Куда впадает река биюк карасу в крыму. Описание и фотографии источника карасу-баши в белогорском районе крыма. Большая черная вода
Правый приток Биюк-Карасу, длиной 77,6 (62) километров с площадью бассейна 268 (255) км² . Кучук-Карасу течёт, практически, строго на север, образуя в ущелье живописные водопады. У села Богатое река выходит в продольную долину между Главной и Внутренней грядами Крымских гор и, огибая с запада горный массив Кубалач, течёт в направлении крымских степей.
Река Кучук-Карасу является самым значительным притоком Биюк-Карасу. Она берёт начало в Арпатском районе Караби-яйлы, у перевала Горуча (источник Павло-чокрак) на высоте 725 м и впадает в Биюк-Карасу на расстоянии 25 км от устья. Водосборный бассейн площадью 255 км² расположен в верхней части на северных склонах Главной гряды Крымских гор, в средней части - в районе Предгорья, в нижней части - в Равнинном Крыму. Южная верхняя часть бассейна имеет горный, сильно пересечённый рельеф. Склоны гор крутые, обрывистые, покрыты густым лесом. В предгорной части река пересекает первую продольную долину, вторую и третью горные гряды, где рельеф местности холмистый. При пересечении Внутренней горной гряды образуется живописное ущелье Пролом между горами Айлянчик-Кая и Бурундук-Кая. Нижняя часть водосбора представляет собой плоскую безлесую равнину. В нижнем течении река пересыхает в летне-осенний период. Здесь речная сеть развита слабо и представлена лишь балками и оврагами, несущими воду во время дождей или снеготаяния.
В верховье, до села Поворотное долина реки имеет вид ущелья с живописными водопадами и многочисленными ваннами молодости . Сюда направлен экскурсионный маршрут известный как «В ущелье Кокасан» или . Ниже долина приобретает ящикообразную форму и занята садами. Русло реки отвели к правому борту долины в 70-е годы ХХ в., освободив земли под интенсивные пальметные сады, построили водохранилище под южными склонами горы Кокташ и оросительную систему.
Долина обитаема с давних времён. Здесь найдены остатки поселений эпохи неолита и эпохи меди. Имелись здесь и курганы времён бронзы. В средние века эти земли входили в территорию Солдайского генуэзского консульства. В долине реки, у дороги на Судак расположено утопающее в садах село Богатое. Бывшее название села «Бахчи-Эли» (край садов), как нельзя лучше подходит к нему. Возникло селение Бахчи-Эли в 80-е годы XVIII в. Первое упоминание о селе встречается в статистических справочниках 1783 г. В 1944 г. сюда приехали переселенцы из центральных областей России, с Украины и Кубани. Основное занятие населения этой долины - садоводство. Когда-то здесь действительно было много яблоневых садов. Выращивали яблоки разных сортов (Ренет Симиренко, Банан зимний, Сары-синап и др.). Именно отсюда пошла плодоторговля в России. Урожай продавался на корню уже в мае. Один пуд яблок покупали за 2–3 рубля, аккуратно упаковывали и везли в Россию, где продавали десятками за те же 2–3 руб. Лет пятьдесят тому назад все старые сады были раскорчёваны и взамен их посадили интенсивные сады (пальметтные), которые здесь не прижились из-за климатических условий. В этих благодатных краях обосновались армяне, пришедшие в эти края в XI–XII вв., спасаясь от турок-сельджуков. В километре от села Богатое, вверх по течению от дороги находятся руины армянского храма XIV в.
Река Кучук-Карасу - последняя река речной системы Салгира.
Притоки
Основные притоки - Соллар (Бурлюк) длиной 7,2 км ; Джемрек-Узень (Копырликой) длиной 12 км и Джаныкбет-Узень длиной 5,8 км . Кроме этих притоков река принимает ещё 20 длиной менее 5 км .
Левый приток— Джемрек-Узень, берущем начало в урочище Ортачек, между горами Кабарга и Джемрек, впадает в Кучук-Карасу в среднем течении, у села Мичуринское. Ниже села Поворотное Кучук-Карасу принимает ещё один правый приток - реку Соллар, берущую начало у Шеленского перевала (663 м ).
