το 1991, ο Cardin εξελέγη Επίτιμος Πρέσβης της UNESCO. Στη δεκαετία του ογδόντα, ο διάσημος couturier "κατέκτησε" ολόκληρο τον κόσμο και, ταξιδεύοντας διαφορετικές χώρες, άνοιξε τις μπουτίκ του παντού. Μόλις είπε: "Έχω δημιουργήσει μια αυτοκρατορία υπό την ηγεσία της κοσμικής μου μοναξιάς."

Λογότυπο Pierre Cardin

Ο Pierre Cardin και το θέατρο του

Κάποτε ο νεαρός Cardin ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός στο θέατρο ή στο μπαλέτο, αλλά η μοίρα αποδείχθηκε διαφορετικά. Ωστόσο, το 1970 αγόρασε ένα θέατρο στο Παρίσι, αποκαλώντας το «Espace Pierre Cardin» («Cosmos of Pierre Cardin»). Με την πάροδο του χρόνου, έγινε ένα ολόκληρο συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από το θέατρο, ένα ξενοδοχείο, ένα εστιατόριο και έναν εκθεσιακό χώρο. Αρχικά, ο διάσημος ραντεβού προσκάλεσε διάφορους ηθοποιούς με τις δικές τους παραγωγές, αλλά σταδιακά συγκέντρωσε το δικό του συγκρότημα, το οποίο στη συνέχεια μεγάλωσε σε επαγγελματικό θέατρο. Ως ιδιοκτήτης της, η Cardin έγινε αμέσως μέλος του καλλιτεχνικού συμβουλίου. Έκτοτε, πολλές διασημότητες έχουν παίξει στη σκηνή του Espace Pierre Cardin, όπως ο Gerard Depardieu και η Marina Vlady. Παρεμπιπτόντως, μία από τις παραστάσεις, "Η τρέλα του Σαλβαδόρ Νταλί", είναι αφιερωμένη σε έναν άνδρα με τον οποίο ο Κάρντιν ήταν φίλος για πολλά χρόνια.

Πιέρ Κάρντιν "κόκκινο" ραφτή

Στην ΕΣΣΔ, ο Cardin πήρε το παρατσούκλι του «το κόκκινο couturier». Για πρώτη φορά ο σχεδιαστής μόδας επισκέφθηκε τη Σοβιετική Ένωση το 1963 (παρεμπιπτόντως, ο επίσημος ιστότοπος του σχεδιαστή λέει: «1983, Μάρτιος. Πρώτο ταξίδι στη Μόσχα.» Ένα σφάλμα σε έως και 20 χρόνια! Είναι πιθανό ότι ο ίδιος ο μαέστρος δεν γνωρίζει απλώς για αυτό το λάθος. Πάντα υποστήριζε ότι η Ρωσία έχει τεράστιες δυνατότητες για την αγορά της μόδας. Ωστόσο, μόνο τον Απρίλιο του 1986 κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο για την απελευθέρωση των ρούχων του στην Ένωση. Ίσως το απόγειο των δραστηριοτήτων του Cardin στην ΕΣΣΔ ήταν μια αξέχαστη παράσταση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1991 και έπρεπε να συμπέσει με την τεσσαρακοστή επέτειο της δημιουργικής δραστηριότητας του θρυλικού σχεδιαστή μόδας. Ο ίδιος ο Cardin αργότερα παραδέχτηκε ότι αυτή ήταν η πιο αξέχαστη και σημαντική μέρα στη ζωή του: στην παράσταση παρακολούθησαν διακόσιες χιλιάδες θεατές, και αντί των συνηθισμένων δεξαμενών, γοητευτικά νεαρά μοντέλα μόδας λεηλάτησαν την πλατεία. "Αυτό ήταν τέλειο!" - αναφώνησε ο couturier.

Το 1965, ο Cardin συναντήθηκε, ο οποίος στη συνέχεια μεγάλωσε σε μακροχρόνια φιλία. Είναι ενωμένοι όχι μόνο από το επάγγελμά τους, αλλά και από το γεγονός ότι και οι δύο στη νεολαία τους ονειρεύονταν να γίνουν ηθοποιοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Cardin συνεργάστηκε πολύ με διάσημα σοβιετικά θέατρα. Στα κοστούμια του, οι ηθοποιοί πήραν τη σκηνή - συμμετέχοντες στις παραστάσεις "The Seagull", "Spring Waters", "Anna Karenina" και άλλοι. Και το 1998, εμπνευσμένο από τις ηρωίδες των έργων του A.P. Τσέκοφ, ο Κάρντιν δημιούργησε μια συλλογή αφιερωμένη στην εκατονταετία του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας. Ο σχεδιαστής μόδας συνεργάστηκε επίσης με χορευτές μπαλέτου και η διάσημη Maya Plisetskaya έγινε η μούσα του.

Μόλις ο Cardin είδε στη σκηνή της Μόσχας "Juno and Avos" - ένα μιούζικαλ στους στίχους του Andrei Voznesensky. Ο διάσημος ραντεβού γοητεύτηκε από αυτήν την παράσταση και το 1983 το έδειξε στη σκηνή του θεάτρου του, και στη συνέχεια για δέκα χρόνια παρουσίασε αυτήν την παραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο, πληρώνοντας από τη τσέπη του για όλες τις μετεγκαταστάσεις σοβιετικών ηθοποιών. Έκτοτε, έγινε πολύ φιλικός τόσο με τον Voznesensky όσο και με τους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα με τον Nikolai Karachentsov.

Περισσότερα νέα της μόδας

• Εβδομάδα μόδας του Παρισιού: Zuhair Murad haute couture ...
• Εβδομάδα μόδας του Παρισιού: Συλλογή Giorgio Armani Prive ...
• Έκθεση Ulyana Sergeenko της συλλογής άνοιξης-καλοκαιριού 2017 ...

Το Balmen House βρίσκεται στη λίστα των πιο αξιοσημείωτων σπιτιών μόδας εδώ και αρκετά χρόνια. Ο ιδρυτής του, Πιέρ Μπαλμάιν(Pierre balmainγεννήθηκε το 1914 στην πόλη Saint-Jean de Marienne στα βουνά της Σαβοΐας. Ο πατέρας του ήταν ο μεγαλύτερος χονδρέμπορος υφασμάτων στην περιοχή. Η Françoise Balmand, η μητέρα του σχεδιαστή, εργάστηκε στη μπουτίκ των αδελφών της. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η σχέση του Pierre με τη μητέρα και τις θείες του έγινε πολύ στενή. Οι πιο χαρούμενες αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας συνδέονταν με το κατάστημα της μητέρας του, όπου έπαιζε με υφάσματα και θαύμαζε τα φορέματα των όμορφων πελατών. Η μητέρα του ήλπιζε ότι κάποια μέρα θα γινόταν στρατιωτικός χειρουργός, αλλά η καρδιά του αγοριού βρισκόταν πάντα με ράψιμο. Έχοντας καθορίσει τη μοίρα του, αποφάσισε να σπουδάσει δεξιότητες σχεδιασμού στο Παρίσι. Είναι αλήθεια, επειδή φοβόταν να πει στη μητέρα του τον πραγματικό λόγο για την αναχώρησή του, ο Πιερ είπε ότι είχε αποφασίσει να γίνει αρχιτέκτονας και ότι θα σπουδάζει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, το σημειωματάριό του συμπληρώνεται συνεχώς με σκίτσα μοντέλων ρούχων και καθόλου με σκίτσα σχεδίων. Ξαφνικά, του προσφέρθηκε δουλειά ως κατώτερος καλλιτέχνης με τον Molino, και του δόθηκε ένα μήνα για να το σκεφτεί, εξηγώντας ότι σε τέσσερις εβδομάδες θα ήταν σαφές αν ο Pierre ήθελε να σπουδάσει αρχιτεκτονική ή προοριζόταν να είναι σχεδιαστής μόδας. Η αρχιτεκτονική ηττήθηκε.

