Разборка и сборка охотничьего ружья. Разборка и сборка ружья. Заряжание патронов и ружей

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой - в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.
Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.
Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.
Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.
Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивамия таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1, наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.
Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).
Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.
Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.
Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.
Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях сотчтует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!
Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

Заряжание патронов и ружей

Чтобы стрельба не вредила ружью, надо держать гильзы в чистоте, не доводя папковых гильз до того, чтобы куски папковой трубки отрывались и вылетали с дробью при выстреле. Очень полезно смазывать их снаружи, чтобы папка не разбухала от сырости.

Металлические гильзы следует чистить и снаружи и внутри, а также калибровать их, прогоняя чистую и смазанную гильзу давлением винта или осторожными постукиваниями деревянного молотка в стальное калибровальное кольцо (матрицу).

Длина гильзы, хотя бы и папковой, должна соответствовать длине патронника, т. е. быть на У4 или ‘/2 мм короче, иначе конец папковой трубки ляжет на скат к стволу, сузит его и может сильно поднять давление пороховых газов. Пистон в гильзу следует вставлять до ее заряжания и притом хорошенько заподлицо вгонять в капсюль под гнездо гильзы, конечно, не ударами, а давлением.

Совершенно не допустимо переменять осекшийся пистон на новый в заряженном патроне. Обязательно нужно сначала осторожно разрядить патрон совсем. Дело в том, что при выковыривании из его гнезда пистона, не давшего взрыва в ружье (или даже давшего частичный взрыв), всегда возможна вспышка ударного состава (может быть, даже частично сгоревшего). Тоже всегда может случиться и при вставлении свежего пистона. Между тем выстрел снаряженной гильзы даже не в приборе бар-клая, но и просто в руках, легко может изуродовать или убить человека. Я видел подобные случаи.

Даже при выбивании невыстрелившего пистона из пустой гильзы надо быть осторожным, так как такой пис-тон, взорвавшись при выбивании, легко может совершенно выбить глаз или поранить голову до кости.

При заряжании не следует брать больше предельных зарядов, указанных в таблице 2.

Таблица 2*.

Калибр

Вес ружья, кг

Снаряд дроби,г

Предельный летний заряд пороха, г

Нормальный

Предельный

«Сокол»

Черный порох средней сила

больше 4,30

44,80

46,93

2,22

8,52

меньше 4,30

41,60

42,70

2,14

7,82

больше 3,48

33,70

37,33

2,04

7,13

от 2,97 до 3,48

32,00

36,30

2,00

6,67

меньше 2,97

30,93

33,70

1,96

6,40

больше 3,07

32,00

33,70

1,90

6,40

от 2,87 до 3,07

30,93

32,00

1,80

5,78

меньше 2,87

29,86

31,47

1,70

5,33

больше 3,07

31,47

33,70

1,56

5,33

от 2,78 до 3,07

29,86

31,47

1,42

5,16

меньше 2,78

27,75

29,86

1,33

4,90

больше 2,97

30,93

32,00

1,33

5,16

от 2,75 до 2,97

29,33

30,93

1,20

4,90

меньше 2,75

26,60

29,33

1,07

4,44

больше 2,59

23,47

26,13

0,93

3,56

меньше 2,59

21,33

23,47

0,84

3,11

больше 2,48

20,27

22,40

0,80

2,67

Такое же уменьшение на 1/7-1/5 часть порохового заряда нужно применять при заряжании шомпольного ружья.

Заряжая нитропорохом, т. е. бездымным или малодымным порохом, надо быть уверенным, что это действительно охотничий дробовой сорт и что он в годном состоянии, не начал еще разлагаться.

Пистолетные, очень мелкие и очень быстро горящие в ружье нитропороха могут быть очень опасными для ружья.

Нитропорох разлагающийся обыкновенно действует при выстреле слабо, но время от времени может давать выстрелы чрезвычайной силы и опасные для ружья. Такой порох отличается матовой шероховатой поверхностью, имеющей местами мелкие желтоватые точки. Местами он обесцвечен; издает не эфирный, а резкий кислотный запах. Такой разлагающийся нитропорох необходимо либо выбросить в реку (без упаковки) или же сжечь на воздухе понемногу.