Экскурсионные маршруты
В живописное ущелье Кокасан направлен один из пешеходных маршрутов известный как «черемисовские водопады». Сразу за селом Поворотное начинается охранная территория Белогорского лесхоззага. Дорога по ущелью приятна даже в летний зной, так как заповедные буки смыкаются кронами вверху, и в лесу, благодаря этому, тенисто и прохладно. Русло реки завалено камнями разных размеров. По открытым корням деревьев видно, на какой уровень поднимается вода в паводок. Борта ущелья хоть и невысокие, но близко подходят друг к другу, поэтому особо чувствуется мощь воды, разработавшей такое чудо природы. Для облегчения прохода по ущелью, лесники оборудовали несложные приспособления, благодаря которым даже совсем неподготовленный человек может преодолеть гребни трёх водопадов, встречающихся на пути. О каждой «ванне молодости» и о каждом водопаде экскурсоводы рассказывают легенды и истории, давая им соответствующие названия (молодости, здоровья, красоты, любви, богатства). Туристский обычай требует окунуться в воду каждой «ванны» и постоять под струями каждого водопада. Очень важны в этом случае аниматорские способности экскурсовода, который после убедительного рассказа, мужественно окунается в каждую из ванн, призывая, таким образом, проделать то же и туристам. Такие экскурсы в природу дают и здоровье, и молодость, и красоту, и любовь, что и составляет истинное богатство каждого человека. Экскурсионный маршрут по урочищу Кокасан заканчивается у огромного каскадного водопада, выше которого река представляет собой небольшой ручеёк, следуя вдоль которого вверх по течению можно добраться до перевала Горуча (743 м ) и выйти на Арпатскую яйлу. Затем можно спуститься в урочище Панагия , расположенное уже на южных склонах Главной гряды , и вдоль русла реки Арпат спуститься на Южный берег Крыма . Когда-то здесь проходила дорога, связывающая город Карасубазар (ныне Белогорск) с селом Арпат (ныне Зеленогорье). Живописное ущелье реки Арпат называют краем острых вершин. В верховьях Арпата, с севера и запада бросаются в глаза живописные, не привычные для Крыма, острые вершины гор Сори (Сахарная Головка), Шуври и Хриколь.
Ещё один пешеходный маршрут также начинает выше села Поворотное по течению правого притока Кучук-Карасу - реке Бурлюк. В верхнем течении река протекает по оврагу Бурлюк-Дере с крутыми лесистыми склонами и множеством боковых балок. Бурлюк берёт начало с северо-западных склонов протяжённой лесистой горы Берлюк, с обширными полянами на вершине. Во время гражданской и Великой Отечественной войны гора Берлюк и Берлюкское ущелье были партизанским краем. В этих местах много памятников боевой славы. В Поворотном установлен обелиск на братской могиле партизан и мирных жителей, погибших в 1941–42 гг., у подножия горы Берлюк - Курган Славы, а на её вершине - памятник.
Крымские речки не отличаются большой длиной и полноводностью, но играют в жизни полуострова огромное значение. Среди них есть и рекордсмены, и верные трудяги, исправно питающие землю и людей питьевыми ресурсами. Река Биюк-Карасу в Крыму может быть отнесена к обеим категориям. Она принадлежит к числу длиннейших, важна для орошения.
Где находится река Биюк-Карасу на карте?
По карте Крыма видно, что река протекает по большей части в двух районах – Нижнегорском и Белогорском, частично протекает по северо-западной окраине Советского. Истоки находятся немного южнее села Карасевка, впадает же она в реку Салгир (с. Новоивановка). На речных берегах, кроме уже упомянутых, располагаются такие населенные пункты: и Белая Скала, Вишневое и Мельники, Зыбины и Жемчужина, Садовое и Желябовка, Демьяновка и Уваровка.
Родник в горах Крыма: значение названия и история
Истоки Биюк-Карасу находятся на склонах . Ее питают как карстовые источники, так и дожди, талые снега. Крупнейший родник, подпитывающий водоем, называется . Он считается мощнейшим карстовым источником Крыма и вытекает из грота с красноречивым названием Су-Учхан-Коба, что в переводе «пещера летящей воды».
Протяженность речки составляет 86 км, что немало для Крыма (4-е место). Зато , куда впадает Биюк-Карасу – абсолютный лидер по этому показателю, мощный приток играет в этом лидерстве заметную роль. Течение – ныне довольно спокойное – не всегда было таким. Есть сведения, что в XVII веке речной разлив имел катастрофические последствия.