Το 1936, που ζητήθηκε Στρατιωτική θητεία, Μπάλμαν, ο οποίος είχε ήδη εργαστεί για τον Molino για δύο χρόνια, έλαβε από τον μέντορά του πεντακόσια φράγκα, καθώς και μια υπόσχεση για τη διάρκεια της υπηρεσίας του ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα παραμείνει πίσω του. Ο νεαρός στρατιώτης μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου πέρασε τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του στη δουλειά με τον Molino. Μετά την αποστράτευση, τον περίμενε πρόβλημα - ο Μολίνο δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Το 1939 ο Balmain άρχισε να εργάζεται για τον Lelong.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο Πιερ επέστρεψε στο Ax-les-Bains, όπου βοήθησε τη μητέρα του σε ένα κατάστημα έτοιμο για ένδυση που άνοιξε πρόσφατα. Το 1941, ο Lucien Lelong άνοιξε ξανά το σπίτι της μόδας και κάλεσε τον Balmain να επιστρέψει στο Παρίσι, υποσχόμενος ότι, μαζί με έναν άλλο νεαρό καλλιτέχνη, Christian Dior, θα ελέγξει πλήρως ολόκληρο τον κύκλο της συλλογής. Για αρκετά χρόνια, ο Balmain και ο Dior συνεργάστηκαν με επιτυχία, ανταλλάσσοντας ιδέες και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε όταν το μοντέλο έγινε τελικά μέρος της συλλογής, ήταν αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα ποιο από τα δύο το ανέπτυξε. Άρχισαν ακόμη και να μιλάνε για το άνοιγμα ενός κοινού σπιτιού, αλλά αυτό δεν προοριζόταν να γίνει πραγματικότητα.

Το 1945 g. Μπάλμαν άνοιξε το δικό του Fashion House στο Παρίσι στην οδό rue François 44. Την ίδια χρονιά, στις 14 Οκτωβρίου, παρουσίασε την πρώτη μικρή συλλογή, η βάση της οποίας ήταν κοστούμια παντελονιού με σακάκια από χοντρό ύφασμα, κιμονό, συγκεντρωμένα στους ώμους, βραδινά κοστούμια, σφιχτά βραδινά φορέματα ταφτά, πλούσια εσώρουχα με τεχνητά μούρα και φύλλα, ασημένια κεντήματα και στρας. Η πρώτη του συλλογή έγινε σύμβολο πολυτέλειας, τόσο απεγνωσμένα ξεχασμένη κατά τα χρόνια του πολέμου.
Το φόρεμα, κατά την άποψη του Balmain, δεν μπορούσε πλέον να χρησιμεύσει ως ένα όμορφο χρήσιμο πράγμα - έγινε και πάλι αντικείμενο αγνής ομορφιάς, μια έκφραση κομψότητας, χάρης και τρυφερότητας σε μετάξι και μαλλί, δαντέλα, φτερά και λουλούδια. Η νέα εικόνα μιας ενεργού, ανεξάρτητης, κομψής γυναίκας ενσωματώθηκε στο "Julie Madame", το οποίο έγινε ένα από τα σύμβολα της δεκαετίας του '50, και τα νέα του μοντέλα βρήκαν γρήγορα ένα ευγνώμονο κοινό. Ο Αμερικανός συγγραφέας Gertrude Stein, ένας στενός φίλος του Balman, βρήκε τα περισσότερα ακριβής ορισμός όλα όσα δημιούργησε ο αγαπημένος της σχεδιαστής: "New French Style". Μπάλμανδεν ήταν απλώς κουρτίνα υφασμάτων ή ράφτης, ζωγράφισε όμορφα. Ξεκινώντας με απλά σχέδια, τα επεξεργάστηκε καθώς χτίστηκε η συλλογή, επιτρέποντας στις ιδέες να κρυσταλλώσουν και τα κίνητρα να ασκηθούν. Η Balmain έδωσε μεγάλη προσοχή στη δουλειά με τη γούνα, ειδικά όταν πρόκειται για κομψές αφράτες αποχρώσεις: μια ζώνη βιζόν για ένα καθαρό βραδινό φόρεμα από τούλι, μια λεοπάρδαλη για ένα boa στο λαιμό και ένα συμπλέκτη για ένα μακρύ, τοποθετημένο σατέν φόρεμα, ένα ακρωτήριο ermine, broadtail βελούδο κεντημένο με μαργαριτάρια. Το κέντημα του Balmain έγινε σε χρυσό, μπρούντζο και περιλάμβανε ολόκληρη τη γκάμα των πιο ευαίσθητων αποχρώσεων του γκρι, του μπλε του πάγου. Τα καθημερινά ρούχα, όπως φόρμες ή κοστούμια με φούστα, κυριαρχούσαν συχνά από απαλούς τόνους, μωβ ή ανοιχτό κίτρινο, ανοιχτό αμύγδαλο.

Όντας εξωστρεφής Μπάλμαν αγαπούσε τα πάρτι, τον έβλεπαν παντού. Το πάθος του για την αρχιτεκτονική εκδηλώθηκε στη συλλογή σπιτιών. Εκτός από τα παρισινά διαμερίσματα, είχε κατοικίες στη Νορμανδία και το Μαρόκο. Ίσως η πιο πολυτελής κατοικία του ήταν το νησί της Έλβα, το οποίο αγόρασε από την Ταϊλάνδη ίντσα ανά ίντσα και αναδιαμορφώθηκε με τη δική του βούληση.

Αγαπούσε να δημιουργεί για θέατρο και κινηματογράφο, ήταν σχεδιαστής κοστουμιών για περισσότερα από εκατό έργα και ντυμένη Britgit Bardot, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn. Πολλοί από τους πελάτες του ήταν σύζυγοι πρεσβευτών και μέλη βασιλικών οικογενειών, συμπεριλαμβανομένης της βασίλισσας Sirikit της Ταϊλάνδης.

Μπάλμαν ήταν επίσης ένας καλός και επίμονος επιχειρηματίας. Το 1947, άνοιξε την πρώτη του μπουτίκ στο Παρίσι με τίτλο "Beauty", μετά την πιο διάσημη σιλουέτα του. Άλλες μπουτίκ άνοιξαν στη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία και τη Νέα Υόρκη, με τις τελευταίες να αντιπροσωπεύουν τη γραμμή pret-a-porter. Η αθλητική σειρά του σπιτιού, που ονομάζεται "Elbalman", δημιουργήθηκε στο Elbe. Το 1947, ο Balmain κυκλοφόρησε τους Elysees 64-83 (τον αριθμό τηλεφώνου του). Άλλα αρώματα είναι πιο γνωστά: "Jolie Madam", "Vent-Vert" και "Ivoire".

Από το θάνατο Μπάλμαν το 1982, το House of Fashion του, με πολλά υποκαταστήματα και 220 άδειες, συνέχισε να υπάρχει υπό την ηγεσία του Eric Mortensen, Dane, πρώην δεξί χέρι Ο Balmain και που θυμόταν τα λόγια του ανθρώπου του οποίου ηγήθηκε η αυτοκρατορία: «η μεγαλύτερη απλότητα είναι η υψηλότερη δοκιμή κομψότητας». Όταν ο Eric Mortensen έφυγε από το House of Balmain το 1990, η θέση του έγινε από τον νεαρό σχεδιαστή μόδας Hervé-Pierre, ο οποίος δημιούργησε τις Haute Couture και έτοιμες για ένδυση συλλογές από το 1990 έως το 1993.

Από τις συλλογές του 1993 υψηλή ραπτικήPierre balmainδημιουργήθηκε από τον παγκοσμίου φήμης αμερικανό σχεδιαστή μόδας Oscar de la Renta, ο οποίος αναβίωσε τη γραμμή χωρίς να σπάσει το συνηθισμένο χρωματικό σχέδιο, στυλ ροής και χωρίς να σπάσει το πνεύμα του "Merry Madame". Από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάρτιο του 2000, ο Gilles Dufour, πρώην στενός συνεργάτης του Karl Lagerfeld, διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής για τις συλλογές έτοιμων για ένδυση (και την ανάπτυξη του σχεδιασμού των αδειοδοτημένων γραμμών). Τώρα το εργαστήριο House είναι υπεύθυνο για τη σειρά έτοιμων ενδυμάτων Balmen.