Нитропорох всегда надо на заряд отвешивать, а не заряжать меркой.

Отнюдь не следует смешивать вместе нитропорох с обыкновенным черным порохом. Точно так же не следует для лучшего зажигания нитропороха класть в гильзу немножко черного пороха.

Такая подсыпка, или затравка, правда, часто проходит безнаказанно, но время от времени она ведет также к опасному повышению пороховых давлений.

Некоторые сорта нитропороха (например, германский ротвейлер, наш «волк») не выносят никакого сжатия пыжом в гильзе, а предпочитают некоторую свободу помещения, давая в противном случае повышенные давления.

Необходимо помнить, что некоторые сорта нитропо-рохов до сих пор имеют, к сожалению, черный цвет. Но их легко отличить от настоящего черного (т. е. уголь-но-селитренно-серного) пороха: при поджигании небольшого количества открыто, например, прямо на столе, настоящий черный порох, хотя и не всегда легко поджигается спичкой, но, загоревшись, дает сразу вспышку и тухнет. Нитропорох же загорается легче, но сгорает не мгновенной вспышкой, а сравнительно медленно.

В качестве припыжки не надо употреблять дерево, плотную кожу, резину, воск, даже насквозь провощенный войлок. Все это предполагалось не раз для улучшения боя дробовиков, но даже и при черном порохе обычно приводило только к порче и раздутиям стволов.

В качестве снаряда нельзя применять песок, хрящ, гвозди и куски железа, шарики от велосипедных подшипников - вообще ничего более твердого, чем обычная твердая (каленая) дробь. Все это уродует стволы и даже может быть опасным.

В настоящее время произведены большие опыты с применением для дроби мягкого (отожженного) чугуна. Опыты эти указывают, что для многих видов охоты (стрельба из-под собаки и вообще производимая на 20-25 м) вполне возможно значительно экономить дефицитный пока свинец. Но для этого (в особенности для стрельбы из стволов чоковой сверловки, а таких ружей в обращении не менее 75% всех ружей), конечно, придется применять либо покрытие чугунного сердечника дробины некоторым слоем свинца, либо заключение всего дробового снаряда (чугунной дроби) в деревянную (или папковую и т. п.) оболочку - концентратор. Дробь с покрытием свинца на 0,3 мм толщиной дает около 50 % экономии свинца.

Не следует также заливать дробь или картечь воском, серой или стеарином и т. п. Пользы от этого очень мало, а раздуть при этом стволы чрезвычайно легко.

Заряжая патрон пулей для дробовика, надо проверить, проходит ли она свободно по всему каналу ствола, включая и вылет. Если же это специальная пуля для чоковых стволов (вроде пуль Бреннеке, Жакана, Вицлебена и т. п., изображенных в изданной КОИЗом книжке «Пулевое охотничье ружье и стрельба из него»), то ею можно стрелять безопасно из соответствующего калибра.

Твердых, например, железных жеребьев, конечно, употреблять не следует.

При заряжании шомпольного ружья нужно прежде всего шомполом проверить, действительно ли ствол пуст, а также совсем ли опущен курок.

Если заряжают два ствола, то сначала надо оба зарядить порохом и запыжить, вынуть шомпол, а уже потом насыпать дробь. Если же насыпать дробь в один ствол, пока в другом находится шомпол, то очень часто случается, что одна или несколько дробин случайно попадут в соседний ствол, и при попытке вынуть из него шомпол дробины эти заклиниваются между головкой шомпола и стенкой ствола. Иногда при этом шомпол совсем нельзя бывает вытащить без риска повредить ствол или шомпол.

Пистон на шпильку надо надевать только после того, как ружье заряжено.