Черная вода
Точнее — «большая черная вода». Таков самый распространенный перевод Биюк-Карасу. «Черной» татары имеют привычку называть любую водицу «темного», подземного происхождения, а река обязана существованием родникам. Есть также версия, что таковой ее назвали со злости за ущерб, нанесенный уже упоминавшимся наводнением XVII века. Еще одно объяснение связывает название с темным илом, покрывающим дно. Он выступает на всеобщее обозрение, когда в летнюю жару речка мелеет.
Но в Крыму редко бывает, чтобы географический объект имел только одно поименование. Биюк-Карасу не исключение, к ней относится еще один топоним – Большая Карасевка. Искать здесь сложные объяснения без надобности. Да, рыбы ранее в ней водилось много, но дело не в карасях. Просто русскоязычное население не понимало значение татарского имени и придумало свое, созвучное. Вот «Карасу» и стало «Карасевкой». А Большой она является потому, что населению очевидны существенные – по масштабам Тавриды – размеры .
Пещеру Су-Учхан-Коба фольклор именует пристанищем средневекового разбойника Длима – крымского аналога Робин Гуда. В этом деле тоже не обходится без «темных» сил и всякой мистики, следовательно, наименование реки обретает еще одно объяснение.
Разрушенные плотины
Старожилы рассказывают, что еще пару десятков лет назад Биюк-Карасу никогда не пересыхала полностью, меньше мелела, а рыбы в ней было больше. При этом живильной влаги хватало на орошение многочисленных садов,
которых после развала колхозов стало значительно меньше.
Ныне растения и животные тут малочисленны. Знатоки крымских условий объясняют это бедностью и неразумным хозяйствованием. Ранее в нескольких местах потоки преграждали плотины. Получались пруды с медленным течением. Парадокс, но эти заводи уменьшали количество ила, оседающего на дне – не происходило активного размыва берегов. В прудиках охотно селилась рыбная фауна. Глубина могла превышать 2 м. На побережье же заводей разрастались камыши, где обитались птицы. Вдоль реки росли большие старые деревья.
Но потом кое-кто из здешних жителей во время паводка после особо снежной обнаружил подтопление своих подвалов и погребов. Вместо принятия частных мер были приняты глобальные – плотины на реке взяли и разрушили, не подумав о последствиях. Течение сделалось более быстрым, начало подмывать береговые кромки. Рыбы теперь тоже меньше. Рядом расположенные камыши беспощадно жгли ради удобства выпаса скота. Деревья рубили на дрова.
В результате количество водных ресурсов в реке заметно уменьшилось. Во всяком случае, такое толкование дают проблеме экологи. Они предупреждали о возможных последствиях неразумного хозяйствования, но их не слушали.
Садовая река: рыбалка, отдых, прогулка по долине
Но Биюк-Карасу все же остается довольно полноводной рекой. Даже в засушливые годы она не пересыхает полностью. Ее воды питают два водохранилища – и , используются и для орошения, и для питья. В 2014 г. она выручила несколько районов Крыма – ее поток был частично отведен к , подача водных ресурсов в который приостановилась.
Садов в речной долине немного, но они есть: весной можно полюбоваться буйным цветом.
Вообще весенний период будет лучшим временем для визита на реку, поскольку летом она существенно мелеет. Во многих местах нетрудно оказывается найти брод или даже перепрыгнуть на другой берег.
Биюк-Карасу неширока, кататься по ней на лодке затруднительно. Но рыбные уголки еще есть, главным образом в омутах. Рыбаку лучше обзавестись приятелем среди местных коллег, чтобы он показал идеальные участки. Иначе найти их может быть проблематично. Рыболовы жалуются, что рыба ныне измельчала, но все равно сидят на реке с удочками.
Как свидетельствуют отзывы, в реке водятся голавль, окунь, зеленуха, плотва, красноперка, дикарь. Берет это все дело на червя, хищника также можно пробовать ловить на воблеры или блесну. Особенно это касается щуки, которая небольших – 200-300 гр. – размеров иногда оказывается на крючке.
В речной долине есть памятник природы государственного уровня – . Путешествия к этой природной достопримечательности очень востребованы, туристы приезжают сюда, чтобы не только полюбоваться фантастическими пейзажами, открывающимися с высоты обзорной площадки, но и узнать захватывающие легенды, которые с удовольствием расскажут местные.
Как добраться (доехать)?