Μοντέλο Pierre Bourdieu (κοινωνιολογικό)

Ο Pierre Bourdieu είναι ο πιο απομακρυσμένος από τη λεκτική επικοινωνία. Αντίθετα, περιγράφει το πλαίσιο που, ως αποτέλεσμα, προκαθορίζει ορισμένους τύπους συμβολικών ενεργειών. Αυτό το πλαίσιο προέρχεται από αυτόν

όνομα συνήθεια.Ο John Lechte πιστεύει ότι η συνήθεια είναι ένας τύπος "· γραμματική δράσης που βοηθά στη διάκριση μιας τάξης (π.χ. κυρίαρχη) από μια άλλη (π.χ. δευτερεύουσα) στον κοινωνικό τομέα". ... Ο ίδιος ο P. Bourdieu λέει ότι η κυρίαρχη γλώσσα καταστρέφει τον πολιτικό λόγο των υφισταμένων, αφήνοντάς τους μόνο σιωπή ή δανεισμένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, το ορίζει ως εξής: "; Η συνήθεια είναι αναγκαστικά εσωτερικοποιημένη και μεταφράζεται σε μια διάθεση που δημιουργεί ουσιαστικές πρακτικές και ουσιαστική αντίληψη. Είναι μια γενική διάθεση που δίνει μια συστηματική και καθολική εφαρμογή - πέρα \u200b\u200bαπό αυτό που μελετάται άμεσα - αναγκαιότητα, εσωτερικά εγγενής στο μαθησιακό περιβάλλον "· ... Η συνήθεια οργανώνει την πρακτική της ζωής και την αντίληψη άλλων πρακτικών.

Ο P. Bourdieu εξετάζει πώς κατανέμεται η γνώμη των κοινωνικών τάξεων σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά με πολιτικά σήμανση. Ταυτόχρονα, απορρίπτει την άκαμπτη προσκόλληση "· ο αναγνώστης είναι εφημερίδα";: "; Η σχετική ανεξαρτησία των πολιτικών απόψεων των αναγνωστών από τις πολιτικές τάσεις των εφημερίδων τους προκύπτει από το γεγονός ότι, σε αντίθεση με ένα πολιτικό κόμμα, η εφημερίδα παρέχει πληροφορίες που δεν είναι εντελώς πολιτικές (υπό τη στενή έννοια που συνήθως αποδίδονται σε αυτήν τη λέξη) ". ... Η εφημερίδα εμφανίζεται ως προϊόν πολλαπλών χρήσεων που παρέχει τοπικές και διεθνείς ειδήσεις, αθλητικά και παρόμοια, τα οποία μπορεί να είναι ανεξάρτητα από συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα, η κυρίαρχη τάξη έχει ιδιωτικό συμφέρον σε γενικά προβλήματα, καθώς έχει προσωπική γνώση των προσωπικοτήτων αυτής της διαδικασίας (υπουργοί κ.λπ.).

Ο P. Bourdieu δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες διορισμού, βλέποντας σε αυτές μια εκδήλωση λειτουργιών εξουσίας:

"; Μία από τις απλούστερες μορφές πολιτικής εξουσίας ήταν σε πολλές αρχαϊκές κοινωνίες με σχεδόν μαγική δύναμη: να ονομάσουμε και να υλοποιήσουμε μέσω διορισμού. Έτσι, στην Καβυλία, οι λειτουργίες του ra-

εξηγήσεις και εργασία για την παραγωγή του συμβολικού, ειδικά σε μια κατάσταση κρίσης, όταν το αίσθημα της ειρήνης ξεφεύγει, έφερε τους ποιητές εξέχοντες πολιτικές θέσεις στρατιωτικών ηγετών ή πρεσβευτών ".

Δώστε προσοχή στην είσοδο στην πρώτη σειρά συγγραφέων, δημοσιογράφων, σκηνοθετών και άλλων δημιουργών του συμβολικού στην περίπτωση των πρώτων συνεδρίων των βουλευτών της ΕΣΣΔ και της Ουκρανίας.

Συνδέει επίσης άμεσα τη δύναμη και τη λέξη: "Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε χρήση βίας συνοδεύεται από έναν λόγο που στοχεύει στη νομιμοποίηση της εξουσίας εκείνου που την χρησιμοποιεί. Κάποιος μπορεί ακόμη και να πει ότι η ουσία οποιασδήποτε σχέσης δυνάμεων συνίσταται σε: η εκδήλωση όλης της δύναμής του μόνο στο βαθμό που αυτή η στάση παραμένει κρυμμένη. Με απλά λόγια, ο πολιτικός είναι αυτός που λέει: "Ο Θεός είναι μαζί μας";. Το ισοδύναμο της έκφρασης "· Ο Θεός είναι μαζί μας ", σήμερα έχει γίνει"; Η κοινή γνώμη είναι μαζί μας ";.

Η δήλωση ότι «η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας υιοθετήθηκε στο Παλάτι Yenisei» · είναι ισοδύναμη με το γεγονός ότι: «Αντί του καθορισμένου, το σημείο υιοθετήθηκε». ... Και περαιτέρω: "; Ο καθοριστής δεν είναι μόνο αυτός που εκφράζει και αντιπροσωπεύει την καθορισμένη ομάδα, αλλά αυτός μέσω του οποίου η ομάδα μαθαίνει ότι υπάρχει, αυτός που έχει την ικανότητα, κινητοποιώντας την καθορισμένη ομάδα, να της παρέχει εξωτερική ύπαρξη"; ...

Εδώ είναι μερικά άλλα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συνδέσεις ισχύος και λέξεων:

"; Η συμβολική δύναμη είναι δύναμη που προϋποθέτει αναγνώριση, δηλαδή άγνοια του γεγονότος της βίας που δημιουργεί". ;

"; Το φαινόμενο της μαντείας είναι η απόλυτη μορφή αποτελεσματικότητας. Είναι αυτό που επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στηριζόμενος στην εξουσία της ομάδας που τον εξουσιοδότησε, να εφαρμόσει μια αναγνωρισμένη μορφή εξαναγκασμού, συμβολικής βίας, σε κάθε άτομο της ομάδας" ; ;

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε θρησκευτικά, πνευματικά και πολιτικά παιχνίδια έχουν τα δικά τους συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον γενικό

κοινωνία ... Όλα αυτά τα συμφέροντα συμβολικής φύσης - να μην χάσουν το πρόσωπό τους, να μην χάσουν την εκλογική περιφέρεια, να σιωπήσουν τον αντίπαλο, να κυριαρχήσουν στην εχθρική "; τάση" ;, να πάρει τη θέση του προέδρου κ.λπ. " ;.

Σε γενικές γραμμές, ο Pierre Bourdieu τονίζει: "; Η πολιτική είναι ένα εξαιρετικά εύφορο μέρος για αποτελεσματική συμβολική δραστηριότητα, κατανοητή ως ενέργειες που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια σημείων ικανών να παράγουν την κοινωνική και, συγκεκριμένα, την ομάδα". ... Έτσι, είμαστε αντιμέτωποι με μια παραλλαγή της πολιτικής επικοινωνίας που πραγματοποιείται σε ένα συμβολικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία γίνεται «μια ενεργή δύναμη», επιτρέποντας στις αρχές και τους πολιτικούς να συνειδητοποιήσουν.

Μοντέλο Paul Grice (ρεαλιστικό)

Ο Paul Grice πρότεινε μια σειρά από αξιώματα που περιγράφουν τη διαδικασία επικοινωνίας. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε όταν δεν γλωσσολόγοι, αλλά οι φιλόσοφοι στράφηκαν στην ανάλυση πιο περίπλοκων παραλλαγών της ανθρώπινης επικοινωνίας. Για παράδειγμα, γιατί σε απάντηση στην ερώτηση στο τραπέζι: "; Θα μπορούσατε να φτάσετε για το αλάτι;" ;, Δεν θα πούμε "; ναι"; και θα συνεχίσουμε να τρώμε, αλλά για κάποιο λόγο περνάμε το αλάτι. Τι μας κάνει να πάρουμε αυτήν την ερώτηση όχι ως ερώτηση, αλλά ως έμμεσο εκφρασμένο αίτημα;

Ο P. Grice ένωσε έναν αριθμό από τα αξιώματά του στο γενικό κεφάλαιο ", αρχή συνεργασίας";: "; Κάντε τη συμβολή σας στη συνομιλία, όπως απαιτείται σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τον αποδεκτό στόχο ή την κατεύθυνση της συνομιλίας στην οποία συμμετέχετε "; ... το γενική απαίτηση υλοποιείται εντός κατηγοριών Ποσότητα, ποιότητα, σχέση και τρόπος.