Если у двуствольной шомполки заряжается один ствол в то время, как другой уже совершенно заряжен, то надо сначала у заряженного ствола приподнять курок и положить под него кусочек кошмы, толстого сукна или мягкого пыжа, чтобы из него не мог произойти выстрел, пока происходит заряжание другого ствола. Один из моих товарищей потерял пол-уха (и рад был, что этим отделался), так как собака наступила на спицу курка, пока он заряжал другой ствол.

В шомпольных ружьях нитропорох не должен употребляться.

Одной из причин популярности американской самозарядной винтовки AR-15 являются особенности ее индивидуальной настройки. Для удобства пользования и создания своей идеальной винтовки AR-15 необходимо ознакомиться с тем, как она собирается. Ниже описано как собирается AR-15 из разделенных нижней и верхней ствольных коробок, а также других составных частей.

Шаги

Сбор нижней стволовой коробки

    Установите пружинный захват . Установите пружину сцепления. Для начала вставьте пружину сцепления магазина слева от нижней стволовой коробки. Вы поймете, где левая сторона коробки, потому что на ней есть надписи. Далее, с правой стороны коробки также установите пружину сцепления. В итоге нажмите на кнопку магазина около его пружины и вращайте, затягивая. Затягивайте до тех пор, пока защелка магазина не окажется на одном уровне или почти на одном уровне с кнопкой.

    Установите затвор . До начала заклейте изолентой место справа от нижней стволовой коробки, где будет установлен затвор. Это защитит его от царапин во время постукивания штифта в затворе.

    • Во-первых, вставьте штифт и равномерно постукивайте по нему. Во-вторых, щелкните затвор и глушитель. Когда сделаете это, пружина должна выпрыгнуть, а глушитель сесть вовнутрь. Теперь можно устанавливать затвор.
    • Держите пружину натянутой на поршне и выравнивайте отверстие в затворе со штифтом в нижней коробке. Используйте пробойник, чтобы протолкнуть штифт до конца. Вместо этого можно использовать плоскогубцы и нажать на штифт.
    • Если после установки затвор застревает, то это не совсем правильно. Отверстие в затворе должно быть довольно-таки большим для извлечения пули наружу. Если возникла подобная ситуация, делайте следующее:
      • Позвоните продавцу и закажите замену.
      • Просверлите дырку маленькой дрелью или отшлифуйте ее маленьким круглым надфилем.

  1. Установите защелку . Для начала вставьте пружину в дырку, затем защелку. Учтите, что пружину нужно с силой закрыть защелкой. Когда защелка на месте, используйте штифт для открытия защелки в нижней коробке. Когда закрыта защелка, значит, штифт внутри.

    Установите предохранительную скобу . Проведите курком между вспомогательными точками на стволовой коробке. Аккуратно верните на место штифт. Будьте осторожны с отверстием в предохранителе курка и вспомогательными точками коробки, т.к. вы стучите по штифту. Если отверстия будут не на одной линии, штифт может искривиться.

    Установите спусковой крючок . Опустите крючок и его пружину в нижнюю стволовую коробку. Надавите разъединителем на спиральную пружину. Далее вставьте стержень спускового механизма через курок в нижней коробке, через разъединитель, в другую часть коробки. Возможно, придется немного его потрясти, но он пройдет.

    Установите ударник затвора . Вставьте курок и его пружину в нижнюю стволовую коробку. Прилегающие к курку стороны пружины курка будут оставаться поверх штыря, как это указано в предыдущем шаге. Протолкните курок до тех пор, пока его отверстие не сравняется со стволовой коробкой. Потом слегка нажмите на штырь. Возведите курок.

    • Обратите внимание, что курок находится в натянутом состоянии, поэтому необходимо проталкивать его, пока он не сравняется с отверстием штыря.

  2. Установите предохранитель . Для установки предохранителя необходимо разместить фиксатор переключателя и пружину в отверстии защелки.

    Установите рукоятку пистолета . При установке рукоятки убедитесь, что фиксатор пружины зашел в отверстие рукоятки.