Итак, добраться до течения речки нетрудно. Чтобы попасть к низовьям, например в Желябовку, можно сесть на любой автобусный маршрут, следующий через Белогорск из до Нижнегорского, Уваровки и пр.
Если же в планах попасть до верховий, в Карасевку, то из Белогорска на машине самостоятельно предстоит такой путь:
Туристу на заметку
- Адрес: Крым, Российская Федерация.
- Координаты GPS: 45.235038, 34.650599.
Полноводный Салгир, вода для Белогорска и садов, удовольствие для рыбаков – залогом этому служит река Биюк-Карасу. Крым благодарен ей за это. Возможно, на ее берегах больше не будут принимать скоропалительных хозяйственных решений. В заключение смотрите видео-отчет о у ее побережья.
С одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.
Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.
От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.
до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей
Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот
"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия )
неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются.
Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - .
Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.
Например, древнего морского ежа.
А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.
Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - , где учеными открыто
более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,
наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.
Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,
раскапываемое ныне археологами.
Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.
В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.
Обитатели грота - черный дрозд и
деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.
Подъем на яйлу решили совершить по новой для себя дороге, с северо-восточных отрогов,
через каньон речки Бай-Су и брошенную одноименную деревню. Поиски развалин села Бай-Су
оказались нелегкими. Самое простое из препятствий - поваленное дерево.
Наконец добрались. Каньон сухой, только ванночки заполнены водой.
А вот и следы деревни Бай-Су. Остатки фундаментов в глухом лесу.
Еле действующий родник в ямке, вот и все.
Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда
российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)
из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова
покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и
Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым,
а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.
В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически
обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.
А затем забрать его под корону империи. Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.
Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.
Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.
Ведь до захвата Крыма Османской империей в 1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне
за освобождение, давайте, восстановим статус кво. Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.
На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.
На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.
Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).
Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.
Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.
Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,
умытых весенними дождями.
Родник, прозванный туристами "В мяте" , серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби
и он за счастье.
У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок ,
пестрянки держатся парами.
На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.
Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до
Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра . В древности по нему проходил путь с побережья
на север, в предгорный и степной Крым.
Обрывы здесь неприступны.
На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место" .
В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.
Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.
Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец" .
Почему, загляните в репортаж в дневнике.
С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у
полузаброшенного военного объекта - антенного поля, его видно издалека.
Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром ,
где принимали самолеты с Большой земли.
Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии - грот Аджи-Коба .
Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.
Видовой состав рыб из-за маловодности рек немногочисленный, причём отдельные виды живут только в определённых реках. Например, гольян и эндемичный подвид — шемая населяют только и Большую Карасевку. В последней водятся и другие эндемики Крыма: салгирский рыбец и речной бычок-бабка. В Карасёвке водятся и эндемичный крымский усач, и ещё около десяти видов распространённых рыб.
Того, что было тридцать лет назад, в Карасевке уже нет. Куда-то исчезли те самые эндемики — виды животных или растений, свойственные только ей. Как, впрочем, и иные рыбы...
В детстве, именно в те же годы, когда был издан упомянутый путеводитель, я частенько приезжал на Карасёвку половить рыбку. Рыбы — разной! — было много, без улова я не возвращался. Конечно, «крупняк» был не моим уделом, зато мелочи было множество, особенно тех самых бычков-бабок.
И, конечно, карасей... Думается, именно из-за изобилия этой вкусной и живучей рыбки и переименовали речку Биюк-Карасу русские переселенцы. А не из-за топонимической кальки с тюркского «Карасу» (чёрная вода). Вода вообще-то в те годы была довольно прозрачной, детьми мы купались с мая по сентябрь и никто не болел — ни простудами, ни кожными болячками... Да и глубина была. Особенно около так называемых плотин. В районе сёл Уваровка, Новоивановка и Демьяновка, что неподалёку от Нижнегорского, таких плотин насчитывалось три. Теперь их нет...
Юрий Таганов родился на берегах Большой Карасёвки. И вот уже почти тридцать лет его жизнь связана с этой рекой. Она влилась в Юркину душу своими водами, утвердилась рыбацким счастьем, запечатлелась в памяти событиями, связанными с ней... Многое может рассказать нынешний депутат сельского Совета Ю. Таганов, рыболов-любитель и патриот своей Карасёвки.