1. Κάντε τη συμβολή σας όσο πιο ενημερωτική απαιτείται.

2. Μην κάνετε τη συνεισφορά σας πιο ενημερωτική από ό, τι είναι απαραίτητο.

Για παράδειγμα, όταν διορθώνετε ένα αυτοκίνητο και ζητάτε τέσσερις βίδες, αναμένεται να πάρετε ακριβώς τέσσερις σε αντάλλαγμα, όχι δύο ή έξι.

1. Μην πείτε αυτό που νομίζετε ότι είναι ψέμα.

2. Μην πείτε κάτι που δεν έχετε επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξετε.

Για παράδειγμα, όταν ζητάτε ζάχαρη για ένα κέικ, δεν πρέπει να πάρετε αλάτι · αν χρειάζεστε ένα κουτάλι, τότε δεν πρέπει να πάρετε "; εξαπάτηση"; ένα κουτάλι, για παράδειγμα, κατασκευασμένο από αλουμινόχαρτο.

Για παράδειγμα: κατά την παρασκευή πίτας, σε κάθε στάδιο απαιτείται ένα ή άλλο συστατικό, δεν απαιτείται αργά ή γρήγορα, αν και κατ 'αρχήν απαιτείται.

Ο P. Grice αναλύει πολλά παραδείγματα χρησιμοποιώντας τα προτεινόμενα μέγιστα. Για παράδειγμα:

- Δεν έχω βενζίνη.

«Υπάρχει γκαράζ στη γωνία.

Σύμφωνα με την απαίτηση να είναι σχετική, αναμένεται ότι υπάρχει αέριο σε αυτό το γκαράζ, ότι το γκαράζ λειτουργεί τότε, κ.λπ.

Ο P. Grice περιγράφει τους κανόνες της επικοινωνιακής συμπεριφοράς, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την ανάλυση όχι μόνο άμεσων (και απλούστερων) παραλλαγών της αλληλεπίδρασης του λόγου, αλλά και άλλων, πολύ πιο περίπλοκων. Είναι αλήθεια ότι ο Ruth Campson επικρίνει τον Grice για κάποια ασάφεια των αρχών του, όταν χάνεται η επεξηγηματική τους δύναμη.

Μοντέλο Pyotr Ershov (θεατρικό)

Ο Peter Ershov πρότεινε επίσης μια συγκεκριμένη αξιωματική του επικοινωνιακού πεδίου, αλλά για καθαρά εφαρμοσμένους σκοπούς - θεατρική τέχνη. Η κύρια διχοτομία μέσα στην οποία βασίζεται η ανάλυσή του είναι η αντίθεση του «ισχυρού». και "; αδύναμο";. Έχει πολλά

σημαντικές παρατηρήσεις, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει συστηματικό χαρακτήρα. Επομένως, θα στραφούμε σε εισαγωγικά. Πρώτον - οι ιδέες του για την αναλογία των ισχυρών και των αδύναμων:

"; Ο αδύναμος, προσπαθώντας να διευκολύνει τον σύντροφο να εκπληρώσει αυτό που θέλει από αυτόν, τείνει να υποστηρίξει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς του ... Ο ισχυρός δεν καταφεύγει σε λεπτομερείς αιτιολογήσεις των επιχειρηματικών του απαιτήσεων" ;;

«Ο αδύναμος επιτυγχάνει μόνο το εξαιρετικά απαραίτητο και δεν είναι σίγουρος για την επιτυχία. Ως εκ τούτου, η βιασύνη στη χρήση λεπτομερών επιχειρημάτων, αλλά η βιασύνη συνεπάγεται λάθη, παραβλέψεις. Πρέπει να διορθωθούν με ακόμη μεγαλύτερη βιασύνη. Αυτό οδηγεί σε φασαρία στην ομιλία. δεν έχει κανένα λόγο. βιασύνη: δεν υπάρχει φασαρία στη δομή της ομιλίας του ";;

"; Ο αδύναμος πρέπει να κάνει λαθραία διακίνηση όσων είναι προς το συμφέρον του, όπως ήταν, γιατί η πρωτοβουλία του έχει δοθεί μόνο για να εκπληρώσει ό, τι οι ισχυρές ανάγκες. Εξ ου και η ίδια φασαρία. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ισχύος μεταξύ του αδύναμου και του συντρόφου του , σύμφωνα με τις ιδέες των αδύναμων, τόσο περισσότερο χρειάζεται αυτό που επιτυγχάνει και τόσο στενότερα τα όρια της πρωτοβουλίας που του δόθηκε ";

Ισχυρότερος είναι αυτός που χρειάζεται λιγότερο έναν σύντροφο, αλλά η ανάγκη γι 'αυτόν μπορεί να υπαγορεύεται από την πολύ φιλικότητα και την έλλειψη δύναμης. Και οι δύο συνεπάγονται συμμόρφωση, και το ένα μπορεί να περάσει ως το άλλο, δεν είναι για τίποτα ότι ένα οι εθισμοί ενός ατόμου και οι συμπάθειές του τον αποκαλούν «αδυναμίες».

Στη συνέχεια ακολουθεί ο μετασχηματισμός αυτής της διάθεσης σε διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών:

Αγώνας θέματανέο, όπως πιστεύει, πληροφορίες για τον σύντροφο, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη συνείδηση \u200b\u200bτου συντρόφου, και για να γνωρίζει ότι πραγματικά συνέβη, λαμβάνει πληροφορίες. Επομένως, οποιοσδήποτε αγώνας που πραγματοποιείται με ομιλία μπορεί να θεωρηθεί ως ανταλλαγή πληροφοριών "

Συχνά, οι παρεχόμενες πληροφορίες είτε δεν είναι αρκετά νέες είτε όχι αρκετά σημαντικές για έναν σύντροφο, επειδή αυτό που είναι σημαντικό για κάποιον δεν αντιπροσωπεύει την ίδια αξία για έναν άλλο. Ταυτόχρονα, η ικανότητα του καθενός να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και προ-πληροφορίες

επιθυμία ενός συντρόφου είναι η ικανότητα να δίνει πληροφορίες που είναι πιο αποτελεσματικές σε μια δεδομένη κατάσταση ";

Κατά την εξαγωγή πληροφοριών, μπορείτε πολλά απομιλήστε και δίνοντάς το μακριά, μπορείτε να πείτε λίγα ";;

"Το σώμα ενός ατόμου, το οποίο εξάγει κυρίως πληροφορίες, όπως ήταν, ξεδιπλώνεται, ανοίγει σε έναν σύντροφο. Στη διαδικασία του λεκτικού αντίκτυπου, ενώ προφέρεται μια μακρά φράση, για παράδειγμα, η θέση του σώματος συνήθως αλλάζει κάπως - ο ανθρακωρύχος πρέπει, σε αντίθεση με την κύρια επιθυμία του, να δώσει επίσης πληροφορίες »·

Ο εχθρός προτιμά να μην δώσει, αλλά να πάρει πληροφορίες, και αφού πρέπει να δώσει, δίνει αυτό που είναι δυσάρεστο στον σύντροφο. Ταυτόχρονα, ένας έξυπνος και υπολογιστής εχθρός λαμβάνει υπόψη το πραγματικό συμφέροντα του εχθρού και δίνει πληροφορίες που ουσιαστικά τους έρχονται σε αντίθεση, χωρίς να σπαταλάμε μικρά πράγματα που μπορούν, ερεθίζοντας έναν συνεργάτη, να τον ενεργοποιήσουν ";;

"; Η φιλικότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών βρίσκεται πρώτα απ 'όλα στην προθυμία να δώσει πληροφορίες. Ένα άτομο τολμά και γενναιόδωρα οπλίζει έναν φίλο με οποιεσδήποτε πληροφορίες έχει στη διάθεσή του. Ένας φίλος δεν πρέπει να κρύψει τίποτα, δεν έχει μυστικά ο ίδιος ενδιαφέρεται να ενημερώσει τον σύντροφο ";;

"Δίνοντας πληροφορίες σε έναν επιχειρηματικό αγώνα, ο ισχυρός τείνει να τις σφυροκοπήσει στο κεφάλι του συνεργάτη, λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο, αν όχι ανόητο, τότε ακόμα δεν είναι πολύ έξυπνο, αν και ίσως, επιμελής και επιμελής". ...