    Установите задний демонтажный штифт. Установите защелку и пружину, далее установите штифт в задней части коробки. Помните, что эта деталь будет оставаться на месте при загрузке запаса при следующем шаге.

    Установите запас . Вкрутите буферную трубку винтовки или карабина в нижнюю коробку. Делайте это медленно и осторожно, вкручивая только в буферное отверстие. Затем вставьте штифт буфера и пружинный амортизатор в буферную установку. После установки буфера и пружины, вкрутите еще немного. Продолжайте, пока карабин не дойдет до задней части штифта. Имейте ввиду, на трубке винтовки нужно удерживать штифт на месте, но он не должен касаться центра штифта и перегораживать его движение.

    • Не важно, имеете ли вы под рукой глухую или корончатую гайку, можно использовать гаечный ключ, чтобы подтянуть запас.
    • Вы можете добавить каплю или две жидкого фиксатора на резьбу гайки перед затяжкой. Это не является обязательным, и если вы планируете разобрать оружие в ближайшее время, вы можете не делать этого.

  3. Вставьте трубку и пружину карабина . Возведите курок, вставьте пружину, а затем амортизатор. Задвиньте амортизатор в свою ячейку.

    Нижняя стволовая коробка собрана. Нижняя коробка готова к использованию и присоединению к верхней части.

    Сбор верхней стволовой коробки

    1. Установите крышку выпускного отверстия. В верхней коробке уже может быть это установлено, если да, то можно пропустить этот шаг. Если нет, следуйте приведенным ниже инструкциям по установке крышки отверстия: :

      • Разместите верхнюю коробку на левой стороне.
      • Подготовьте шарнирный болт. Для этого используйте острогубцы для установки обжимного кольца под обрезом на оси шарнира.
      • Установите штырь в нижней коробке, там, где расположен зажим.
      • Далее расположите крышку отверстия в положение нижней коробки. Вставьте шарнирный болт в верхние отверстия крышки. Остановитесь посередине, чтобы установить пружину.
        • Для правильной установки пружины необходимо вкрутить ее до 180 градусов, чтобы обеспечить нужное сопротивление. Разместите вкрученную пружину на шарнирном болту и установите один конец пружины в паз на крышке выпускного отверстия.
      • Проскользните стержнем петли остальную часть через второй ряд отверстий в крышке отверстия и в стволовую коробку. Крышка выпускного отверстия теперь собрана. Проверяется так: она должна захлопнуться, и пружина должна выскочить.

    2. Подготовьте ствол и верхнюю часть коробки. Во-первых, очистите поверхность ствола и резьбовую часть верхней части коробки. Вы можете прочистить их с помощью скребка для оружия или специального спрея-очистителя. Затем нанесите немного молибдено-дисульфидной смазки на резьбу верхней стволовой коробки.

      Проверьте состояние дельтовидного кольца на стволе . Дельта-кольцо является воротником крепежной детали вокруг ствола . В большинстве случаев на стволе уже будет установлено дельта-кольцо, как часть соединительной муфты ствола. Сбор ствола состоит из гайки ствола, дельта-кольца, сварных пружин и стопорного кольца. Если на стволовой коробке нет этой сборки, вот инструкция по установке гайки ствола :

      Установите пламегаситель . Перед началом зажмите ствол в тиски или, как вариант, оберните ствол куском веревки и зажмите обернутый ствол в верстачные тиски.

Хранение ружья дома.

Первое правило для хранения ружья дома - держать его всегда хорошо вычищенным и тщательно смазанным, как можно лучше укрытым от действия сырости и пыли и притом время от времени осматривать и, если нужно, опять почистить и возобновить смазку (примерно, не меньше одного раза в месяц или два раза). Смазка должна лежать на чистом и сухом металле, иначе она бесполезна. Даже почти не заметные для глаза следы прикосновения пальцев, если они оставлены неочищенными, а просто покрыты смазкой, могут со временем образовать ржавчину.