«Первое впечатление от рыбалки: мне три-четыре года, отец ловил рыбу и дал мне удочку забросить, — вспоминает Юрий. — Я закинул, но зацепился за какую-то плавающую ветку и стал вытягивать леску. Вытаскиваю и вижу — на крючке крупная рыбка. Оказалось, плотва. Мне, конечно, она показалась гигантской...». На том же месте, напротив родного дома, лет в пять Юра уже ловил карасей. За то, что убежал без спросу на рыбалку, его первый раз и наказали...
Подростком Таганов весь день мог провести на реке. Если кто искал, искали на речном берегу. Удачливая рыбалка зачаровала юношу. «Лет в четырнадцать я просто заболел карасёвой рыбалкой! Мелкого карася было в садке всегда полно, за крупным надо было охотиться. На специально подготовленную наживку на нашей речке вместе с отцом я ловил карасей до килограмма! Немного, правда, но таких больше никогда в жизни не видел!».
А в 1991 году Юра начал ходить на карпа. В омуте недалеко от школы он изо дня в день пытался поймать эту рыбину. Сазан всё обрывался, потому как рыбак не мог его вытащить. Сначала не говорил об этом отцу, потом всё же признался. Тот несколько дней спустя на специальную снасть — резинку вытащил из сумрачной глубины красавца-сазана весом в шесть с половиной килограммов!
Вспомнил Юрий Таганов и все виды рыб, водившихся в Карасёвке в разное время (насчитав их до 15), и два вида раков, и множество птиц и водных млекопитающих, привлекаемых обилием рыбных запасов. Ещё школьником он изучил ихтиологию и поведение местных рыб. Написал несколько очерков о местной рыбалке, но в стол... Рыбы становилось всё меньше... Много её выловили бреднями, загубили электроудочками в дикие 90-е. Но главная беда пришла с разрушением плотин.
Сначала сорвало малую плотину в Новоивановке, самую нижнюю на реке. Некие «товарищи» в весеннее половодье обнаружили в своих подвалах воду. Недолго думая подогнали трактор с ковшом, пару раз копнули возле плотины — и напор воды, слизнув остатки земляной насыпи, устремился в Салгир. Затем водный поток сорвал насыпь на уваровской плотине. Была там обводная труба, через неё лишняя вода уходила. Но её кто-то присмотрел на металлолом... Затем прорвало демьяновскую плотину, самую верхнюю, бетонно-каменную, которой «тоже помогли прорваться...».
Свою роль сыграла и бесхозяйственность. «Тополям тут некоторым было лет по триста — рассказывает Таганов. — Я знаю точно, где они росли. Русло было глубокое, но неширокое, берега сплошь покрыты растительностью. Сейчас все более или менее крупные деревья спилили, поскольку, мол, ничейные». Он провёл своего рода исследование и установил, что лет сто назад Карасёвка была глубокой, до двух-двух с половиной метров, рекой и шириной в три-четыре метра. Такое себе русло в кряжистых тополях, с ямами-омутами и чистой водой. И с рыбой...
«Там, где ещё лет шесть назад воды было по грудь, сейчас — по колено. Вода идёт быстро, как в горной речке. Малёк не разводится, а крупная рыба уходит по течению», — сокрушается заядлый рыбак, ставший и гидробиологом, и гидрологом поневоле.
Но Юрий решил бороться за реку, которую знал и полюбил с детства. Стал депутатом Уваровского сельсовета. Изучив вопрос, подсчитал, что восстановление одной плотины потребует более 125 тысяч гривен, а ещё нужны средства на чистку русла и драгирование водоёма. Плюс посадка на берегах ив, верб, тополей. Конечно, в сельсовете денег на всё это нет. Делал депутат запросы и в районный водхоз, и в Симферополь. Нет денег на восстановление плотин на Карасёвке.
И вспоминается депутату в связи с этим нечто запредельное: «Как раз перед развалом плотин рыбачил я у островка, прозванного Крокодильим, возле Новоивановки. Вдруг из-под нависших кустов у берега напротив в воду что-то огромное белое ныряет. Вынырнуло прямо возле поплавков, глаза красные, аж жутко стало. Присмотрелся — ондатра-альбинос. Но до чего же здоровая! Посмотрела на меня, полежала на поверхности — и в глубину. Потом ещё несколько раз приплывал на лодке на то же место, но зверя не встретил. Слышал после — убили белую ондатру. Мне кажется, это дух реки был... С её смертью и река стала умирать».
Увы, это чистое воспоминание о былом. «Нет реки. Нет красоты...»
Сергей Ткаченко, «