Σε γενικές γραμμές, ο Pyotr Ershov έχει ένα ενδιαφέρον σύνολο κανόνων για επικοινωνιακή συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη τέτοια πλαίσια όπως "; ισχυρός / αδύναμος";, "; αγώνας";, "; φίλος / εχθρός";. Κάθε αλλαγή περιβάλλοντος για αυτόν συνεπάγεται αλλαγή στην επικοινωνιακή συμπεριφορά.

Μοντέλο του Alexander Pyatigorsky (κείμενο)

Πριν από τη μετανάστευσή του το 1974 (τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου), ο Alexander Pyatigorsky δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της σημειωτικής σχολής Μόσχας-Τάρτου, οπότε οι ιδέες του αντικατοπτρίζουν ένα γενικό υπόβαθρο αυτού του σχολείου. Ένα από τα άρθρα μου, θυμήθηκα

καταλήγει με τις λέξεις: "· Η σημειωτική δεν μπορούσε να γίνει φιλοσοφία της γλώσσας και προσπάθησε να αντικαταστήσει τη φιλοσοφία του πολιτισμού (στη Ρωσία και τη Γαλλία)".

Κάθε κείμενο, πιστεύει, δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή κατάσταση της σύνδεσης του συγγραφέα με άλλα άτομα. Και επιπλέον: "; Το κείμενο δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη, μοναδική κατάσταση επικοινωνίας - υποκειμενική κατάσταση, καιγίνεται αντιληπτό ανάλογα με το χρόνο και τον τόπο σε αμέτρητες αντικειμενικές καταστάσεις ".. Στην ίδια εργασία"; Μερικές γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την εκτίμηση του κειμένου ως ένα είδος σήματος "· (1962) εντοπίζει την αλληλεπίδραση των κατηγοριών χώρου και χρόνου με κείμενο. "; Για το γράψιμο, ο χρόνος δεν είναι λειτουργικά σημαντικός. Αντιθέτως, η κύρια τάση αλληλογραφίας είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος. Στην ιδανική περίπτωση, η γραφή είναι ένα καθαρά χωρικό φαινόμενο όπου ο χρόνος μπορεί να παραμεληθεί (τηλεγράφημα, φωτογράφημα κ.λπ.). Σε αυτό "; διαχρονικό"; κάθε μήνυμα εφημερίδας προσπαθεί επίσης για το ιδανικό. Για μια σημείωση σε ένα σημειωματάριο, ο χρόνος δεν είναι σημαντικός. Η σημείωση δεν προορίζεται για χωρική μετάδοση - πρέπει να παραμείνει στην ίδια θέση. για τη δεδομένη στιγμή δεν έχει νόημα ";. Ο συνοπτικός πίνακας έχει την ακόλουθη μορφή, όπου κάτω από το"; αντικείμενο ", σημαίνει αυτός που διαβάζει αυτόν τον τύπο κειμένου:

				Χώρος
	Γράμμα ή τηλεγράφημα
	Αρθρο
Τύπος κειμένου	Προειδοποιητική πινακίδα
	Σημείωση ημερολογίου στο σημειωματάριο
	Μια σημείωση με διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου
	Επιτάφιος

Στην έννοια του A. Pyatigorsky, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη θέση του παρατηρητή, μόνο στην περίπτωση αυτή έχει σημειωτική κατάσταση. "Αν δεν υπάρχει εξωτερικός παρατηρητής, αυτό που έχουμε δεν θα είναι μια σημειωτική κατάσταση, αλλά"; ένα συμβάν ", το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευθεί με όρους"; σημάδι ", δηλαδή σημειοτικά"; ... Το σημείο θεωρείται από αυτόν ως συστατικό της διαδικασίας ερμηνείας.

Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που μπορούμε να προσδώσουμε στο αντικείμενο την ποιότητα της σημασίας, το σημείο δεν θα παρουσιαστεί στο ίδιο το αντικείμενο, αλλά στη διαδικασία ερμηνείας, αφενός, και στην κουλτούρα του παρατηρητή, άλλο. Δηλαδή, η αντικειμενική πλευρά του σημείου μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο μέσω ενός εξωτερικού παρατηρητή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι προσπάθειες μετατροπής ενός σημείου σε φυσικό αντικείμενο έχουν αποδειχθεί έως τώρα άκαρπες, και το ίδιο πρέπει να ειπωθεί για όλες τις υπάρχουσες ταξινομήσεις των σημείων "; ...

Μετά τους M. Buber και M. Bakhtin, ο A. Pyatigorskii αναπτύσσει το πρόβλημα του Άλλου, μετατρέποντάς το σε μια πιο περίπλοκη έκδοση. Δικαίως επικρίνει τις προηγούμενες προσεγγίσεις, λησμονώντας τη φαινομενολογική αρχή: "; Άλλο"; σας δίνεται στο να σκέφτεστε, μόνο όταν είτε έχει ήδη γίνει εσείς, που έπαψε να είναι "; Άλλο", ή έχετε ήδη γίνει ένα, αφού παύσατε να είστε ο εαυτός σας ".. Η δεύτερη αντίρρησή του είναι ότι"; καμία φαινομενολογία " ; άλλα"; δεν μπορεί να φανταστεί ως μια απλή μείωση της συνείδησης στην άλλη. Φαινομενολογία "; άλλο"; είναι αδύνατο χωρίς την προϋπόθεση του "; άλλο άλλο"? ή "; τρίτο"; ... Το μυθιστόρημα, ως μια σταθερή μορφή συνείδησης, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό "; τρίτο"; και ούτω καθεξής - από τον Σοφοκλή έως την Κάφκα ".

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τη σχετική αξία της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ο A. Pyatigorsky στράφηκε στο παρελθόν:

Νομίζω ότι τον 17ο αιώνα (μιλάω τώρα μόνο για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών), πραγματοποιήθηκε η κρυστάλλωση του φαινομένου του κειμένου.

δεν θα εννοώ τι συνέβη στο ίδιο το κείμενο. Υπήρχαν πάντα κείμενα. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια υπόθεση ή διαίσθηση, αλλά ο 17ος αιώνας, προφανώς, ήταν ο αιώνας όταν ο άντρας της Ευρώπης άρχισε να συνειδητοποιεί τη δραστηριότητά του στη δημιουργία γραπτών κειμένων ως ένα εντελώς ξεχωριστό, ρεαλιστικά περιφραγμένο είδος δραστηριότητας ... νομίζετε ότι ο 17ος αιώνας ήταν ένας αιώνας εξαιρετικής σημασίας (συγκρίσιμος με τη σημασία του 20ου αιώνα): ανεξάρτητα από το πόσο ξεκάθαρα δεν θα περιοριζόταν στη συνείδηση \u200b\u200bκαι την αναπαραγωγή αυτού του περιορισμού σε ειδικά κείμενα ".

Ο χρόνος μας είναι χαρακτηριστικός για τον A. Piatigorsky από ένα ακόμη χαρακτηριστικό σε σχέση με τα κείμενα - υπάρχει μια σχετικοποίηση των ιερών κειμένων των θρησκειών.

Τα έργα των εθνογράφων, των ανθρωπολόγων και των ιστορικών της θρησκείας των τελευταίων 30 ετών έχουν επικεντρωθεί πολύ συχνά στο κείμενο ως πηγή αντικειμενικών πληροφοριών για τη θρησκεία και ταυτόχρονα χάνει την απόλυτη θρησκευτική λειτουργικότητά του και παρατηρείται ήδη στο εκ των υστέρων ως δευτερεύον στοιχείο του πολιτισμού. ... Αυτή η σχετικοποίηση του κειμένου αποκτά σταδιακά έναν καθολικό χαρακτήρα και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιστήμης της θρησκείας και της σύγχρονης θεωρίας της θρησκείας, εστιασμένη εξ ολοκλήρου στο πνευματικό περιεχόμενο και όχι στο την απόλυτη θρησκευτική λειτουργικότητα (ιερότητα) του ιερού κειμένου "· ...