Стволы полезно либо совершенно заполнять смазкой, либо, по крайней мере, заполнить и дульный и казенный концы их, образовав из смазки как бы пробки. Если же ружье откладывается не надолго, то можно концы заткнуть очень густо промасленными кусками какой-нибудь материи, даже газетной или иной бумаги, или какими-нибудь иными, хорошо осаленными пробками. Подобные же - хотя бы деревянные, обшитые сукном или кошмой - пробки удобны и для шомпольного ружья, чтобы не возиться потом с удалением сала или вазелина из стволов и шпилек (брандтрубок). На шпильки под курки надо в этом случае тоже положить по маленькому кусочку хорошо просаленной кошмы или сукна или по кусочку осаленной пробки.

При осмотре нового, а тем более подержанного ружья, если оно невысокого качества, можно видеть нередко, что замки и другие металлические части врезаны в дерево ложи не очень чисто, с более или менее хорошо заметными щелями. Всякая такая щель, даже самая ничтожная - лишний доступ для сырости и пыли. Поэтому в высшей степени желательно все такие щели совершенно уничтожить, основательно залив и затерев их разогретым воском. Внутренние части затвора, экстрактора, цевья в значительной части легко смазать снаружи, при отнятых стволах, двигая взад и вперед ключом затвора, экстрактором и т. д. Что касается недоступных частей затвора, внутренности замков и т. д., то они бывают достаточно смазаны при выпуске с завода или склада. Во всяком случае, всего лучше без крайней необходимости их не разбирать.

При бескурковых замках надо не забывать смазать подъемники, поскольку они доступны, а также замазать смазкой отверстия бойков. Курки ружья как наружные, так и внутренние (в бескурковых) должны быть опущены, чтобы излишним напряжением не ослаблялись боевые пружины. Особенно важно это для спиральных (витых, проволочных) пружин, которые все чаще ставятся и на охотничьих ружьях, даже дорогих, и которые очень быстро слабеют при оставления в напряженном состоянии. Если система ружья такова, что нельзя спустить ударники постепенно, пользуясь рычагом затвора (например, при автоматических предохранителях), то следует просто спустить оба курка, т.е. щелкнуть ими, но непременно вставив в стволы пустые гильзы с уже простреленными пистонами, а если делают это при отнятых стволах, то аккуратно прижать к отверстию бойка кусок древесины, чтобы принять удар бойка на деревяшку.

Разборка и сборка ружья.

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой - в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.

Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.

Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.

Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.

Рис. 1. Отвинчивание ствола ружья.


Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивания таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1 , наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.

Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).

Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.

Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.

Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.

Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях советует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!

Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

Разборка и сборка ружья

Для обеспечения необходимого ухода за ружьем (чистка, смазка, осмотр) ружье разбирается на три части: стволы, цевье с шарниром и колодка с ложей.

Более детальную разборку нужно производить только в случае особой необходимости.

При разборке и сборке ружья необходимо строго придерживаться настоящей инструкции.

Для разборки ружья нужно отделить цевье и стволы. Отвернуть шурупы и снять затыльник. Если ружье с резиновым затыльником, то следует, пользуясь отверткой со скругленным стержнем, найти на затыльнике прорезы для шурупов, отвернуть шурупы и снять затыльник вместе с прокладкой. Шурупы из резинового затыльника желательно не вынимать. Отвернуть шуруп, крепящий спусковую скобу к ложе, и, поворачивая скобу против часовой стрелки, отделить ее от личинки.

Чтобы отделить ложу от колодки, нужно вывернуть стяжной винт, проходящий через приклад к затыльнику; легкими ударами колодкой о деревянный предмет слегка расшатать соединение ложи с колодкой и затем аккуратно снять ложу. После отделения ложи механизмы становятся доступными для осмотра, чистки и смазки.

Дальнейшую разборку нужно начинать обязательно с отделения боевых пружин. Для этого надо взвести курки, вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины кусочки проволоки или гвозди диаметром 1÷1,5 мм (отверстие на стержне при взведенных курках совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики колодки и личинки), спустить курки и снять стержни боевых пружин с пружинами.

Выбив с помощью выколотки соответствующие оси, снять курки и шептала; снять детали предохранителя, для чего нужно выбить штифт, поддерживающий шайбу и пружину.

Отделить личинку со спусками, перехватывателями и стопором запорной планки, отвернув предварительно нижний винт личинки и задний хвостовой винт. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для спусковой скобы, при этом личинку нужно смещать назад .

Для разборки запирающего механизма нужно предварительно вынуть бойки, затем отвернуть винт, соединяющий упор пружины запирания (20) с осью рычага, и снять упор и пружину. Далее надо отвернуть винт, соединяющий рычаг запирания с осью; ударами молотка, с помощью медного или латунного стержня, выбить вниз ось рычага запирания и вынуть запорную планку.

Дальнейшая разборка механизмов ружья несложна и не требует особого пояснения. Нужно лишь иметь в виду, что при разборке нельзя перепутывать детали правой и левой стороны.

Сборка ружья производится в обратном порядке.

Соединение ложи с колодкой должно быть прочным, без малейшей качки. Для обеспечения правильной посадки ложи рекомендуется, предварительно затянув стяжной винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки ложи произвести их осадку к соответствующим поверхностям колодки и затем затянуть винт до отказа. Чтобы не сделать вмятины на щечках ложи, нужно подложить кусок картона или деревянную прокладку.

Первый шаг на тропу охотника сделан. Охотничий билет в кармане. Осталось собрать все нужные справки и сдать их в разрешительную систему на получение лицензии на право приобретения оружия. Пройдет немного времени, и заветная лицензия на покупку ружья у вас на руках.

Теперь охотник должен определиться, с каким ружьем и на какие охоты он будет ходить. Это может быть двустволка со стволами, соединенными в горизонтальной или вертикальной плоскости, может быть и полуавтомат. А какого калибра и с какой длиной патронника — 70 или 76 мм — выбор за ним. Предпочтительнее патронник 76 мм, и вовсе не потому, что можно всыпать больше дроби и поразить дичь на дальней дистанции, а потому, что рано или поздно Россия будет вынуждена перейти на стальную дробь.

За много лет уже сложился определенный алгоритм выбора ружья. Во-первых, в магазин следует отправляться с более опытным товарищем. Во-вторых, с собой необходимо прихватить шомпол с протиркой, чистую ветошь, новые, не капсюлированные гильзы нужного калибра и 3-4 фальшпатрона для проверки работы частей и механизмов ружья. Далее у продавца следует уточнить, сколько у них ружей нужной вам модели. Если их менее двух, то и выбирать не из чего.

Ружье вам подадут в разобранном виде в упаковке. Первым делом ознакомьтесь с паспортными данными и результатами пробных отстрелов. Осмотрите ружье в разобранном виде. На нем не должно быть видимых повреждений дерева (пластика) и металлических поверхностей. Соберите ружье и определите, подходит ли оно вам по массе, размерам ложи и балансу. Вскиньте несколько раз егок плечу и «прочувствуйте процесс». Теперь можно приступать к осмотру изделия. Попросите продавца (или сделайте это сами) насухо протереть стволы. Убедитесь в качестве поверхности блока стволов (ствола), обратив внимание, как они спаяны. Осмотрите прицельную планку. Чтобы она не дребезжала, на ней не должно быть острых выходов волнистых продольных линий гильоширования. Убедитесь, правильно ли посажена мушка (она может быть сдвинута вправо или влево). Внимательно осмотрите дульный срез блока стволов (ствола). Он должен быть перпендикулярным к оси каждого ствола, без заусениц, а стенки стволов (ствола) должны иметь равную толщину и острые грани под прямым углом. Направив стволы (ствол) на границу темного и светлого фона, загляните внутрь со стороны казенной части, там должна наблюдаться теневая фигура в виде правильного треугольника. Затем вставьте в патронник каждого ствола принесенные гильзы без капсюлей и осмотрите внутреннюю поверхность ствола со стороны дульного среза. Там будут видны теневые кольца. Они должны быть строго концентрическими и чередоваться на одинаковом удалении друг от друга. Эти операции убедят вас в правильной сверловке стволов (ствола). Осмотрите прилагаемые к ружью дульные инвекторы (сужения). Они должны быть без изъянов. Поочередно вверните и выкрутите каждый инвектор. Убедитесь, что все они вкручиваются на одинаковую глубину.