Έτσι, πήγαμε με τον A. Pyatigorsky από την εκτίμησή του για το κείμενο ως σήμα προς το ιερό κείμενο, ενώ όταν το ιερό κείμενο αρχίζει να λογικά αναλύεται, η ιερότητα του καταστρέφεται.

Το κείμενο σε μια άλλη μελέτη του A. Pyatigorsky χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες πτυχές:

Κείμενο ως γεγονός αντικειμενοποίησης της συνείδησης ("; Ένα συγκεκριμένο κείμενο δεν μπορεί να δημιουργηθεί από οτιδήποτε άλλο από άλλο συγκεκριμένο κείμενο" ;;

Το κείμενο ως πρόθεση αποστολής και λήψης, είναι κείμενο ως σήμα.

Κείμενο ως "; κάτι που υπάρχει μόνο στην αντίληψη, την ανάγνωση και την κατανόηση εκείνων που το έχουν ήδη αποδεχτεί". ,

Από αυτό προκύπτει ότι δεν υπάρχει κείμενο χωρίς το άλλο · το κείμενο έχει σημαντική ικανότητα δημιουργίας άλλων κειμένων.

Η πλοκή και η κατάσταση θεωρούνται από τον A. Pyatigorsky ως δύο καθολικοί τρόποι περιγραφής του κειμένου. Η κατάσταση είναι παρούσα μέσαπλοκή μαζί με εκδηλώσεις και ηθοποιοί... Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται συχνότερα ως κάτι διάσημος(σκέψη, ορατό, ακουστικό, συζητημένο) από ηθοποιούς ή αφηγητές και εκφράζεται από αυτούς στο περιεχόμενο του κειμένου ως ένα είδος "; περιεχόμενο στο περιεχόμενο". ... Το κείμενο αρχίζει να ορίζεται από αυτόν ως "· ένα συγκεκριμένο σύνολο, πράγμα που αντιστέκεται στην ερμηνεία, σε αντίθεση με τη γλώσσα, που τείνει να είναι πλήρως ερμηνεύσιμο ·Το μυθολογικό κείμενο θα είναι τότε ένα κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου έχει ήδη ερμηνευθεί μυθολογικά ".

Η ίδια κατανόηση του μύθου βασίζεται στην έννοια της γνώσης. Ο μύθος ως πλοκή βασίζεται παλαιός(ή γενικός)γνώση, δηλαδή γνώση που πρέπει (ή μπορεί) να κοινοποιηθεί από όλους τους παράγοντες. Και αυτή η γνώση - ή η απουσία της, όταν πιστεύεται ότι δεν υπήρχε πριν από την έναρξη των γεγονότων - έρχεται σε αντίθεση με τη νέα γνώση, που αποκτάται από τους ηθοποιούς μόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. "Υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό η πλοκή του μύθου - όπως σε κάθε τελετουργικό, υπάρχει κάτι τέτοιο επαναλήψειςή απομιμήσειςτι έχει ήδη γίνει αντικειμενικά και έξω από την εποχή της πλοκής. "Λαμβάνοντας υπόψη μια συγκεκριμένη μυθολογική πλοκή στην οποία ο τσάρος σκοτώνει έναν ερημίτη με το πρόσχημα ενός ελαφιού, ο Α. Πιατιγκόρσκι δηλώνει:" Ούτε η υπερφυσική γνώση του ερημίτη, ούτε η Η φυσική άγνοια του τσάρου μπορεί, ξεχωριστά, να κάνει το γεγονός μύθο. Μόνο εάν συνδυάζονται μέσα από το εξαιρετικό σε μία κατάσταση (ή πλοκή, επεισόδιο), το τελευταίο γίνεται μυθολογικό ".

Ο A. Pyatigorskiy θεωρεί την παρουσία του μυθολογικού σε τρεις πτυχές: τυπολογική, τοπολογική και τροπική. Μέσα στην τυπολογική άποψη, εισάγει

έννοια του μη συνηθισμένου. "; Το μη συνηθισμένο ως τάξη πλασμάτωνφόρμες τυπολογικήπτυχή του μύθου, και το εξαιρετικό ως τάξη εκδηλώσειςκαι Ενέργειες,αποτελούν το οικόπεδο, τα έντυπα τοπολογικάΗ πτυχή του ";. Μέσα στην τρίτη πτυχή:"; Η προθετικότητα είναι εκείνη που δεν μπορεί να παρακινηθεί, αλλά θα πρέπει στην απόλυτη αντικειμενικότητά της να θεωρηθεί μυθολογική και όχι αισθητική ή ψυχολογική. (...) δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ του μυθολογικού και του τρόπου έκφρασής του. Γι 'αυτό το modus ή το μοντέλο (συγκεκριμένα, αριθμητικό ή άλλο) δεν είναι μυθολογικό. διαδρομή ";.

Απαντώντας στην ερώτηση "; Τι είναι η μυθολογία;";, ο A. Pyatigorsky δίνει την ακόλουθη φόρμουλα: ήρωας "; είναι ένα εξαιρετικά συνηθισμένο άτομο με υπερβολική συνηθισμένη συμπεριφορά (τυπολογική άποψη) · οι ενέργειές του και τα γεγονότα που του αποδίδονται αποτελούν συγκεκριμένο συγκεκριμένη ... ανεξάντλητη γεννήτρια ιδεών ταινιών, που θυμάται τα ζωντανά Γεώργιος Roshal, φεστιβάλ των σοβιετικών χρόνων σε ...: GMILIKA, 2007.5. Ποτσέτσοφ Γ.Γ. Θεωρίαδιαβιβάσεις... Μ., 2004. 6. Lotman Yu.M .: cit. με βάση το βιβλίο. Γ.Γ. Ποτσέτσοφ. Θεωρίαδιαβιβάσεις... Μ., 2001.7. Εκεί ...

"Fort / Da" Slava Yanko

Βιβλίο

Κυκλοφορία 3000 αντίγραφα. 240 δευτ. ΓεώργιοςΠοτσέτσοφΘΕΩΡΙΑΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ θεωρία Ποτσέτσοφ, Γεώργιος

"Fort / Da" Slava Yanko

Βιβλίο

Κυκλοφορία 3000 αντίγραφα. 240 δευτ. ΓεώργιοςΠοτσέτσοφΘΕΩΡΙΑΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ | zip Πολιτισμός και πολιτισμολογία .... Κείμενο. Προβλήματα μη κλασικών θεωρία γνώση Πολιτισμός και πολιτιστικές μελέτες ... πολιτιστικές μελέτες Online 512 σελ. Ποτσέτσοφ, Γεώργιος "Ιστορία της ρωσικής σημειωτικής" Πολιτισμός και ...

Θεωρία κειμένου

Φροντιστήριο

Συγκεκριμένα: V.V. Krasnykh Βασικές αρχές Ψυχογλωσσολογίας θεωρίαδιαβιβάσεις... Μ., 2001. Kolshansky G.V. Επικοινωνία ... Mount St. Γεώργιος λιγότερο από ό, τι ... σημασιολογία. Μινσκ, 1984.66. Ποτσέτσοφ Γ.Γ. Πραγματική του κειμένου // Επικοινωνιακή-ρεαλιστική ...

Ο πρώτος από τους couturiers που εκλέχτηκαν στη Γαλλική Ακαδημία Καλών Τεχνών, Διοικητής του Τάγματος της Αξίας, Διοικητής της Λεγεώνας της Τιμής, όλοι γνωρίζουν το όνομά του, κάθε κορίτσι ονειρεύεται ένα φόρεμα από τη συλλογή του - αυτό είναι το αξεπέραστο Pierre Cardin!

Ο σχεδιαστής μόδας γύρισε τον κόσμο της μόδας, δημιούργησε νέες εικόνες που επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο της υψηλής τέχνης των σχεδιαστών μόδας. Τι έκανε για να κάνει το όνομά του να συνδέεται με τις πιο όμορφες εικόνες περισσότερο από το όνομα του ίδιου του Dior; Σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε τη ζωή του Couturier και των προϊόντων του.