Соберите ружье и приступите к проверке работы частей и механизмов. Закройте переломное двуствольное ружье и посмотрите на свет, нет ли зазора между зеркалом коробки и казенной частью блока стволов. Просвета быть не должно. Проверьте, как подогнана ложа к коробке (все должно быть «зализано», дерево может выступать над металлом не более 0,5 мм). На деревянных деталях не должно быть трещин и сколов. Проверьте крепление цевья, оно не должно шататься. Затем отсоедините цевье и проверьте, нет ли шата стволов в колодке. Присоедините цевье и посмотрите, как ружье закрывается. Может потребоваться небольшая доводка рычага пальцем до своего места. Механизм запирания должен работать бесшумно. Никакого дребезжания и хруста при открывании ружья происходить не должно. При взводе курков могут быть слышны отчетливые и звонкие щелчки. Разберитесь, где у полуавтомата находится кнопка предохранителя, кнопка удерживателя, кнопка перехватывателя и кнопка отсекателя патронов (если ружье им оборудовано). Переверните изделие нижним окном вверх и убедитесь, что лоток подавателя находится строго на одинаковом удалении от стенок коробки. Если рычаг прижат ближе к какой-нибудь стенке, то при стрельбе возможны задержки. Отведите затвор в крайнее заднее положение — он должен остановиться на задержке. Вложите фальшпатрон в окно на лоток подавателя и нажмите на кнопку перехватывателя: «патрон» должен четко досылаться в ствол. Сделайте несколько «выстрелов», прочувствуйте спуск. Снарядите оставшимися «патронами» магазин и, быстро передергивая затвор, проверьте извлечение «патрона» из ствола и подачу очередного из магазина в ствол. Сами несколько раз разберите и соберите ружье.

Накол капсюля лучше всего проверять на капсюле «Центробой», вставленном в металлическую гильзу. Чтобы не пугать продавцов и посетителей магазина хлопком выстреливаемого капсюля, из него удаляется инициирующий состав. Делается это так. Капсюли нужно поместить на пару часов в воду, потом удалить ударный состав, а чтобы не рисковать, залепить капсюль хлебным мякишем или пластилином вровень с краями, насадить на острый предмет и с высоты не менее метра опустить на пол. Капсюль сработает. Затем нужно капсюли впрессовать в гильзы, а их вложить в патронники и поочередно спустить каждый курок. Накол должен быть относительно глубоким и по центру, или ближе к нему (выход бойка не менее 1,8-1,9 мм, на толщину спички). Сила боевых пружин проверяется по высоте подброса металлической гильзы ударом бойка по ней. Для этого взведите курки и, удерживая приклад зеркалом коробки вверх, поочередно установите гильзу на отверстии выхода бойка. Произведите спуск курка. Высота подброса гильзы должна быть не менее 0,5 м. У новых ружей она может быть и более метра. Не стесняясь, несколько раз вскиньте ружье в выбранную точку, убедитесь, что мушка без всяких поправок ложится в цель.

Все. Ружье прикладистое и ваше. Вы в него влюбились и готовы хоть завтра на охоту. Не спешите. Купленное ружье следует проверить стрельбой. Лучше всего это делать на стенде под руководством инструктора.

Приобретая ружье, охотник надеется на длительный срок его службы. Чтобы эта надежда оправдалась, ружье нужно грамотно эксплуатировать, тщательно за ним ухаживать и беречь его. Эксплуатация, уход за ружьем и его сбережение требуют от охотника определенных знаний и навыков. Но об этом мы поговорим позже.