Η βιογραφία του Cardin πριν από τη φήμη

Ο Pierre γεννήθηκε το 1922, στις 7 Ιουλίου. Η πραγματική του πατρίδα είναι η Ιταλία, αλλά από την ηλικία των τριών ζει στη Γαλλία, όπου η οικογένειά του αποφάσισε να μετακομίσει.

Στα σχολικά του χρόνια, ο Κάρντιν δεν είχε φίλους, οι συμμαθητές του τον έπαιρναν, τον ονόμασαν ζυμαρικά.

Ο πατέρας του ήταν οινοποιός, ήθελε ο γιος του να αναλάβει την επιχείρησή του, αλλά ο Πιέρ πάντα έπαιζε ρούχα. Κοίταξε το φόρεμα του κοριτσιού και το άλλαξε διανοητικά. Ο Cardin ήθελε να γίνει παραγωγός θεάτρου.

Η οικογένειά του ήταν φτωχή, οπότε ο Πιέρ είχε πάντα την προδιάθεση να βοηθήσει άλλους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Pierre Cardin βοήθησε τους εργάτες του Ερυθρού Σταυρού. Από την ηλικία των δεκατεσσάρων εργάστηκε σε εργοστάσιο ραπτικής Γυναικείος ρουχισμός.

Βοηθός του Christian Dior

Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο Πιέρ μετακόμισε στο Παρίσι. Προσλήφθηκε για να εργαστεί στο σπίτι μόδας Dior, όπου γρήγορα άρχισε να κυριαρχεί την επιχείρηση.

Το 1950, ο Pierre Cardin αποφάσισε να ανοίξει το δικό του μικρό ατελιέ, επειδή είχε πολλές ιδέες προσαρμογής. Ο Dior τον αφήνει να πάει εύκολα, αλλά του συμβούλεψε να πουλήσει τα προϊόντα του σε υψηλή τιμή στο δρόμο, γιατί θα ήταν αποκλειστικά, όχι κατασκευασμένα από το εργοστάσιο.

Θεατρικό κομμό

Ο Πιέρ Κάρντιν ήταν πάντα μερικός στη θεατρική σκηνή, οπότε άρχισε να συνεργάζεται με πολλά θέατρα. Τα κοστούμια ήταν απλά μαγικά, διακρίνονταν από αποκλειστικότητα και ιδιαίτερη γοητεία.

Το 1963, ο Pierre ήρθε στη Ρωσία. Ήταν απλώς έκπληκτος από αυτήν τη χώρα, το θέατρο της. Ο Pierre Cardin επέστρεψε εδώ πολλές φορές για να προσφέρει τα κοστούμια του για παραστάσεις. Το χέρι του δημιούργησε ρούχα για το "Anna Karenina", "Juno and Avos" και πολλά άλλα. Η μεγάλη μπαλαρίνα Maya Plesetskaya έγινε η μούσα του · για τις παραστάσεις της ετοίμασε τα πιο πολυτελή έργα του.

Όμως, όχι μόνο για το θέατρο ράμματος Pierre Cardin, τα ρούχα για τους άνδρες έγιναν πιο διαφορετικά χάρη στον σχεδιαστή μόδας. Για πρώτη φορά για άντρες, έραψε κοστούμια για τους Beatles. Που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Pierre Cardin χωρίς τζάκετ και παντελόνι.

Ρούχα για άντρες: σχόλια

Το 1957, ο Pierre άνοιξε την πρώτη μπουτίκ μόνο για ανδρικά ρούχα. Ονομάζεται "Adam".

Ο Pierre Cardin θεωρούσε ανέκαθεν πρωτοπόρο και καινοτόμο. Εισήγαγε επιμήκη μπουφάν και κουμπιά στο παντελόνι στην ανδρική μόδα. Το ίδιο το παντελόνι από το ελαφρύ χέρι του ράφτηκε έτσι ώστε να γίνουν σχεδόν σφιχτά. Υπήρχαν επίσης γελοίοι ευρείς δεσμοί και τεράστιοι παπιγιόν. Δεν έμεινε στα καθαρά αρσενικά χρώματα των ρούχων, έβαλε τολμηρά πράγματα για άντρες τόσο ροζ όσο και μοβ, δεν φοβόταν να διακοσμήσει μπουφάν με μοτίβο λουλουδιών, πολύχρωμα μοτίβα.

Πραγματικοί τύποι άρχισαν να εμφανίζονται χάρη στον Pierre και τις ιδέες του. Τα πράγματα εξαντλήθηκαν με μια κοσμική ταχύτητα, και στο εγγύς μέλλον αναγνωρίστηκε ως couturier, συμπεριλήφθηκε στο High Fashion Syndicate.

Οι κριτικές για τα ανδρικά μοντέλα των ρούχων του είναι προς το παρόν οι πιο θετικές. Τα χρώματα έχουν γίνει πιο συγκρατημένα, αλλά υπάρχουν και ειδικές φωτεινές συλλογές. Ωστόσο, κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει ρούχα ανάλογα με το γούστο του για κάθε περίσταση. Πολλοί άνθρωποι γράφουν στα δίκτυα για τα ρούχα του couturier ότι είναι πραγματικά άνετα, η μάρκα είναι αναγνωρίσιμη και μοναδική. Η επιλογή ποικίλλει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο στυλ, ρούχα για όλους: από αθλητές έως κλασικά, από διακριτικά πράγματα μέχρι avant-garde.

Επίσης, πολλοί γράφουν για μια αποδεκτή τιμή. Σε αντίθεση με άλλους διάσημους ραφτές, οι τιμές για τα ρούχα του Pierre είναι πιο προσιτές.

Pierre Cardin: ρούχα για γυναίκες

Για το δίκαιο σεξ, ο ραντεβού άλλαξε ολόκληρο τον κόσμο, άλλαξε εντελώς τα πάντα! Ο Pierre Cardin παρουσίασε γυναίκες με ψηλές μπότες, χρωματιστές κάλτσες, μίνι φορέματα και μπουφάν, μπουφάν με φούσκα. Η σιλουέτα του μπαλονιού εφευρέθηκε επίσης από τον Pierre Cardin. Ρούχα για γυναίκες, η φωτογραφία των οποίων μπορείτε να δείτε στο άρθρο μας, έχει γίνει απλά μοναδική, φωτεινή, τολμηρή και σέξι. Μετά από αυτόν, άλλοι σχεδιαστές μόδας άρχισαν να επαναλαμβάνουν.

Το 1959, ο Pierre Cardin ήταν ο πρώτος που δημιούργησε μια έτοιμη για ένδυση συλλογή. Οι γυναίκες μπορούσαν ελεύθερα να αγοράσουν αυτά τα φορέματα στα καταστήματα και να μην περιμένουν μέχρι να παραγγελθούν. Γι 'αυτό ο Pierre απελάθηκε από το High Fashion Syndicate.

Μετά από λίγο καιρό, έγινε δεκτός και πάλι εκεί, αφού όλοι οι σχεδιαστές θα έπρεπε να αποκλειστούν, γιατί τώρα όλοι είχαν μια συλλογή από έτοιμα ρούχα.

Διαφορές μεταξύ Cardin και άλλων σχεδιαστών

Το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι οι προσιτές τιμές για όλους για μοντέρνα ρούχα από μια πραγματική εταιρεία. Ο Pierre Cardin δεν αύξησε ποτέ την αξία, γιατί κάποτε ήταν πρακτικά ένας ζητιάνος. Θέλει όλοι να είναι σε θέση να αγοράζουν ποιοτικά και αποκλειστικά αντικείμενα.

Ο Pierre Cardin ήταν ο πρώτος που κυκλοφόρησε ανδρικά αμάνικα πουκάμισα, ήταν ο πρώτος που εφευρέθηκε μια ζώνη φόρεμα πάνω από τη μέση - κάτω από το στήθος. Τα ρούχα του είναι ελαφριά και θηλυκά. Οι αυστριακές σιλουέτες μαλακώνουν, ενώ έντονα επιπόλαιες, αντίθετα, γίνονται πιο μέτριες. Τα πράγματα του είναι αντιφατικά, δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια - πρέπει να δείτε!

Η ανδρική μόδα, χάρη στις προσπάθειες του Cardin, έχει γίνει πιο διαφορετική. Έχασε την πολύ ευγενική της εμφάνιση.

Ο Pierre Cardin ήταν και πάλι ο πρώτος που δημιούργησε μια συλλογή unisex, δηλαδή για άνδρες και γυναίκες. Αυτή ήταν μια πραγματική ανακάλυψη στον κόσμο της μόδας. Κυρίες, χάρη σε αυτόν μπορείτε να φορέσετε παντελόνι!

Τώρα ο Pierre είναι άνω των ενενήντα ετών, αλλά δεν υπάρχει πλέον ταλαντούχος ραπτικός στον κόσμο.

Διοικητής της Λεγεώνας της Τιμής, Διοικητής της Εθνικής Τάξης της Αξίας, Διοικητής του Τάγματος των Τεχνών και των Επιστολών, ο πρώτος υπεύθυνος που εκλέχθηκε μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών. Και αυτά δεν είναι όλα τα βραβεία του. Το 2002 ο Pierre Cardin, αυτός ο σχεδιαστής μόδας ιταλικής-γαλλικής καταγωγής, έλαβε το Τάγμα του Francis Skaryna για την ανάπτυξη πολιτιστικών δεσμών μεταξύ Λευκορωσίας και Γαλλίας. Ήταν ο Pierre Cardin που βοήθησε στη διοργάνωση των ημερών στο Παρίσι στη δεκαετία του 1990 και συμμετείχε επίσης ενεργά στη βοήθεια των παιδιών που επλήγησαν από το Τσερνομπίλ.

Ο Pierre Cardin γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1922 στην Τρεβίζα της Ιταλίας. Όχι μακριά από τη Βενετία. Αλλά όταν ήταν τριών ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στη Γαλλία. Η οικογένεια είχε έξι παιδιά. Ο πατέρας του Pierre ήταν οινοποιός. Αλλά ο Κάρντιν δεν ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, και σε ηλικία 14 ετών γίνεται μαθητευόμενος σε έναν ράφτη, αρχίζει να κυριαρχεί στην τέχνη της ραπτικής. Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Pierre Cardin εργάστηκε για τον Ερυθρό Σταυρό και έραψε επίσης γυναικεία κοστούμια σε ένα από τα εργοστάσια ενδυμάτων στο Vichy. Μετά τον πόλεμο, μετακόμισε στο Παρίσι. Και το 1946 άρχισε να εργάζεται στο Σώμα, τότε ήταν μόλις 24 ετών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Cardin κάποτε ήθελε να γίνει λογιστής, αποδείχθηκε όχι μόνο καλός σχεδιαστής μόδας, αλλά και επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Το 1950 ο Pierre Cardin ανοίγει το ατελιέ του. Αρχικά, έφτιαχναν κυρίως κοστούμια για το θέατρο. Το θέατρο, γενικά, είναι το πάθος ολόκληρης της ζωής του Pierre Cardin. Έτσι, αφού επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση το 1963, ο Pierre Cardin θα επιστρέψει εδώ στη Ρωσία περισσότερες από μία φορές. Και συνεργαστείτε με πολλά θέατρα. Δημιούργησε κοστούμια για πολλές παραστάσεις, για παράδειγμα, "Juno and Avos", "Anna Karenina", "The Seagull". Κοστούμια για τα μπαλέτα της Μάγιας Πλισέτσκαγια, που, αναμφίβολα, ήταν ένας από τους μούσους του. Και το 1998 θα δημιουργήσει μια ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην εκατονταετία του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας. Η πηγή έμπνευσης για αυτόν θα είναι οι «γυναίκες του Τσέχοφ». Θέατρο και σκηνή. Είναι ο Pierre Cardin που θα δημιουργήσει για τα σακάκια Beatles μακρύ κολάρο και παντελόνι με κουμπιά.

Αλλά τότε, το 1951, έδειξε την πρώτη του συλλογή γυναικεία φορέματα... Και σύντομα άνοιξε τη δική του μπουτίκ "Εύα". Ο Pierre Cardin θα ανοίξει τη δεύτερη μπουτίκ του το 1957. Τι νομίζετε ότι θα ονομάσει αυτό το boutique; Ναι, Άνταμ. Ο Cardin ήταν ένας από τους πρώτους στον κόσμο της μόδας που κατέκτησε το σύστημα αδειοδότησης και σήμερα τα ρούχα του παράγονται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία.

Ο Pierre Cardin ήταν πάντα καινοτόμος, πρωτοπόρος καλλιτέχνης. Ήταν πάντα μπροστά. Έτσι, το 1959, ο Cardin παρουσιάζει μια συλλογή έτοιμων προς φθορά, μια συλλογή από έτοιμα προς ένδυση φορέματα, που δημιουργήθηκε από αυτόν για δύο γνωστά καταστήματα - Printemps και Herti. Για αυτή τη συλλογή, ο Pierre Cardin απελάθηκε από το Haute Couture Syndicate, στο οποίο έγινε δεκτός το 1957. Πίστευαν ότι προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην υψηλή μόδα από τις πράξεις του. Αλλά σύντομα πολλοί σχεδιαστές μόδας ακολούθησαν το παράδειγμα του Cardin, αρχίζοντας να δημιουργούν τις δικές τους συλλογές έτοιμων φορεμάτων.

Ήταν ο Pierre Cardin που ήταν ένας από τους πρώτους που δημιούργησε μια συλλογή από ρούχα unisex (ο ίδιος δεν του άρεσε ποτέ αυτή η λέξη), και μια συλλογή από ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Ήταν αυτός που δημιούργησε μίνι-sundresses, "μπουφάν φούσκα", απολύτως όχι σοβαρούς και επιπόλαιους δεσμούς "σε λουλούδια", τις ίδιες χρωματιστές κάλτσες χωρίς καμία πλήξη, στις συλλογές του εμφανίζονται οι πρώτες ψηλές μπότες. Στις συλλογές του εμφανίζεται η σιλουέτα "μπαλόνι" με παλτά και κοκτέιλ φορέματα. Συνολικά, ο Pierre Cardin έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πάνω από 500 εφευρέσεις.

Προς τιμήν της 40ης επετείου της δημιουργικής του δραστηριότητας, ο Pierre Cardin το 1991 πραγματοποίησε μια παράσταση μιας από τις συλλογές του στην Κόκκινη Πλατεία.

Δεν υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες για την προσωπική ζωή αυτού του μεγάλου ραφιού.

«Έφτιαξα αυτήν την γυναίκα και ένιωσα στο απόγειο της ευτυχίας. Σαν να φτιάχτηκε ειδικά για μένα. Γύρισε ολόκληρη την ψυχή μου "- είπε ο Πιέρ Κάρντιν πολλά χρόνια αργότερα. Και όχι μόνο η ψυχή μου, ολόκληρη η ζωή μου. Και οι απόψεις. Άλλωστε, πριν συναντηθεί με την Τζιν Μόρου, ο Πιέρ Κάρντιν αγαπούσε μόνο τους άντρες.

Η Jeanne Moreau - και στη συνέχεια σκηνοθέτης - ήρθε στο Pierre Cardin Fashion House το 1961. Της στάλθηκε από τον Coco Chanel, ο οποίος υποστήριξε τον αρχάριο couturier. Ο ρομαντισμός τους διήρκεσε τέσσερα χρόνια.

Πολλές μπουτίκ, εστιατόρια και θέατρα είναι ανοιχτά με το όνομά του. Είναι επίσης ο ιδιοκτήτης ένας μεγάλος αριθμός ακίνητα. Επιπλέον, ορισμένα από τα ακίνητα που απέκτησε ο Pierre Cardin είναι θρυλικά από μόνα τους. Έτσι, για παράδειγμα, κατέχει το κάστρο του Marquis de Sade και το σπίτι του Casanova. Σήμερα ο Pierre Cardin είναι πάνω από 80 ετών, αλλά εξακολουθεί να εργάζεται ενεργά και να δημιουργεί νέες συλλογές. Ωστόσο, ενδιαφέρεται επίσης για το μέλλον της επιχείρησής του. Έτσι, το 2011 υπήρχαν φήμες ότι ο Pierre Cardin ήθελε να πουλήσει τη μάρκα Pierre Cardin για 1 δισεκατομμύριο, και αναμφίβολα σε καλά χέρια.